Настурция любит светлое местоположение — сажайте её на солнце или в лёгкой полутени под деревьями. При недостатке света настурция имеет жалкий вид: образует чахлые побеги, израстается и почти не цветёт.

Настурция предпочитает умеренно плодородную и дренируемую почву. На плодородной и унавоженной почве настурция развивает много зелени, но цветёт очень слабо; не переносит свежий навоз. Растение хорошо отзывается на подкормки калием и фосфором, непрерывно формируя обилие цветков.

Настурция любит умеренно влажную землю. Молодые растения нужно регулярно поливать, тогда они хорошо разрастаются. После начала цветения настурции поливать её нужно только при сильном пересыхании почвы (иначе у растения будет мало цветков и много листвы). На тяжёлой почве, при избытке влаги корни настурции загнивают.

При оформления подпорной стенки на участке можно применить следующие растения:

1.Гелиантемум 'Wisley Pink'
2.Арабис 'Variegata'
3.Барбарис Тунберга 'Bagatelle'
4.Диантус 'Pike's Pink'

5.Эрика травяная 'Myretoun Ruby'
6.Можжевельник чешуйчатый 'Blue Star'
7.Колокольчик карпатский вар. турбината 'Karl Foerster'
8.Иберис вечнозеленый 'Little Gem'

9.Можжевельник обыкновенный 'Compressa'
10.Эрика раскидистая 'Lyonesse'
11.Вероника 'Quicksilver'
12.Герань кроваво-красная 'Shepherd's Warning'

13.Виола 'Clementina'
14.Сосна горная 'Humpy'
15.Вероника
16.Обриета культурная 'Doctor Mules'

17.Ель колючая 'Globosa'
18.Вербейник монетный 'Aurea'

Чтобы вырастить семенные подвои сирени, требуется затратить не меньше двух лет. Свежесобранные семена сеют под зиму либо весной после двух-трехмесячной стратификации, прямо в открытый грунт. После образования нескольких листьев сеянцы пикируют по схеме 10х20 см. Прививать на них черенки можно будет только тогда, когда их толщина у корневой шейки достигнет толщины карандаша.

Если же у вас растет куст сирени, дающий корневые отпрыски, выращивать подвои из семян не требуется. Для этого необходимо ранней весной, как только оттает почва, откопать однолетние порослевые побеги. Их выбирают соответствующими по толщине с черенками и растущими как можно дальше от куста. Все побеги со слаборазвитой корневой системой отбраковывают. С корневища срезают всю поросль, кроме одного нужного побега, включая все белые подземные побеги и заметные почки, чтобы не ослаблять подвой и не оставлять прививке «конкурентов». Корневую систему каждого подвоя сразу же упаковывают в полиэтиленовый пакет и завязывают вокруг корневой шейки веревочкой. Привить сирень лучше дома – ведь светлого времени ранней весной хронически не хватает, а в комнате это можно сделать и при электрическом освещении, в тепле и без спешки.

Как правильно привить сирень, чтобы был стопроцентный успех? Ветви сирени имеют мягкую сердцевину, они не терпят раскалывания, поэтому прививать черенки надо методом простой копулировки, обязательно без язычка.

Черенки сирени обычно присылают по почте концевые, т. е. имеющие одну, две и даже три пары супротивно расположенных крупных почек. Всю верхнюю часть такого черенка вместе с цветковыми почками нужно срезать, ведь наша задача – не увидеть цветение сирени, а вырастить мощные ее побеги, основание будущей кроны. Самые же сильные побеги вырастают из пары мелких почек, расположенных сразу под цветковыми.

В итоге, приготовленный для размножения сирени черенок должен иметь две-три пары почек (от нижней пары остается только одна на обратной стороне косого среза). Срезы нужно делать очень острым прививочным ножом, быстро и аккуратно – поверхности должны быть одинакового размера, ровные и гладкие. Ни в коем случае нельзя прикасаться к ним пальцами. Сначала делают срез на подвое, затем на привое. Срезы совмещаются одним движением и придерживаемые двумя пальцами обвязываются изоляционной лентой липкой стороной наружу или полоской 2х20 см полиэтиленовой пленки. Обвязка должна полностью закрывать место прививки, а также 1,5-2 см под ней и над ней. Верхний прямой срез привоя надо обмазать садовым варом, чтобы привитый черенок не засох. Прививку для размножения сирени можно считать готовой.

После этого привитую сирень помещают на ночь в прохладное место. Высаживать ее следует на следующий день на хорошо освещаемую солнцем грядку, слегка заглубляя место обвязки в почву. После срастания прививки, растение разокучивают, пленку снимают, а землю вновь подсыпают к стволику. В месте прививки вполне могут появиться корни и новый куст станет корнесобственным. Срастание привоя с подвоем у сирени идет дольше, чем у плодовых культур, поэтому с развязыванием места прививки торопиться не следует. Можно оставит пленку и на год, если не образуется перетяжка.

Высаживать саженцы на постоянное место можно на следующий год, ранней весной или со второй половины лета. У сирени рано вызревают побеги и, если лето не слишком жаркое, пересаживать можно, не дожидаясь осени. Зацветает привитая сирень быстро, но первые цветковые почки лучше выламывать и дать возможность молодому растению сформировать сильную крону, а не тратить силы на преждевременное цветение.

Размножить сирень черенком лучше на поросль сортового растения. Корневые отростки у него, так или иначе, будут образовываться и чтобы вырастить куст с красивыми цветами, каждый появившийся из земли «беспородный» побег нужно будет перепрививать. Сортовая же сирень хороша сама по себе, можно оставить расти и побеги сорта-подвоя.

Если хотите вырастить разноцветный куст сирени, прививайте появляющиеся побеги другими сортами – получится очень красиво. Привив черенки разных сроков цветения, можно продлить общее время цветения куста сирени.

Привить сирень можно и в крону взрослого куста. При этом следует учесть следующие моменты:

1.Сорт должен быть с низкой побегообразующей способностью, т. е. древовидный.
2.Прививать нужно в самый сильный побег.
3.Впоследствии надо будет вырезать с этой ветви все вновь образующие побеги – они, как правило, перегоняют старые и те постепенно перестают цвести и усыхают.

Теперь вы знаете, как можно размножать сирень черенками. Если верно подобрать диаметры подвоя и привоя и все делать правильно и аккуратно, то процент приживаемости прививок у сирени очень высок.

В природе они распространены по всей территории Евразии (кроме арктических областей) и Африки. Одни котовники растут на лугах, в полях и лесах, другие – на сухих горных склонах. У каждого вида свой специфический аромат листьев, стеблей и цветков. Различаются они и высотой, формой соцветий, расцветками.

Разумеется, не для того, чтобы удовлетворить интересы всех кошек мира. Есть у котовника лимонного и другие достоинства. Например, аромат. Нетрудно догадаться, что он лимонный, но с тонким оттенком запаха герани. Поэтому эфирное масло котовника лимонного активно применяют и в косметической, и в парфюмерной, и в пищевой промышленности. Используют его и как лекарственное растение при неврозах сердца, сердечной недостаточности, бронхитах. Ну и, конечно, как пряность в кулинарии: молодые листья добавляют в салаты, соусы, супы и компоты. А сушеные – в травяные чаи. Кроме того, котовник лимонный прекрасный медонос, и его цветки (цветет с июня по сентябрь) привлекают в сад не только пчел, но и других полезных насекомых.

Вообще цветение котовников – отдельная тема для разговора. Существуют очень декоративные виды, а на их основе выведены еще более декоративные сорта. Например, котовник сибирский (N. sibirica), котовник крупноцветковый (N. grandiflora), котовник закавказский (N. transcaucasica), котовник Фассена (N. faassenii) и другие. Их сажают в цветниках и на альпийских горках. Главное достоинство – множественные соцветия голубого, синего, фиолетового оттенков, покрывающие растения в течение практически целого лета. Иногда, когда хотят создать сиреневую полянку или бордюр, но не имеют возможность использовать лаванду, высаживают котовники. Эффект практически тот же.

Размножают котовники семенами и вегетативно. Если хотят, чтобы растения из семян зацвели в первый же год, то семена на рассаду высевают уже во второй половине марта. А в грунт можно сеять и под зиму, и весной – в конце апреля. Большинство культивируемых у нас котовников – достаточно неприхотливые и зимостойкие растения. Вымерзают они только в морозные бесснежные зимы. Почвы предпочитают легкие. Если котовник выращивают не в декоративных целях, а в качестве лекарственного растения, то листья начинают срезать только на второй год, когда кустик разрастется и окрепнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Хорошо растет на солнечных местах, сухой и легкой почве. Тяжелых почв не переносит.

В морозные зимы может подмерзать, но восстанавливается за счет обильного самосева.

Хорошо реагирует на минеральные подкормки.

По консистенции сорта бывают двух типов. Бигарро – с плотной, хрящеватой мякотью – ценятся больше: долго хранятся. Гини – с нежными, мягкими плодами – менее транспортабельны и чаще встречаются среди раннеспелых.

Как у всех косточковых культур, зимостойкость цветковых почек и зимостойкость древесины у черешни наследуются раздельно: сорт может быть зимостойким в целом, но с ежегодно подмерзающими цветковыми почками, и наоборот. Среди сортов, зимостойких по обоим признакам, отметим следующие: Фатеж (ВСТИСП, Москва), Брянскую Розовую, Веду, Тютчевку, Ипуть, Ревну.

🍒Фатеж - у дерева этого сорта очень необычная крона: сначала однолетние побеги растут под прямым и тупым углами, а потом свисают почти до земли. Зимостойкость очень высокая: даже цветки не боятся слабых весенних заморозков. А первые плоды можно ждать уже на второй год после посадки однолеток. 4–5-летние растения приносят до 25 кг плодов, 11-летние – все 50. Розовые, средней величины плоды созревают в начале июля.

Лучшие опылители сорта Фатеж – Чермашная, Крымская.

🍒Синявская - высокое (более 4 м) дерево с пирамидальной кроной, его ветви непременно нужно оттягивать и удалять лидера на боковую ветвь. Зимостойкостью не отличается (так что если сажать ее в Подмосковье, то только на юге), урожайностью – тоже (4–5 кг с дерева в 4-5-летнем возрасте, 15–17 кг к 11 годам). Зато плоды у нее крупные, почти бордовые, с плотной мякотью и десертным вкусом. Созревают в конце июня.

Лучшие опылители сорта – Крымская, Фатеж.

🍒Чермашная - в отличие от невысокого Фатежа этот сорт с приподнятой удлиненно-шаровидной кроной не знает меры в росте. Если не хотите иметь на садовом участке гиганта, с 3-4-летнего возраста удаляйте лидера на боковую ветвь. Зимостойкость у Чермашной средняя. Первые плоды появляются на 3-й год после посадки однолеток. С 5-6-летнего дерева вы можете рассчитывать получить 7–8 кг ягод, с 11-летнего – до 35. Плоды у Чермашной - желтые, крупные, кисло-сладкие, сочные, тающие во рту. Что самое приятное – попробовать их можно уже в июне – даже в Подмосковье.

Лучшие опылители этого сорта – Крымская, Фатеж и другие.

🍒Крымская - высокое дерево с шаровидной кроной и мелкими плодами. Созревают ягоды рано, мякоть у них сочная, нежная, с черемуховым привкусом. Из них получаются вкусные компоты и варенья, разумеется, можно есть и в свежем виде. Урожайность у Крымской средняя: 8–12 кг с 11-летнего дерева. Зиму сорт переносит очень хорошо.

Лучший опылитель для него – Фатеж.

В среднем период цветения длится полтора месяца летом, и за это время участок наполняется стойким нежным благоуханием.
Разновидности
Среди многолетних разновидностей в саду часто можно встретить иберис вечнозеленый, который представляет собой невысокий кустик с узкими листиками и белыми длинными соцветиями. Цветение данного вида происходит на второй год после летнего посева. Для сохранения красивой формы кустик даже подстригают на треть длины.

Более миниатюрная разновидность, скальная, имеет стелющиеся листья высотой всего 10 см, а цветки появляются в мае-июне на зонтичном соцветии. Известен также иберис гибралтарский с сиреневым цветением, которое бледнеет к концу сезона. Этот вид считают малолетником, поскольку вторую зиму порой не переносит.

Особенности выращивания

Иберис можно отнести к растениям категории, о которой говорят: «Посадил и забыл». Он практически не требует ухода, кроме прореживания сеянцев после прорастания и обрезки отцветших соцветий.

При выращивании нет необходимости удобрять и часто поливать землю, а также укрывать в морозную зиму. Поэтому, фактически, затраты, связанные с ним, ограничатся лишь приобретением семян.

Единственная возможная проблема связана с тем, что, как и другие почвопокровные растения, иберис подвержен образованию корневой гнили. Однако проблему эту можно решить, если высаживать культуру среди камней.

Раз в пять лет иберис многолетний лучше рассаживать, поскольку из-за слишком активного разрастания цветки могут обмельчать и выглядеть не так эффектно. Но постоянной пересадки культуры желательно избегать, поэтому лучше сразу выбрать подходящее место с достаточным пространством, чтобы она не заглушила своих соседей.
Размножение

Иберис многолетний можно размножить черенкованием или семенами. В первом случае черенок следует обработать и укоренить в парнике. Если же посеять семена в открытый грунт, как правило, спустя две недели появятся всходы, быстро преображающиеся в полноценное крепкое растение. Сеять семена можно и под зиму – тогда иберис взойдет и зацветет раньше, а цветочные шапки будут более обильными.
Использование в саду

Иберис в ландшафтном дизайне

Неприхотливость, которую демонстрируют иберис многолетний, делает его культурой универсальной, ведь выращивать его можно практически в любых условиях.

Часто применяют, чтобы украсить дорожки, бордюры и альпийские горки. Нередко можно увидеть его в группке на переднем плане сборного цветника или высаженным рядами в рабатке.

Очень красиво иберис выглядит между другими многолетниками, однако высаживать рядом с сильно разрастающимися почвопокровными культурами не советуется.