CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 361 страница 380 из 838

361

ЗИМОСТОЙКИЕ СОРТА ЧЕРЕШНИ

Черешня весьма теплолюбива, еще 40–50 лет назад идея выращивания черешни в Нечерноземной зоне вызывала усмешку даже у специалистов. Но сейчас в России выведены сорта, которые растут и плодоносят в суровых климатических условиях.

По качеству плодов сорта Нечерноземной зоны приближаются к южным, наиболее крупноплодные дают черешню весом более 5 г (Садко, Любимица Астахова, Память Астахова, Ипуть, Тютчевка, Радица, Ревна).

Свернутый текст

По консистенции сорта бывают двух типов. Бигарро – с плотной, хрящеватой мякотью – ценятся больше: долго хранятся. Гини – с нежными, мягкими плодами – менее транспортабельны и чаще встречаются среди раннеспелых.

Как у всех косточковых культур, зимостойкость цветковых почек и зимостойкость древесины у черешни наследуются раздельно: сорт может быть зимостойким в целом, но с ежегодно подмерзающими цветковыми почками, и наоборот. Среди сортов, зимостойких по обоим признакам, отметим следующие: Фатеж (ВСТИСП, Москва), Брянскую Розовую, Веду, Тютчевку, Ипуть, Ревну.

🍒Фатеж - у дерева этого сорта очень необычная крона: сначала однолетние побеги растут под прямым и тупым углами, а потом свисают почти до земли. Зимостойкость очень высокая: даже цветки не боятся слабых весенних заморозков. А первые плоды можно ждать уже на второй год после посадки однолеток. 4–5-летние растения приносят до 25 кг плодов, 11-летние – все 50. Розовые, средней величины плоды созревают в начале июля.

Лучшие опылители сорта Фатеж – Чермашная, Крымская.

🍒Синявская - высокое (более 4 м) дерево с пирамидальной кроной, его ветви непременно нужно оттягивать и удалять лидера на боковую ветвь. Зимостойкостью не отличается (так что если сажать ее в Подмосковье, то только на юге), урожайностью – тоже (4–5 кг с дерева в 4-5-летнем возрасте, 15–17 кг к 11 годам). Зато плоды у нее крупные, почти бордовые, с плотной мякотью и десертным вкусом. Созревают в конце июня.

Лучшие опылители сорта – Крымская, Фатеж.

🍒Чермашная - в отличие от невысокого Фатежа этот сорт с приподнятой удлиненно-шаровидной кроной не знает меры в росте. Если не хотите иметь на садовом участке гиганта, с 3-4-летнего возраста удаляйте лидера на боковую ветвь. Зимостойкость у Чермашной средняя. Первые плоды появляются на 3-й год после посадки однолеток. С 5-6-летнего дерева вы можете рассчитывать получить 7–8 кг ягод, с 11-летнего – до 35. Плоды у Чермашной - желтые, крупные, кисло-сладкие, сочные, тающие во рту. Что самое приятное – попробовать их можно уже в июне – даже в Подмосковье.

Лучшие опылители этого сорта – Крымская, Фатеж и другие.

🍒Крымская - высокое дерево с шаровидной кроной и мелкими плодами. Созревают ягоды рано, мякоть у них сочная, нежная, с черемуховым привкусом. Из них получаются вкусные компоты и варенья, разумеется, можно есть и в свежем виде. Урожайность у Крымской средняя: 8–12 кг с 11-летнего дерева. Зиму сорт переносит очень хорошо.

Лучший опылитель для него – Фатеж.

http://s7.uploads.ru/t/YyqxZ.jpg

0

362

Спирея Вангутта (Spiraea x vanhouttei).

Как ее только в народе не называют - невестой, таволгой, кашкой и др.

Крупный кустарник до 2,5 м высотой, покрывающийся весной огромным количеством белоснежных соцветий, которые скрывают собой листву. Ветви раскидистые, дугообразно изгибающиеся, придающие кроне каскадную форму. Листья мелкие, темно-зеленые, снизу тускло-сизые.

Свернутый текст

Светлолюбива. Выносит слабое затенение. Ветроустойчива. Пыле-, дымо-, газоустойчива, поэтому хорошо себя чувствует в городском озеленении. Нетребовательна к почвенным условиям. Растет на почвах с разной кислотностью. Зимостойкость высокая. Умеренно жаростойка и засухоустойчива.

Формировать рекомендуется взрослый куст. Омолаживающую формовку проводят рано весной. Молодые посадки устойчиво держат форму и не нуждаются в коррекционной стрижке. Если же всетаки вам необходимо привести спирею в порядок, делайте это сразу после цветения. Тогда в следующем году кустарник снова зацветет. В противном случае, цветения не будет, так как данный вид кустарника цветет на побегах прошлого года.

Используется в свободнорастущей живой изгороди, одиночных и групповых посадках. В живой изгороди регулярного стиля данный кустарник выглядит неаккуратно.

В данный момент выведены сорта с желтой листвой, что дает возможность использование данного кустарника в контрастных композициях.

http://s6.uploads.ru/t/ZMXtP.jpg

Свернутый текст

http://s6.uploads.ru/t/S3gGr.jpg
http://s6.uploads.ru/t/82uc0.jpg

0

363

Иберис многолетний

Любителям альпийских горок и цветочных композиций в кадках иберис многолетний особенно известен.

Принадлежит к семейству крестоцветных. Эта изящная культура вовсе не похожа на своих родственников – редьку и капусту.

Во-первых, она несъедобна, а во-вторых, отличается декоративным видом и приятным ароматом.

Минимум затрат позволит превратить с его помощью сухую голую землю в сочный цветущий ковер.

Многие традиционно представляют это растение в белом цвете, хотя ныне выведено немало сортов с сиреневыми, лиловыми и карминными соцветиями.

Свернутый текст

В среднем период цветения длится полтора месяца летом, и за это время участок наполняется стойким нежным благоуханием.
Разновидности
Среди многолетних разновидностей в саду часто можно встретить иберис вечнозеленый, который представляет собой невысокий кустик с узкими листиками и белыми длинными соцветиями. Цветение данного вида происходит на второй год после летнего посева. Для сохранения красивой формы кустик даже подстригают на треть длины.

Более миниатюрная разновидность, скальная, имеет стелющиеся листья высотой всего 10 см, а цветки появляются в мае-июне на зонтичном соцветии. Известен также иберис гибралтарский с сиреневым цветением, которое бледнеет к концу сезона. Этот вид считают малолетником, поскольку вторую зиму порой не переносит.

Особенности выращивания

Иберис можно отнести к растениям категории, о которой говорят: «Посадил и забыл». Он практически не требует ухода, кроме прореживания сеянцев после прорастания и обрезки отцветших соцветий.

При выращивании нет необходимости удобрять и часто поливать землю, а также укрывать в морозную зиму. Поэтому, фактически, затраты, связанные с ним, ограничатся лишь приобретением семян.

Единственная возможная проблема связана с тем, что, как и другие почвопокровные растения, иберис подвержен образованию корневой гнили. Однако проблему эту можно решить, если высаживать культуру среди камней.

Раз в пять лет иберис многолетний лучше рассаживать, поскольку из-за слишком активного разрастания цветки могут обмельчать и выглядеть не так эффектно. Но постоянной пересадки культуры желательно избегать, поэтому лучше сразу выбрать подходящее место с достаточным пространством, чтобы она не заглушила своих соседей.
Размножение

Иберис многолетний можно размножить черенкованием или семенами. В первом случае черенок следует обработать и укоренить в парнике. Если же посеять семена в открытый грунт, как правило, спустя две недели появятся всходы, быстро преображающиеся в полноценное крепкое растение. Сеять семена можно и под зиму – тогда иберис взойдет и зацветет раньше, а цветочные шапки будут более обильными.
Использование в саду

Иберис в ландшафтном дизайне

Неприхотливость, которую демонстрируют иберис многолетний, делает его культурой универсальной, ведь выращивать его можно практически в любых условиях.

Часто применяют, чтобы украсить дорожки, бордюры и альпийские горки. Нередко можно увидеть его в группке на переднем плане сборного цветника или высаженным рядами в рабатке.

Очень красиво иберис выглядит между другими многолетниками, однако высаживать рядом с сильно разрастающимися почвопокровными культурами не советуется.

http://s6.uploads.ru/t/rtRQf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/34htb.jpg

Свернутый текст

http://s7.uploads.ru/t/FZIA5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/OYNlv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tbkdG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uPWwy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Rog1X.jpg
http://s3.uploads.ru/t/lGb5t.jpg

0

364

Кушетка из старых палет.

http://s7.uploads.ru/t/UP4ST.jpg

0

365

http://s2.uploads.ru/t/vZxaU.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-14 16:39:25)

0

366

Как вырастить опята на дачном участке

Очень приятно ходить в лес по грибы — это занятие нравится многим. Но что делать, если нет возможности сходить или поехать в лес? Ответ прост, вырастите грибы у себя на дачном участке.

В продаже в садовых магазинах или в интернет-магазинах есть готовый мицелий грибов, посадив который, вы получите гарантированный урожай опят на собственном дачном участке в течении 3-5 лет.

Свернутый текст

Опята любят влагу и прохладу, поэтому отведите для них тенистый уголок сада. Идеальным будет то место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Участок должен быть хорошо увлажненным, но без грунтовых вод. На выбранном месте выкопайте ямки глубиной 10-15 см и диаметром равным диаметру отрубков или пней, на которых будете выращивать опята. Если вы собираетесь установить несколько отрубков рядом, то выкопайте канавки.

Приготовьте смесь из предварительно замоченных опилков и недоваренной каши из зерна проса или других злаков в пропорции 2:1. Это будет способствовать лучшей приживаемости мицелия. Насыпьте смесь в ямку слоем 4-5 см. Затем посейте грибы. Насыпьте слой мицелия в 1-2 см.

В подготовленную таким образом ямку опустите отрубок или старый пень, почву вокруг него слега утрамбуйте. С боков обложите торфом или мхом. Сверху присыпьте черноземом или суглинком. По мере высыхания почву и пень увлажняйте.

Осталось дождаться урожая грибов. Учтите, что торчащий пенек никоим образом нельзя шевелить, в противном случае проросшие грифы мицелия разорвутся и, соответственно, урожая уже не будет.

Пни не обязательно должны быть старыми, посев можно производить и на отрубках свежесрубленных деревьев. Аналогичным способом можно вырастить и вешенки.

http://s7.uploads.ru/t/PnUYf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Ro62A.jpg

0

367

РАННИЙ УРОЖАЙ КАБАЧКОВ

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

Свернутый текст

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков.

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.
Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

http://s7.uploads.ru/t/ExODQ.jpg

0

368

Полезный забор)

http://s2.uploads.ru/t/tIj8F.jpg

0

369

http://s3.uploads.ru/t/uPT27.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Aj2nO.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/qyQ0N.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YnbmA.jpg

0

370

Как сделать навес для автомобиля на даче? 7 полезных советов.

1. Для автомобиля навес может быть, как пристроен к другим постройкам, так и быть автономным строением. Чаще всего автономный навес представляет собой 4 или более столбов с крышей.

2. Расстояние между столбами оптимально делать в 1-1,5м, а длину навеса выбирать исходя из длины машины или машин, которые будут под ним стоять. Высота навеса может быть около 2 метров, тогда под него сможет спокойно заезжать машина с груженым верхним багажником.

Свернутый текст

3. Навес, пристроенный к дому, опирается на столбы лишь с одной стороны, другая сторона крепится к стене дома. Чтобы конструкция крепко держалась и не шаталась при порывах ветра, столбы следует устанавливать в бетон. Опоры можно делать из кирпича, металлических труб, деревянного бруса, бетона или камня.

4. Чтобы сделать крышу можно воспользоваться деревом, металлом, пластиком, оргстеклом, профнастилом и т.д. Форма крыши может быть абсолютно разной: волнообразной, прямой, сферической или арочной.

5. Навес своими руками для автомобиля делает так:
Первый этап – сделать фундамент. Чтобы не ждать неделю, пока затвердеет бетон, можете воспользоваться готовыми фундаментными блоками. При помощи кронштейнов или уголков укрепите в них стойки.

6. Закрепите на стойки поперечные балки, которые будут связываться сверху. Соберите стропила на обрешетку, на которую и закрепите кровельный материал. Настелите крышу.

7. Наиболее дешевым и долговечным материалом для крыши навеса является поликарбонат (пластик), т.к. он экологически чист и срок его службы насчитывает 30 лет. Это уникальный материал, который поглощает ультрафиолет, но пропускает свет. Еще одним очень популярным материалом для того, чтобы сделать навес для машины на даче является профнастил. Это долговечный и прочный материал. Его можно окрасить в любой цвет, создав таким ообразом неповторимый дизайн навеса.

http://s6.uploads.ru/t/51kTK.jpg

0

371

Смородина и крыжовник растут штамбом

Все чаще сейчас выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.
Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ. При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли.

Свернутый текст

У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты.
Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти.

Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника:

Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях.

Минусы:

Есть ограничения данного метода по климату.
Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур.
В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта.

Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины – до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины – до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными.

Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину :) Удачи!

http://s7.uploads.ru/t/MpOjb.jpg

0

372

Чем меньше, тем лучше: экологичный домик площадью всего 13 кв. метров

http://s6.uploads.ru/t/DUEwN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3y9Bo.jpg

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/8Igz9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ehrdo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dCJLq.jpg

0

373

Палеты в дело!

http://s2.uploads.ru/t/qzhMB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/aQLus.jpg

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/zNupR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OU2st.jpg

0

374

Идеи применения блоков

http://s6.uploads.ru/t/B8RfO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TY7pI.jpg
http://s2.uploads.ru/t/n2W7R.jpg

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/mBHtS.jpg
http://s2.uploads.ru/t/iPz4b.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XTyZP.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UFxtJ.jpg

0

375

Преимущества выращивания на шпалерах малины...

Надо всегда думать о том, чтобы созревший на кустах урожай ни в коем случае не пропал, а весь оказался на столе садовода. Малина – растение, имеющее длинные стебли, а это может привести к их падению, если масса ягод достаточно высока. В свою очередь, из-за этого может случиться недобор урожая и поражение всевозможными вредителями и заболеваниями.
http://s3.uploads.ru/t/DxjyK.jpg

Выращивание вкусных ягод – дело полезное и прибыльное. Все понесенные затраты окупаются быстро и с лихвой. Шпалера для малины — как раз одно из подобных вложений. Без нее кустики предоставлены сами себе и обладают весьма небольшой урожайностью. Со шпалерой гораздо проще ухаживать за растениями и собирать урожай. Остается только одно: выбрать разновидность посадки. Специалисты придумали целых пять.
Виды шпалер

Свернутый текст

Существует несколько простых шпалер для малины:
с вертикальной плоскостью — кустики на ней располагаются строго вертикально;
вертикальная свободная — при ее использовании не надо каждый стебелек привязывать к изготовленной конструкции;
свободная плоскость — совершенно не нужно привязывать к проволоке каждый стебелек;
горизонтальная плоскость — предназначена для того, чтобы ягодный куст хорошо себя чувствовал в холодное время года;

наклонная двухсторонняя — оставленные на плодоношение стебли фиксируются – часть на левой проволоке, часть на правой , а образующаяся в центре свободная зона «бронируется» для молодых побегов.
http://s2.uploads.ru/t/tACmh.jpg

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНЫ БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО?

Берём на заметку и сохраняем к следующему сезону!

Совет первый по уходу за малиной - шпалера

Свернутый текст

Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов.
При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод.
Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Совет второй по уходу за малиной - обновление

Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися.
Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами.
Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы.
Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Совет третий по уходу за малиной - узкие ряды

Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место.
Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе.
Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.
На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.
Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаеме постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
Если обычно у малины сорта Киржач в загущённой посадке на каждой плодовой веточке формируется 6-8 ягод, то на посадке, где регулярно удаляют поросль, на каждом латерале формируется по 8-14 и даже по 18 ягод.
При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Ягоды получаются более крупными, более сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.
Если мы регулярно удаляем поросль, то на плантации сорта Киржач от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем качестве.
Кроме распространённых неудач нелишне помнить простые советы. Малина сама по себе такая культура, у которой над землёй большой веер листьев, а корни всего на 10-20 см в верхнем горизонте почвы. Вот почему частые подсыхания почвы сильно сказываются на «самочувствии» растения малины, а испытавшие на себе плохие ситуации побеги малины на следующий год дают вместо 30-35 только 8-10 веточек с ягодами . Вроде нет гибели куста, но и урожая почти нет. И тогда понятно, что урожай нынешнего года очень зависит от условий жизни побега в предыдущем году и поэтому плохой уход нынешнего года – это фундамент неурожая на будущий год. Такова биология.

Совет по поводу навоза

Совет очень старый и теперь, когда навоза почти нет, надо именно малине стараться отдать весь компост из мусорной кучи, из кучи перепревших сорняков, из возможного привоза торфа или любой органики. Ни яблоня, ни смородина так не угнетены при отсутствии органики, как это бросается в глаза на малине. В природных условиях при отсутствии органики в поле малина вообще не растёт, а растёт на опушках леса при обилии перегнивших листьев и другого материала. Человек вроде всё знает, но этого мало, надо элементарно выдерживать природные требования малины и мульчировать кусты малины каким либо растительным материалом.

Малина расползается по участку

Такова её биология, против природы может и не надо делать что-то. Не такая великая проблема каждый год в мае-июне дважды пройтись и острой лопатой подрезать всю поросль, где бы она не возникала. Совсем не обязательно каждую новую поросль выкапывать, если вы подрезаете её у земли. Если некоторые садоводы вкапывают шифер, металлические листы и говорят, что у них малина не ползёт, так при этом они лишили себя обильного урожая и будут иметь в лучшем случае только небольшую часть возможного урожая своей малины.

http://s7.uploads.ru/t/hObv8.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-13 15:16:26)

0

376

http://s3.uploads.ru/t/k7Cco.jpg

0

377

Парники из пластиковых бутылок.

http://s3.uploads.ru/t/LSyrp.jpg

0

378

Домики из гальки для декора сада!

http://s6.uploads.ru/t/wesJU.jpg

0

379

Нет малины на малине, почему? или Как получить небывалый урожай малины?

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Свернутый текст

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

http://s3.uploads.ru/t/2u1vG.jpg

0

380

Дачный декор

http://s3.uploads.ru/t/4Jn2N.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UbR75.jpg

0