CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 321 страница 340 из 829

321

Оптимальные сроки посева семян.

➤ Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

➤ Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редьку, высаживают в открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты. Через несколько дней можно высевать горох, а также высаживать белокочанную и цветную капусту.

Свернутый текст

➤ После цветения вишни высевают чабер, при зацветании каштана — фасоль и летние сорта редиса и редьки.

➤ Массовое цветение мать-и-мачехи — сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста);

➤ Во время цветения черемухи или на березе лист с копеечку сажаем картофель;

➤ После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной, сеют летний кочанный салат.

➤ Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник, пора сеять огурцы.

➤ Когда на пионе распустились бутоны, в открытый грунт можно сеять огурцы, тыкву и кабачки.

http://s2.uploads.ru/t/C0sBH.jpg

0

322

Несколько советов для шикарной клумбы.

Растения на клумбе должны быть внимательно подобраны.
В небольших композициях применяют 3-4 вида, если места очень много, можно скомпоновать 6-8 сортов. Не стоит сажать цветы очень густо. Крупные цветы располагают ближе к центру, более мелкие — к краю.

Клумбы бывают из однолетних и многолетних растений.

Поняв что же хочется получить в итоге можно приступать к процессу творчества. Подготовить участок. Он должен располагаться на солнечном открытом участке, площадью не меньше 3 кв. м и иметь удобный подход со всех сторон, хорошо просматриваться. Место надо приготовить и выровнять заранее. Отдельно приготовить эскиз желаемой клумбы. Растения подбираются не выше 15 см. Здесь помощником станет фантазия.
http://s3.uploads.ru/t/7odkz.jpg

0

323

Где и как сажать крыжовник!

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров.

Хорошо отзывается на плодородие почвы. Совсем не выносит переувлажнения (подгнивает корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких грунтовых вод – желательно, чтобы их уровень был не ближе 1,5 м от поверхности земли; если грунтовые воды стоят выше 0,8 м, то куст надо высаживать на грунтовую подсыпку-подушку высотой 0,3–0,5 м и шириной 0,8–1,0 м.

Свернутый текст

Если свободного места на участке мало, то можно разместить крыжовник между молодыми плодовыми деревьями, но расстояние от деревьев до кустов должно быть не менее 2 м. Можно также сажать крыжовник по границе участка или вдоль забора – так, чтобы посадки отстояли от строений и оград не менее чем на 1,5 м.

Крыжовник предпочитает легкие среднесуглинистые почвы. Если почва на участке супесчаная или тяжелая глинистая, необходимо добавить глину или песок соответственно. Не любит закисленные почвы. Если показатель кислотности (рН) выше 5,5, то под посадку вносится известь – не менее 200 г на 1 кв. м. Чтобы крыжовник хорошо рос и развивался, землю на месте посадки нужно тщательно прополоть. Не желательно сажать кустарник на место, где до этого росли смородина или малина – почва будет сильно истощена, а болезни и вредители, общие для этих культур, обязательно накинутся на "новенького".

Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября – начало октября. Купить саженцы лучше заранее – за неделю-две. Делать это надо в специализированных питомниках и фирмах с проверенной репутацией. Корневая система саженца должна иметь 3–5 одревесневших скелетных корня длиной не менее 10 см и развитые мочковатые корни. Надземной части саженцев-однолеток хватит одного побега – но двухлетние саженцы должны иметь 2–3 побега длиной около 30 см. При перевозке саженцев с открытой корневой системой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку и обернуть влажной мешковиной.

Сажают крыжовник в заранее подготовленные круглые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При выкапывании ямы плодородный (верхний) слой отбрасывают по одну сторону, подстилающий – по другую. Затем к 2/3 массы плодородного слоя добавляют ведро навоза (можно свежего) или компоста, 200–250 г комплексного минерального удобрения или 150–200 г суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют этой смесью примерно половину ямы. Оставшуюся 1/3 плодородного слоя насыпают сверху холмиком. После того как смесь в яме осядет (через 1–2 недели), приступают к посадке. Саженец ставят на холмик, расправляют корни, засыпают оставшейся землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–7 см. Затем притаптывают землю вокруг кустика, хорошо проливают и мульчируют перегноем. Укорачивают побеги, оставляя 5–7 см над землей, чтобы растение лучше ветвилось.

http://s2.uploads.ru/t/VI6KY.jpg

0

324

18 советов о выращивании цветочной рассады

Казалось бы, нехитрое дело - бросить семечко в землю. Но не всем удается дождаться всходов. Дело в том, что есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.

1. Для выращивания рассады посев производят рано весной, в феврале-марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.

2. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. За день до посева землю поливают водой.

Свернутый текст

3. Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка.

4. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. До верха емкости должен оставаться 1 см. Землю перед посевом еще раз увлажняют.

5. Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого крупные семена засыпают ровным тонким слоем земли.

6. Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.

7. Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней.

8. Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.

9. Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.

10. На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С.

11. Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22 - 24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания -14 - 16°С.

12. На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.

13. Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами. Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки.

14. Однако при этом нужно внимательно изучить биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80 - 100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.

15. Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.

16. Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами - петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.

17. Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.

18. Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.

http://s6.uploads.ru/t/yYxjf.jpg

0

325

Строим баню сами из дров.

Давно мечтаю о строительстве бани на своем участке. Хотелось бы, чтобы проект был экономичным и легким в осуществлении. Ну и естественно, чтобы такая баня имела благовидный внешний вид и украшала участок.

Свернутый текст

Нашел на просторах интернета очень интересную и необычную идею — бани из дров или как ее еще называют — глиночурки. То есть это когда в строительстве домов используют в качестве кладки сухие поленья (дрова). Они укладываются поперек стен на цементный раствор или глину с соломой.

Такие постройки являются абсолютно экологичными и дышащими. В них тепло и приятно находиться.

Немного о технологии такого строительства
Количество глины должно составлять приблизительно 20 процентов от объема дров. Глина смешивается с измельченной соломой (ее идет 10-15 процентов от объема глины). Такая связка позволяет глине не растрескиваться после высыхания.

Так как конструкция получается довольно легкой (значительно легче кирпичной кладки), достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень раствором. Фундамент закладывают на глубину не более 1 метра.

Для того, чтобы стены дома сохраняли тепло, достаточная длина поленьев 40-50 см.

Технология укладки поленьев не сложная, существует один нюанс: глиняный раствор укладывается не сплошняком, а двумя параллельными рядками, таким образом, что внутри образуется воздушный зазор. Это делает стены еще теплее.

Для большей прочности на углах бани используется техника перевязки рядов как при кирпичной кладке.

Для декоративности, можно вставлять в стены разные элементы, например цветные стеклянные бутылки. Они создают очень красивую игру света.

http://s7.uploads.ru/t/Z0k9F.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tbpJa.jpg

Свернутый текст

http://s6.uploads.ru/t/7kHlh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4yS6j.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Hf5nr.jpg

Просто офигел и решил показать знакомым. Вдруг у кого на даче домик плохой...
Эко-строительство: дом из...дров!

Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Свернутый текст

Конструкция фундамента под дровяной дом проста,для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.

Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

Дом 9х9 метров в полтора этажа. Складываю его из поленьев длинной 40 см. на глину. Стены выкладывал как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.

Через 50-70см. делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу, крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху, распорка 41см, что бы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.

Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены(доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту.

Так как стена у меня 9м. в середине дома у меня идёт 5ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа(балки), одним концом балки лежат на каркасе 5ой стены, другим на стене. Конечно под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены) Всё по уровню.

На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.

http://s3.uploads.ru/t/b054E.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/LdqvF.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2oZMj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PI9jz.jpg

Отредактировано Гала (2016-03-08 18:50:03)

0

326

Гипсофила (качим).

Гипсофила (Gypsophila) хороша на клумбе и в бордюре. Есть несколько миниатюрных разновидностей этого растения для рокария.

Гипсофилы – это прекрасный материал для аранжировки, используйте на букеты, в том числе зимние.

Над скоплением тонких стеблей и узких серовато-зеленых листьев разбросано огромное количество мелких цветков. Белые или бледно-розовые, они образуют пышное облако, за которое англичане прозвали это растение "дыханием ребенка".

Свернутый текст

✿ Гипсофила однолетняя
Сорта однолетней гипсофилы
Из однолетних видов наиболее широко выращивается гипсофила изящная (Gypsophila elegans).

Есть сорта с белыми цветками (Covent Garden), бело-розовыми (Monarch, высота 35-40 см), нежно-розовыми, а можно выбрать смесь сортов с белыми, розовыми и малиновыми цветками.

✿ Сорта многолетней гипсофилы
Гипсофила многолетняя В бордюрах используется гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculate) и ее сорт Bristol Fairy — высота 80-100 см, цветки белые, махровые. Есть сорт Rosy Veil — небольшое, 30-35 см высотой растение с махровыми цветками, которые раскрываются белыми, но со временем розовеют.

Лучший вид гипсофилы для рокария или горки — качим ползучий (Gypsophila repens или Gypsophila prostrate) высотой 10-20 см, цветущий в июне-августе и образующий ковер из стеблей, покрытых сероватыми или голубоватыми листьями. Выращивают сорта: розовый Fratensis, розовый Letchworth Rose и белый Monstrosa.

Можно также попробовать качим ясколковидный (Gypsophila cerastioides) - высота около 8-15 см. или образующий кусты-подушки качим арециевидный (Gypsophila arietioides) - высота 5-8 см.

✿Место и почва для гипсофилы
Любая хорошо дренируемая, легкая, некислая (нейтральная или слабощелочная, лучше супесчаная) почва на открытых солнечных участках. Гипсофила лучше себя чувствует, если в земле содержится известь или мел.

Гипсофилы для рокария (качим ползучий) отзывчивы на внесение извести.

✿Информация для посадки
Большинство видов гипсофилы сажают через 15-25 см. Высокорослые сорта (гипсофила метельчатая) сажают через 50-60 см. Цветение с июня по сентябрь.

✿Размножение гипсофилы
●Однолетние гипсофилы сеять в апреле-мае на постоянное место.
●Многолетние гипсофилы размножают посевом семян под зиму в грунт или делением кустов. Возможна посадка черенков в парник в начале лета, или посев семян весной под стекло.

http://s3.uploads.ru/t/bYkGS.jpg

0

327

ЗАЩИТА ОТ БАБОЧЕК И СЛИЗНЕЙ НА КАПУСТЕ.

Сетка оберегает капусту от бабочек, при этом не мешает поливу и подкормкам. А от слизней как уберечь капусту? ОНИ НЕ ХУЖЕ БАБОЧЕК ее поедают.

Слизни не любят соль, пушонку, яичные скорлупки. Свежие опилки - все что их ранит, горчицу сухую тоже не любят.

Сетку долго держите на капусте пока ей тесно не будет, к тому времени уже лет бабочек заканчивается

Вместо сетки можно использовать тонкий укрывной материал.-лутрасил. Использовать лучше старый - он хорошо пропускает дождевую воду (или постирать новый)

А от слизней след: на 0,5 ведра золы+ 1 пакет горчицы+2 пакета красного перца+1 ст.л. соли= все перемешать и опылить кочаны и землю вокруг них. После этого можно порыхлить, чтобы погибли те вредители, которые остались в земле. Капусточка получается абсолютно чистенькая! Подкармливаю еженедельно, чередуя золу и травяной настой!
http://s7.uploads.ru/t/2CX4L.jpg

0

328

http://s2.uploads.ru/t/JXcrw.jpg

0

329

Подбор цветов по освещенности и влаголюбию.

Выбирая цветы для клумбы, важно учесть их требования к освещению и влажности. Поскольку они будут цвести рядом, вряд ли получится создать им разные условия. Поэтому надо выбирать сорта со схожими привычками, наиболее походящие для условий на вашем участке.

● Влаголюбивые цветы не стоит садить рядом с засухоустойчивыми.

✿ Если клумба находится на солнечном месте, для нее подойдут многочисленные светолюбивые виды. Это георгины, петунии, люпины, герани, и гладиолусы.

✿ В полутени комфортно себя чувствуют ландыши, виолы, лилии, астильба и васильки.

● Для каждого участка можно подобрать такие сорта, которые будут прекрасно себя чувствовать именно в этих условиях и цвести максимально долго.
http://s2.uploads.ru/t/iWIbU.jpg

0

330

Классный диван своими руками!

http://s3.uploads.ru/t/u2DXA.jpg

0

331

Снег в теплице нужен и важен!

В солнечный зимний денек нас ждет одна приятная и очень важная работа в саду – заполнение неотапливаемых теплиц снегом. Это может вызвать удивление не только у новичков, но даже у опытных огородников.

Действительно, зачем нужен снег в теплице? Которая от слова «тепло» и вообще стоит зимой пустая, ждет весенних посадок рассады и всего прочего.И все-таки стоит дождаться хорошей погоды, одеться потеплей, взять лопату и наносить в теплицу побольше снега.

Свернутый текст

Укройте все грядки толстым слоем, но не притаптывайте сильно, пусть на почве лежит толстая пушистая снежная перина. Не поленитесь, чем больше снега вы занесете внутрь – тем лучше.Не бойтесь, что по весне под ногами будут лужи – талая вода впитается очень быстро.

И вот почему:
Зимой в закрытой, «не работающей» теплице почва сильно высыхает. Она уплотняется, становится непроницаемой и для воды, и для воздуха. Такая сухая, жесткая земля совершенно не подходит для посадки нежной молодой растительности.

Даже полив водой и усиленное рыхление перед посадкой не до конца спасают ситуацию. Семена в такой почве плохо прорастают, рассада слабо принимается, растет хилой и тонкой.

Обидно вложить в теплицу столько труда и не получить ожидаемого результата!

Улучшить пересохшую и уплотнившуюся за зиму землю практически невозможно, разве что завезти новую. Но не будешь же полностью обновлять почву каждую весну! Вот тут на помощь и приходит снег, только стоит о нем позаботиться заранее.

К концу января почва в теплице уже достаточно промерзла, в ней больше нет возбудителей болезней и огородных вредителей. Если засыпать ее снегом, она по-прежнему будет промерзать, но не так интенсивно.

Но при этом земля не будет пересыхать, сохранится ее естественная структура, а о влаге и говорить излишне.

Всем известно, что самый лучший полив для растений – талая вода. Только вот не всегда она есть в нужных количествах, и чтобы собрать ее, нужно приложить немало сил. А в случае со снегом в теплице ничего и делать не надо!

Помахал лопатой под настроение, а то и детей привлек, выдал им по совку или маленькой лопатке – им уж точно в удовольствие! В результате и дорожки чистые, и теплица к весне подготовлена.

А в марте, когда придет время сеять в теплицу семена и пересаживать рассаду, почва будет увлажнена той самой, полезной, талой водой. Эффект от нее не заменит никакой, даже самый обильный полив.

Поэтому не поленитесь проделать такую простую и нужную работу: наполните теплицу снегом, «запасите» влагу, сохраните землю плодородной и она отплатит вам урожаем.

А вы закидываете снег в теплицы?!

http://s7.uploads.ru/t/xvNpw.jpg

0

332

Фацелия — медонос и зеленое удобрение в огороде.

Наверняка вы уже не один раз встречали статьи о сидератах. А многие из вас наверняка пробовали или регулярно их выращивают. напишите в комментариях о своем удачном или неудачном опыте! А мы сегодня подробней расскажем о фацелии.

Фацелия — однолетнее растение (семейство Водолистниковые), является ценным медоносом и сидератом. Растет быстро, накапливает немалое количество зеленой массы. Причем фацелия улучшает структуру почвы и растет на любых видах почв. Эта культура не прихотлива, холодоустойчива, выносит заморозки до -7 градусов, поэтому ее можно высевать после того, как стаял снег. К наиболее распространенным видам этого растения относится скрученная, колокольчатая, пижмолистная фацелия.

Свернутый текст

✿Фацелия скрученная
Вырастает до 50 см, с мелкими цветочками синего цвета, которые собраны в соцветиях наверху стеблей. Листья светло – зеленые, мягкие и сильно опушены. Цветет все лето и в начале осени (июнь-сентябрь). Необходимо ее высевать на солнечном месте, также почва должна быть достаточно рыхлой и хорошо проницаемой. Данный вид фацелии смотрится великолепно в бордюрах синих и голубых оттенков.

✿Фацелия колокольчатая
Данное растение вырастает до 20 см, обладает прямостоячими стеблями красноватого цвета. Имеет зеленые листья с буроватой каймой, с зубчиками по краю. Цветки в виде красивых колокольчиков, которые собраны в соцветия сине – сиреневой окраски, пыльники желтого оттенка. Цветет фацелия колокольчатая более месяца. В 1 грамме содержится примерно 2 тыс. семян. Они сохраняют хорошую всхожесть. Фацелия данного типа неприхотлива, холодостойка, теневынослива. Предпочитает хорошо дренированные и плодородные почвы. Высевают семена в апреле-мае. Ее сеют и осенью. Всходы весной появляются через неделю после посева, осенью — через 3 недели. Крупные соцветия фацелии колокольчатой очень привлекательны, являются отличным украшением для клумб, каменистых горок и бордюров. Семена фацелии включены в состав смесей для газона мавританского типа.

✿Фацелия пижмолистная
Это декоративное растение является отличным медоносом и сидератом. Ее цветки привлекают пчел со всей округи. Широко применяется как кормовая культура. Чтобы использовать это растение в качестве сидерата, зеленую массу вначале скашивают, а затем заделывают в почву. Фацелия быстро разлагается, при этом, обогащая почву питательными веществами. За один только сезон можно до 4 раз высеять эту культуру, что на пару лет насытит почву нужными микроэлементами, земля станет достаточно плодородной. Это даст возможность получать хорошие урожаи и без внесения различных удобрений. Причем фацелия улучшит структуру почвы, сделает ее воздухопроницаемой.

Фацелия пижмолистная вырастает до 80-100 см, она может образовывать до двадцати боковых ветвей, 2-го порядка. Листья имеют перисто-рассеченный вид. Ценится за красивые цветочки, которые издают медовый аромат. Цветки небольшие, серо-голубого оттенка, собраны в соцветие под названием завиток. Начало цветения — через сорок дней после высева, которое продолжается до пятидесяти дней.

Данная культура не прихотлива, растет на любых почвах (поэтому нередко садоводы-любители выбирают именно этот вид фацелии). Ее сеют сразу после таяния снега, она холодоустойчива, может выдерживать заморозки до восьми градусов ниже нуля. Засухоустойчива, не любит чрезмерного увлажнения. Но может неплохо произрастать и в полутени.

Фацелию сеют и в составе иных сидератов. Посев осуществляется с ранней весны до осенних заморозков. Но лучше сеять в июне-июле. Чтобы засеять территорию 70 м2, необходимо 100 г семян. Глубина заделки семян должны быть около 2 см. При этом всходы появляются примерно через 2 недели. Место для посева культуры можно выбрать любое — междурядье кустарников, капусты, томатов, кабачков и иных культур.

Какие еще особенности фацелии можно отметить?
Это растение уменьшает кислотность почв, приближает ее к нейтральным показателям. За счет фацелии рассада будущих овощей защищена от резких перепадов температур, ветра. Кроме того, это растение выделяет фитонциды, отвлекая паразитов, уменьшается количество болезней и вредителей.

Таким образом, фацелия – это не только декоративная культура, но и превосходный сидерат, и отличный медонос.

http://s3.uploads.ru/t/LOsJq.jpg

0

333

Всё, что вы хотели знать О ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ!

Расположенная по периметру участка лента из зеленых растений очаровывает. Но не стоит думать, что на этом заканчиваются ее возможности. Настоящая живая изгородь не только удивительно красива, она - очень надежное ограждение территории. Густая растительная «лента», опоясывающая участок» может стать более труднопреодолимым препятствием, чем высокий забор.

Свернутый текст

Традиционный забор, из каких бы материалов он не был сооружен, обычно узок, а забраться на него при определенной сноровке не составляет труда. Перелезть же через живую изгородь практически невозможно, пройти тоже. Зеленая изгородь защищает не только от проникновения злоумышленников, она надежно скрывает участок от посторонних глаз, от непрошенных гостей-животных. Мало того, что высота такой изгороди поддерживается на уровне 2-2,5 метров, сами деревья подобранны «полной формы» - их густые ветки начинаются практически возле самой земли. В таком заборе будут жить полезные для сада и огорода птицы, которые будут услаждать Ваш слух пением и помогать охранять растения от вредителей. Кстати, такой забор является отличной защитой от ветра.

Живую изгородь можно вырастить не только по контуру участка. Она поможет разделить участок на отдельные зоны, оформить зоны отдыха и дорожки.

Если вы хотите вырастить живую изгородь самостоятельно, то, прежде всего, необходимо правильно выбрать растения. Необходимо отобрать саженцы высоких кустарников. Идеально подходят в этом случае ива, калина, лещина, жимолость обыкновенная и жимолость татарская, золотая смородина и другие. Если есть желание сделать изгородь колючей, можно обратить внимание на саженцы барбариса и боярышника. В изгороди средней высоты уместны будут шиповник, спирея, кизильник, магнолия. Для низких бордюров выбирайте карликовый барбарис, иберис, бруснику. Незаменимым кустарником для вечнозеленой изгороди считается самшит. Это растение закроет участок в любую погоду, какой бы месяц не показывал календарь. Он действительно декоративен, отлично поддается стрижке. Но может понадобиться много усилий, чтобы саженцы не вымерзли в очень холодную зиму. Совершенно непроходимый, «глухой» забор можно получить, если посадить вокруг участка иву и боярышник, и по мере роста переплетать их ветви. Используют в живой изгороди и фруктовые деревья. Ко­нечно, это низкорослые плодовые деревья, например, карликовые яблони, японская вишня.

Обычно в живую изгородь высаживают растения одного вида. В этой стройности есть своя строгая красота. Но, например, пятьдесят метров изгороди из самшита - это достаточно скучно. Если хочется, чтобы изгородь отличалась нарядностью, можно составить её из растений с листьями разных цветов. К примеру, листья лещины могут иметь темно-бордовый или зеленый окрас, барбарис - красные или зеленые и так далее.

Выбирая растения для своей «зеленой полосы», нужно обязательно учитывать климат, в котором мы живем. Например, самшит при низкой температуре может вымерзнуть, его однолетние побеги погибнут. Очень плохо действуют даже на взрослое растение колебания «оттепель-мороз».

ПОСАДКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ.

Саженцы высаживают в подготовленную траншею чаще всего в два или три ряда, соблюдая шахматный порядок. Это не значит, что все растения высаживаются в одну траншею. Вначале работы нужно натянуть шнур между двумя крайними точками, обозначающий направление посадки. Затем вдоль шнура выкопать траншею приблизительно 50 сантиметров в ширину и столько же в глубину. Если посадка двух- или трехрядная, готовят две или три такие траншеи. В траншее достаточно плотно размещают саженцы. На один погонный метр обычно высаживается пять саженцев барбариса, три — четыре куста боярышника или золотой смородины, две—три туи. Такая частота посадки подходит для «культурной» изгороди, то есть такой, которую предполагается стричь для поддержания формы.

Если вы хотите иметь «дикую» раскидистую изгородь, то на один квадратный метр следует высадить один—два саженца. В будущем ширина такой изгороди составит приблизительно два метра. После посадки землю вокруг саженцев поливают и утаптывают. Необходимо сделать вдоль линии посадки с двух сторон земляные валики, которые будут удерживать воду возле корней растений.

Чтобы ветки были густыми, перед посадкой или сразу после нее можно обрезать верхушки саженцев. Это усилит процесс ветвления. В ином случае саженцы потянуться вверх, формируя один ствол, и нижняя часть изгороди будет редкой. Молоденькие елочки можно стричь не раньше, чем когда они вырастут до 30—40 сантиметров. Хвойные растения хорошо переносят эту процедуру осенью.

Ива - чрезвычайно подходящий материал для живой изгороди. А хлопот с ней почти никаких. Начнем с того, что саженцы ивы можно не покупать, а использовать черенки, срезанные со взрослых растений. Ива хорошо приживается, недаром про нее говорят: «растет, где не ткни». И потом, растет это дерево очень быстро - через пару лет из черенков можно получить плотное и достаточно высокое ограждение. Прежде чем посадить черенки или саженцы, вдоль линии посадки вбивают невысокие колья и соединяют их поперечными жердочками.

Высаживают иву, как, впрочем, и все растения в живой изгороди, часто, на расстоянии приблизительно 15—20 сантиметров друг от друга. Для того чтобы в будущем изгородь получилась более плотной, черенки можно посадить не вертикально, а под углом, наклонив саженцы друг к другу. Если их связать, то они срастутся. Чтобы это произошло быстрее, можно сделать в каждом черенке в месте соприкосновения надрез, прижать их оголенными местами друг к другу и прибинтовать тканью.

Когда начнут отрастать побеги, их нужно переплетать между собой, образовывая тем самым «непроходимые джунгли» будущего. Кстати, такой же способ посадки применяется и с колючим боярышником.

Конечно, хочется, чтобы живая изгородь сформировалась как можно быстрее. Однако, от нас это не зависит - природа рассчитала все по-своему. Но все-таки кое-что сделать можно. Устройство живой изгороди лучше всего начать с посадки лиан. Растут лиановые очень быстро, и пока не сформировалась «стенка» из кустарников, вполне, могут служить защитным экраном. В живой изгороди поначалу (да и потом) можно использовать быстрорастущие однолетние лианы - кобею лазящую, ипомею. Многие высаживают травянистые лианы, например, знакомый всем хмель. Хотя с такими видами нужно быть осторожным - это растения-паразиты, вывести которые, в случае, если они вам разонравятся, очень сложно.

Не стоит выбирать растения, полагаясь только на внешнее впечатление. Во-первых, теплолюбивые кустарники и деревья могут плохо себя чувствовать в данном регионе с низшими зимними температурами. Пример с самшитом мы уже приводили. Во-вторых, если рядом с участком проходит автомобильная дорога с активным движением, чувствительные к выхлопам и пыли растения могут вообще погибнуть. На участках, близко подходящих к дороге, не следует сажать канадскую ель, сибирскую пихту. Отлично чувствуют себя на таких участках деревья с крупными шероховатыми листьями: вяз, липа, сирень, лещина, калина. Причем, эти растения служат еще и своеобразными экологическими «фильтрами» - их листья задерживают и осаждают пыль. Особо «живучие» породы, которым не страшны никакие выхлопные газы, — рябина промежуточная, ария, канадская ирга. Обычно специалисты советуют формировать защитную от дороги полосу именно из этих растений.

Прекрасно смотрится многоуровневая живая изгородь.

Задний план должен состоять из крупных высоких растений. Лучше всего, если это будут хвойные пирамидальных и конических форм. Растут они очень медленно, но когда-нибудь ведь вырастут! Перед высокими деревьями можно посадить средневысокие кустарники: шиповник, жасмин, жимолость, а перед ними - низкие кустарники: миндаль низкий, спирею, лапчатку кустарниковую, барбарис обыкновенный, пузыреплодник калинолистный. Высаживать на первом плане кустарники целесообразно из таких соображений: стволы высоких хвойных деревьев, например, елей, со временем снизу оголятся, и основная масса зелени сконцентрируется наверху. Заканчивают дело обычно полосой карликовых растений.

Если хочется иметь эффектную живую изгородь, необязательно наполнять ее экзотическими растениями. Флора нашей страны достаточно богата. Главное, суметь «обыграть» знакомые всем растения. Есть самые разнообразные клены. Очень красив багрянокрасный клен. А представьте клен с серо-зелеными листьями с белой каймой. Этот клен может достигать двадцатиметровой высоты, имеет шикарную крону. Грабовые изгороди можно формировать высотой до четырех—пяти метров. Из них делаются очень впечатляющие башни.

Есть много наших растений, названия которых даже плохо знают. Например, ранней весной расцветают желтые кусты - это всем нравится. Называется растение «пасхальный куст». Из кустарников в нашем регионе он зацветает первым.

http://s3.uploads.ru/t/lZadX.jpg

ДЕЛАЕМ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ.

20 РАСТЕНИЙ, ИЗ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ:
1. Сирень обыкновенная. Отлично поддается стрижке, но осуществлять её можно только через год и после отцветания.

2. Шиповники (ржавчинный, коричный, обыкновенный и др.). Растут в любой почве.

3. Орешник, или лещина. Не любит тень, но растет в любой почве.

Свернутый текст

4. Чубушник. Красивые кустарники с ароматными цветами. Отлично поддаются стрижке.

5. Бирючина. Дает невысокие бордюры и изгороди, хорошо поддается стрижке. Зимой ветки обмерзают, но весной отрастают вновь. Любит плодородную почву.

6. Боярышник. Этот кустарник позволяет создать красивую плотную изгородь. Любит хорошее освещение, растет в любой почве.

7. Граб. При помощи стрижки можно сформировать плотные средние и высокие изгороди.

8. Ирга обыкновенная, канадская, колосоцветная. Растет в любой почве, хорошо переносит тень. Имеет съедобные плоды и красивые соцветия.

9. Жимолость. Переносит тень, растет в любой почве, хорошо поддается формированию.

10. Бересклет европейский. К почве проявляет среднюю требовательность, имеет красивые плоды.

11. Рябинник. Имеет красивые цветы, любил влагу, переносит тень, растет с большой скоростью.

12. Дерен (красный, сибирский). Плоды черного или белого цвета. Нетребователен в уходе, отлично стрижется.

13. Пузыреплодник. Может вырастать достаточно высоким, отлично поддается стрижке, имеет красивые плоды и цветы.

14. Ель. При помощи стрижки ели можно создавать средние и высокие густые изгороди. Ели нужна суглинистая почва.

15. Туя западная. Позволяет создавать низкие, средние и высокие изгороди. Ей также нужна суглинистая почва.

16. Смородина (черная, красная, альпийская, золотая). К почве неприхотлива, выносит тень.

17. Спирея. Кустарники спиреи растут до 1,5-2 м. в высоту. Отлично поддаются стрижке, красивоцветущие. Любят свет, к почве нетребовательные.

18. Кизильник. Не очень высокий, любит свет, растет в любой почве. Горизонтальный кизильник можно использовать для создания бордюров.

19. Клен. Эти небольшие деревца или высокие кустарники позволяют сформировать высокие изгороди.

20. Магония. На зиму необходимо укрывать. Отлично поддается стрижке, позволяет создавать низкие изгороди и бордюры.

http://s6.uploads.ru/t/cUVz4.jpg

Как и из чего сделать живую изгородь?

Функционально живые изгороди точно так-же как и обычные могут закрыть участок от обзора, ветра и шума. У живых изгородей есть сразу несколько преимуществ: каким бы красивым ни был забор мягкие контуры зелени выглядят уютнее, изгородь защитит от ветра, пыли и шума не хуже обычной, наверняка Вы замечали, что автомобильные дороги часто усаживают деревьями по бокам с теми же целями.

Можно разделить изгороди по типам на высокие (2 метра и более, ограждают весь участок по периметру), средние (1-2 метра, создают зоны внутри участка) и малые (до метра, выполняют роль декорации и бордюра). Помимо высоты важны конечно и сезонность, еловые, например вечнозелёные и их можно использовать, если Вы хотите закрыть сад и зимой.

Свернутый текст

Для изгороди желательно использовать растения с мелким листом и хорошей способностью давать побеги, а густоту можно изменять с помощью высадки нескольких рядов, можно высадить растения и в плотном шахматном порядке, чтобы увеличить недостаточную плотность одного ряда.

Для высоких изгородей подойдут липа, вяз, туя, ель и другие схожие растения. Для средних боярышник, шиповник, жимолость, сирень, туя. Для низких существует много вариантов, самые популярные смородина, дерен.

Одна из интересных идей - высадить в изгородь разные растения, то есть придумать полностью свою композицию цветов и высоты. Стоит оговориться, что пышная изгородь естественно будет не в пользу маленькому участку, в таких местах лучше использовать густые растения со стрижкой. Чтобы зелёный забор быстрее поднимался его желательно подкармливать и несколько раз за лето.

Вполне можно в Подмосковье сделать внутренние изгороди из деревянного основания и вьющегося винограда, чтобы потом вкушать плоды прямо с забора, на это потребуется несколько лет.

Некоторым сортам туи требуется подготовка к зиме и лучше заранее о них позаботиться, а весной и летом беречь от жаркого солнца и ни в коем случае не поливать зелень под солнечными лучами, она часто сгорает.

http://s2.uploads.ru/t/Pr8AR.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-11 12:20:38)

0

334

Для чего мульчировать сеном.

Я уже писала об удобстве мульчи - меньше полив, меньше сорняков, после полива не надо рыхлить - много телодвижений становится лишними. Земля в жару не перегревается - куча плюсов! Сама в качестве мульчи использую сено, но так как сена мало, кое-где использую картон.

А сегодня прочитала информацию:
На поверхности сена находится огромное количество различных микроорганизмов, в том числе «сенная палочка». В прелом сене она преобладает и долго сохраняется в виде спор. «Сенная палочка» в процессе своего развития выделяет ценные продукты жизнедеятельности, такие как свободные аминокислоты, витамины, ферменты, способствующие повышению устойчивости растений к болезням.

Особенно ценна «сенная палочка» тем, что выделяет антибиотик субтиллин, подавляющий ряд фитопатогенных грибов. Вот так! Нужно запасаться сеном.
http://s6.uploads.ru/t/QWhSa.jpg

0

335

http://s2.uploads.ru/t/sTmpE.jpg

0

336

Выращивание облепихи. Советы, рекомендации, хитрости.

В поисках лучших условий жизни корни у облепихи могут расползаться во все стороны до 8 — 12 м. Допускать этого не стоит. Поэтому каждой осенью нужно либо окапывать место, которое отведено под облепиху, перерубая корни, выходящие за отведенное им место, либо огораживать шифером, который нужно вкопать в почву на глубину 20 — 25 см. При первом способе корни нужно вытаскивать и убирать. Стоит отметить, что у облепихи корни находятся на глубине всего 12 — 15 см, то есть в поверхностном слое почвы, поэтому выращивание облепихи не допускает никакого рыхления или перекопки под посадками.

Свернутый текст

Сорняки, которые растут под растением, нужно только скашивать, а не полоть. Под облепихой почву нужно мульчировать или задернять, что еще лучше. Для этой цели отлично подходит лапчатка гусиная или полевица побегоносная. Корневая система у этих растений располагается на глубине всего 2 см, поэтому никакой конкуренции корням облепихи не составляет. Корневую поросль растений тоже нужно скашивать, а не выкапывать.

Вообще, старайтесь наносить как можно меньше ран стволам и корням. Вырезать можно только засыхающие ветки, особенно нижние. Все обрезки нужно делать до начала сокодвижения (до начала вегетации). Растение способно выносить морозы до - 40 °C, то есть облепиха достаточно зимостойкая. Однако пыльца у мужских растений уже при — 35 °C может погибнуть.

✿ Что любит облепиха?
Она предпочитает супесчаные и песчаные, воздухо- и влагопроницаемые почвы со слабокислой (рН 5-6) или нейтральной реакцией. Она является одной из тех садовых культур, которые очень требовательны к условиям освещенности. Если освещения будет недостаточно, то растение слабеет, а урожай падает. В таком случае растение постепенно погибает. Засуху облепиха переносит очень плохо, и даже может сбросить листья в июне — июле, поэтому в сухую погоду необходимо обильно поливать.

✿ Чего не любит облепиха?
Она не любит плотные почвы, особенно глинистые. На торфяниках расти не будет, а также не любит близкого стояния грунтовых вод. На кислых почвах растение быстро погибает. Зимние оттепели облепиха тоже не любит, потому что при повышении температуры легко просыпается. И еще она совершенно не выносит тень.

Благодаря тому что на корнях облепихи, как и у зернобобовых культур, живут клубеньковые бактерии, к плодородию почв она нетребовательна. Это связано с тем, что бактерии насыщают почву азотом из воздуха, в результате чего в азотных подкормках облепиха не нуждается. Зато у растения большая потребность в фосфоре, который необходим как самой облепихе, так и клубеньковым бактериям. А вот в калии облепиха нуждается мало.

✿ Посадка облепихи
Сажать облепиху нужно в апреле — мае. Выращивание облепихи начинают с подготовки глубоких посадочных ям. Для этого достаточно просто перекопать почву на площади 1х1 м на штык лопаты. В глины или суглинки нужно добавить под каждое растение по два ведра крупного песка и по ведру перегноя. Затем все это нужно перекопать с почвой. Лучше всего использовать для посадки годовалые саженцы, у которых высота около 40 см. Сажать их нужно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. Нужно сделать неглубокую ямку в перекопанной почве, затем расправить в ней корни и засыпать их песком. Потом нужно полить и добавить сверху небольшой слой почвы (около 10 — 12 см).

При посадке корневую шейку нужно заглубить в почву на 3 — 5 см, потому что придаточные корни облепиха способна давать от ствола. Уход за растением заключается в регулярных поливах.

Пересадки облепиха легко переносит только первые два года. А вот при возрасте более трех лет пересаживать растение не стоит. Стоит отметить, что первые 3 — 4 года у облепихи бурно растет корневая система, а надземная часть прироста практически не дает. Но как только корневая система хорошо разовьется, то надземная часть сразу в одно лето вымахает до 1м высотой, а иногда и больше. Цветочные почки облепиха заложит в конце лета, а на следующий год растение порадует первым урожаем.

✿ Подкормка облепихи
Плодоносящее растение нужно подкармливать калием и фосфором в течение лета один раз. Для этого разведите в 10 л воды 1 столовую ложку калия, который не содержит хлор, 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, и добавьте 2 чайных ложки «Унифлор — микро». Такую подкормку нужно выливать под одно растение и делать это в момент роста завязей. Но можно один раз в три года вместо всех этих удобрений вносить 1 столовую ложку удобрения AVA. Его нужно заделывать по периметру кроны в верхний слой почвы для каждой облепихи.

✿ Размножение облепихи
Облепиху проще всего размножать прикорневыми отпрысками. Для этого нужно брать тот отпрыск, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м. Такое расстояние является безопасным для материнского растения, то есть большого вреда корневой системе не нанесет. Лопату нужно поставить поперек направления линии материнское растение — отпрыск. Перерубать корень нужно со стороны взрослого дерева. Затем откопайте весь отрубленный корень. Потом вместе с отпрыском выньте его из почвы и пересадите на подготовленное место. Перед этим слегка укоротите корень. В связи с тем, что отпрыск уже имеет собственную хорошо развитую корневую систему, то на второй год он уже зацветет.

Еще выращивание облепихи может сопровождаться размножением растения черенками. Причем чаще всего ее так и размножают, потому что она достаточно хорошо черенкуется. Черенки можно нарезать в начале мая из прошлогодних приростов. Толщина и длина черенков должна быть с карандаш. Но можно черенковать и зелеными черенками, которые берутся в начале августа с приростов текущего года. Верхний срез делают прямо, а нижний — наискосок. Листья с черенков нужно снять и поставить косым срезом на 5 дней в простую воду или в раствор «Корневина». Потом нужно вставить кососрезанный (нижний) конец в слой песка, который насыпан на плодородный слой почвы.

Черенки нужно сажать наклонно, хорошо полить и накрыть половинками пластиковых бутылок или банками. Можно натянуть пленку на установленные дуги. Главное условие, череночник должен находиться в тени. Не задевая черенки, укрытие нужно 2 — 3 в день приподнимать, увлажнять почву и опрыскивать растения. Когда черенок приживется, то укрытие над ним можно снимать. Сигналом послужит появление новых листьев. Без всякого укрытия его нужно оставить зимовать в череночнике до самой весны. Пересадка на место происходит в мае.

Также возможно размножение облепихи отводками. Для этого пригните к земле одну из нижних ветвей, пришпильте ее, затем на пришпиленное место насыпьте влажную почву и, чтобы почва не пересыхала, накройте ее пленкой. Конец ветки укорачивать не нужно, он свободно лежит на почве. Чтобы не повредить корни материнского растения, нужно укоренять ветку не ближе чем в 1 м от ствола. Это нужно делать весной, а через год отделить от материнского ствола часть ветки и пересадить растение, которое уже в этот год начнет цвести.

Нет никакого смысла размножать облепиху семенами, поскольку в потомстве происходит расщепление сорта и сеянцы, как правило, родительских свойств не наследуют. В результате около 60 % сенцев оказываются сильно околюченными дичками.

✿ Вредители и болезни облепихи
Выращивание облепихи облегчается тем, что вредителей и болезней она практически не имеет. В начале лета на нее может изредка напасть побеговая тля. А среди болезней одним единственным является неизлечимое заболевание под названием вилт (вертицилезное увядание). На Северо — Западе, к сожалению, вилт встречается довольно часто. Эта болезнь проявляется в увядании ягод, которые начинают сморщиваться, становятся кислыми и в конце концов засыхают.

Нужно вырезать ветку с такими ягодами на кольцо (у самого ствола, не оставляя пенька от ветки и не задевая ткань ствола). Если такие ветки будут появляться и в последующие годы, то такое дерево нужно спилить под самый корень, а еще лучше его выкорчевать и сжечь.

http://s2.uploads.ru/t/h2aPU.jpg

0

337

А вы хотели бы такую оранжерею в своем саду?!

http://s6.uploads.ru/t/75sGr.jpg

0

338

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКОСОВЫЙ БРИКЕТ?

Природные ресурсы велики, но не безграничны. Даже самая плодородная почва рано или поздно устает и нуждается в отдыхе. Это было серьезной проблемой для всех садоводов и огородников, обладающих лишь небольшими наделами, до тех пор, пока не появилась возможность использовать кокосовые брикеты. С появлением кокосового субстрата пропали волнения о грунте и торфе, но появилась новая дилемма: как использовать кокосовый брикет правильно? Экзотический материал настораживает хозяев, привыкших проращивать рассаду и растить урожай по-старинке.

Свернутый текст

Кокосовая пальма хорошо знакома жителям тропических широт, но для наших соотечественников она и все ее производные остаются диковинкой, которую спокойнее обойти стороной, чем задумываться, как использовать кокосовый брикет. И очень жаль, потому что такая осмотрительность совершенно не оправдана. Склонные к новаторству дачники уже оценили удобство и универсальность кокосового субстрата. Он подходит для выращивания всех видов растений и при необходимости легко смешивается с грунтом. Возможно, пора и вам узнать, как применять кокосовый брикет?

● Что такое кокосовый брикет?
Состав и свойства кокосового субстрата
Кокосовые пальмы знакомы жителям умеренных и северных широт разве что по урокам ботаники и открыткам с юга. Но в тропических странах они растут повсеместно, дикие и окультуренные, и не вызывают удивления. Наоборот – кокосовые пальмы запросто используются в хозяйственных целях и практически безотходны. Вкусные и полезные орехи направляются в продуктовые магазины и на экспорт, а плотная и волокнистая наружная оболочка перерабатывается и превращается кокосовый субстрат. Полностью натуральный и относительно дешевый, кокосовый субстрат находит широкое применение благодаря своим удобным свойствам:

Кокосовое волокно – чистейшая органика без химических примесей и сопутствующих рисков для урожая. К тому же, этот материал сформировался высоко над землей, поэтому не заражен ни личинками вредителей, но «земными» микроорганизмами. Но при необходимости, полезные микроорганизмы, специально введенные в субстрат для усиления его биологической активности, легко адаптируются и размножаются в нем.
свойства кокосового субстрата.

Кокосовое волокно способно впитывать огромное количество воды, объем которой превосходит его в 8-10 раз. При этом субстрат пропорционально увеличивается и надежно удерживает жидкость вместе с растворенными в ней питательными веществами, чтобы по мере надобности отдавать их корневой системе. Это обеспечивает сразу два нужных эффекта: невозможность чрезмерно залить высаженные растения и отличная аэрация внутри субстрата.

Кислотно-щелочной баланс кокосового волокна нейтрален и колеблется в пределах 5,6-6,8 единиц. Это идеальная кислотность почвы для большинства растений, оптимальная для внесения удобрений и неприятная для вредителей. Названные физические и химические свойства кокосовый субстрат сохраняет, по меньшей мере, лет 5, а значит, в течение этого срока вы будете иметь практически идеальную основу для высадки растений.

Еще один важный нюанс напоследок: кокосовый субстрат можно смешивать с любым грунтом, даже глинистым и проблемным, и при этом волокно передает смеси свои полезные качества, улучшает структура почвы и заметно повышает результативность посадки. А для удобства хранения и транспортировки кокосовый субстрат поступает в продажу в форме спрессованных брикетов разного веса. Так что кокосовый брикет – это ни что иное как упаковка кокосового волокна, нужного и полезного в вашем садово-огородном хозяйстве.

● Как можно использовать кокосовый брикет?
Аргументов для освоения нового материала может быть несколько, в зависимости от специфики ваших задач и того, какие растения вы выращиваете. Производители кокосовых брикетов утверждают, что субстрат подходит для любых растений, декоративных и съедобных, цветов и овощей. Можно было бы усомниться в столь чудесной универсальности, но практикующие садоводы подтверждают эти возможности кокосовых брикетов:

Кокосовый субстрат в сухом виде добавляют в почву для разрыхления - кусочки кожуры и волокна оболочки кокосовых орехов отлично справляются с этой задачей благодаря тому, что сохраняют свою форму.

Кокосовые брикеты используют в качестве безопасного, защищенного от заражения временного субстрата для проращивания капризных видов цветов (например, георгины, бегонии и даже орхидеи чувствуют себя в нем великолепно).
Можно применить сухой кокосовый брикет для хранения спящих корешков до начала проращивания.

Кокосовый субстрат идеален для мульчирования. Правда, некоторые огородники считают такое использование кокосовых брикетов слишком дорогостоящим, но, с другой стороны, затраченные усилия и прекрасный урожай еще дороже.

Черенкование с помощью кокосового субстрата тоже дает отличные результаты и рекомендуется и для опытных садоводов, и для новичков.

Кокосовые брикеты часто сравнивают с перлитом или агрогелем, в том смысле, что все эти вещества, по сути, можно назвать неживыми. Однако кокосовое волокно все же имеет органическое происхождение, поэтому, даже если раньше вы не рисковали использовать подобные материалы как постоянную почву, можете рискнуть и поэкспериментировать с брикетами. Даже в чистом виде в кокосовом субстрате растут и процветают самые разные растения, от фикусов до фаленопсисов.

● Как использовать кокосовый брикет?
Инструкция по применению!
Кокосовые брикеты разного веса и объема продаются в хозяйственных магазинах, поэтому вы можете выбрать подходящий. Обратите внимание, что размер волокон в брикетах (так называемая фракция) отличается и может быть мелким, средним или крупным. Для начала стоит купить кокосовый брикет небольшого размера, около 0,5-1 кг, а затем, если свойства понравятся, обзавестись брикетом побольше, килограмм на пять.

Перед тем как применить кокосовый брикет, рассчитайте свои потребности, исходя из того, что всего из 1 килограммового брикета получится около 15 литров увлажненного субстрата. А дальше все просто:

С самого начала, еще до того, как использовать кокосовый брикет, распакуйте его, поместите в сетку с мелкими ячейками или емкость с отверстиями и промойте субстрат чистой водой. Эта процедура удалит морскую соль, которая применяется в производстве прессованного кокосового волокна, но не нужна растениям.

Для превращения спрессованного брикета в грунт, пригодный к использованию, вам понадобится емкость достаточного объема, способная вместить увеличившийся материал. Сначала налейте нужное количество воды в эту емкость, а затем поместите в нее субстрат из кокосовых волокон.

Дальнейшее использование кокосового субстрата зависит от вашей цели. Например, можно высадить рассаду прямо в чистый субстрат. Другой вариант: в равных пропорциях смешать кокосовый субстрат с обыкновенным грунтом, компостом и/или перлитом.
Внесение удобрений в кокосовый грунт улучшает его свойства, причем выбор минеральных добавок не ограничен. Можно даже совместить использование торфяных таблеток и кокосового брикета. Для этого рассаду в таблетках расставляют поверх волокон кокоса и поливают реже, чем при использовании только торфа. Дополнительное преимущество этого приема заключается в свободном роста корней.

Кокосовый брикет можно использовать повторно. Для этого после первого применения его нужно переложить в проницаемый мешок или другую емкость и залить водой, в которой растворен любой ЭМ-препарат (например, Байкал-ЭМ-1 или аналоги). Регулярно увлажняя, выдержите использованный кокосовый субстрат в течение месяца, после чего его можно будет использовать точно так же, как новый.

Брикеты из кокосового волокна могут служить даже наполнителем террариумов и/или подстилкой в вольерах для животных – все это возможно благодаря их гигиеничности и легкости в применении. Но в первую очередь, кокосовой волокно – это рыхлый и наполненный воздухом и влагой грунт, гарантирующий свободное и активное развитие корневой системы и полноценное питание растений. Мы искренне желаем вам убедиться в этом на примере обильного урожая, выращенного с использованием кокосовых брикетов.

http://s7.uploads.ru/t/uaQXl.jpg

0

339

Бытовка своими руками.

Хорошее дело! Участочек есть (наконец-то!), можно приступать и к строительству. Что первым делом нужно установить на будущей даче? Конечно, бытовку! По разным причинам. Строители или вы сами строите дачу, бытовка нужна? Безусловно! Тем же строителям или же вам, когда вы приезжаете, чтобы посмотреть, как идут дела или же, тем временем, пока идет строительство, закладываете будущий сад-огород…

Вы только подумайте. В этой, довольно теплой бытовке, можно и жить какое-то время, наблюдать за строительством и пользоваться благами природы. А по окончанию строительства такое приятное строение есть смысл переоборудовать в чудо-баню! То есть вы получаете от такой бытовки «двойной навар» - сначала это временное жилье, так вам необходимое, затем получаете прекрасную баню – обязательное, удобное приложение к вашей даче…
http://s2.uploads.ru/t/wsdJr.jpg
http://s6.uploads.ru/t/52H1x.jpg

0

340

Какие цветы можно сеять под зиму.

Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает.

Цветы, которые можно посадить осенью:
Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема.

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.

Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.
http://s7.uploads.ru/t/wpO9o.jpg

0