CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 461 страница 480 из 829

461

Схема сине-оранжевой рабатки из многолетников.

1. Рослый темно-синий шпорник (Delphinium)
2. Бузульник зубчатый (Ligularia dentata)

3. Анхуза лазуревая (Anchusa azurea) 'Loddon Royalist'
4. Мордовник обыкновенный (Echinops ritro)

Свернутый текст

5. Лилия 'Enchantment'
6. Флокс (Phlox) 'Citrus'

7. Тысячелистник (Achillea) 'Terracotta'
8. Гравилат багряный (Ceum coccineum) 'Werner Arends'

9. Низкорослый шпорник крупноцветковый (Delphinium grandiflorum) 'Blauer Zwerg'

10. Лапчатка Тонга (Potentilla tonguei)
11. Вероника широколистная (Veronica teucrium) 'Kapitaen'

http://s2.uploads.ru/t/N3d6k.jpg

0

462

МИРТ - ДЕРЕВО ИЗ РАЯ

Мирт с давних времён известен человеку. В Древней Греции мирт считался культовым растением, был символом красоты и молодости. Его высаживали целыми рощами возле храмов богини любви Афродиты. Древние греки на праздниках украшали себя венками из веток мирта, в наряде жениха и невесты также обязательно присутствовали веточки райского дерева. До сих пор в Греции мирт почитают как священное дерево. Во многих странах сохранился обычай использования мирта в свадебных церемониях. Во Франции, например, принято нести горшок с миртом во время свадебного шествия.

Свернутый текст

Выделяемые миртом эфирные масла убивают болезнетворные микробы, облагораживая воздух вокруг себя. Небольшое деревце, живущее в квартире, подарит заботливому хозяину здоровье, бодрость и хорошее настроение.

✔ Как вырастить дома это чудесное растение?

В квартирах обычно выращивают мирт обыкновенный, родом он из Средиземноморья, поэтому любит умеренное тепло, свет и влагу. Надо сказать, что райское растение потребует к себе внимания, это не кактус, о котором можно забыть на несколько месяцев, и он выживет, да ещё и зацветёт.

Прежде всего надо определить место, где мирт будет жить. Оптимальный вариант – западное или восточное окно. На южном – потребует притенения от прямых солнечных лучей, на северном – не будет цвести, да и крона будет не столь красивой. Хорошее качество у мирта – он не боится сквозняков.

Поливать весной и летом следует обильно отстоянной или фильтрованной водой. Не впитавшуюся в грунт воду из поддона следует через полчаса-час слить. В этот же период растение необходимо раз в дне недели подкармливать удобрениями для декоративно-цветущих растений. Зимой полив проводить с осторожностью: следить, чтобы полностью не пересыхал земляной ком, но не переувлажнять.

В тёплое время года мирт будет комфортно чувствовать себя при температуре воздуха 20–25 градусов и высокой влажности. Любит свежий воздух и ежедневное опрыскивание – воду брать отфильтрованную или прокипячённую. Зимой надо обеспечить прохладу – 8–12 градусов, после тёплой зимовки может не цвести, а также может сбрасывать листья. Покой длится 2-3 месяца.

Молодые мирты следует пересаживать ежегодно способом перевалки, взрослые – один раз в 2-3 года. Земляную смесь составлять из равных частей дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Взрослым растениям почву брать можно более тяжёлую.

Чтобы деревце формировалось пушистым, следует в период роста прищипывать верхушечные почки. Мирт прекрасно переносит стрижку, ему можно придать любую форму, однако следует помнить, что чрезмерная обрезка будет в ущерб цветению.

Не так уж часто, но бывает, что на мирт нападает щитовка, тля, паутинный клещик, мучнистый червец. Основной способ борьбы с ними – обработка инсектицидами.

Поселив райское дерево в своём доме, вы непременно его полюбите. А оно отблагодарит вас сторицей, подарив уют, радость и здоровье.

http://s2.uploads.ru/t/K17EN.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 11:11:54)

0

463

Виноградное дерево!

Вот таким интересным способом можно выращивать виноград или любое другое вьющееся растение.Рекомендуемая высота 3-4 метра. В жаркое время такое "дерево" будет давать живительную тень. По мере роста растение следует поправлять и направлять в нужное направление.
http://s3.uploads.ru/t/pyeLP.jpg

0

464

http://s2.uploads.ru/t/9ifek.jpg
http://s7.uploads.ru/t/X5kau.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FYvhz.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xKBSy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gmsOu.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 11:17:37)

0

465

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Свернутый текст

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

http://s6.uploads.ru/t/pFVSm.jpg

0

466

Натуральная подкормка для растений: горчица белая как удобрение

Горчица – одна из самых распространенных пряностей в европейской кулинарии. Область ее применения зашла далеко за пределы «кухонного дела», и сегодня широко применяется в медицине, косметологии, агрономии. Горчица издавна применялась во многих зарубежных странах, для питания и «оздоровления» почвы.

Свернутый текст

Белая горчица относится к семейству Крестоцветных. Sinapis alba – латинское название растения, считается одним из самых полезных растений в области агрономии. Благодаря своему уникальному свойству – накапливать и высвобождать фосфаты из почвы, она получила особый почет у садоводов и огородников. Стебли, листья и корни этого удивительного растения «пропитаны» большим количеством азота, что позволяет говорить о белой горчице, как об отличном сидерате.
К сожалению, растение семейства Крестоцветных редко используют отечественные садоводы.
На это есть вполне обоснованная причина. Sinapis alba – теплолюбивое растение, и наши климат не совсем подходит для её «персоны». Отнюдь, это не означает, что от задумки удобрения с помощью белой горчицы нужно отказаться. Тщательный и грамотный уход, позволит вырастить растение на лонах отечественных полей и огородов.
 
5 фактов о белой горчице:
В природных зонах, горчица растет по всей территории России. Кроме зоны вечной мерзлоты
Родиной Sinapis alba Северная Америка
Белую горчицу в виде удобрения начали применять в конце 19 столетия
Быстрый рост растения не дает возможности развиваться сорнякам
Горчица считается отличным медоносом
Итак, белая горчица – это натуральный, природный сидерат. Садоводы и огороднику используют Sinapis alba в качестве удобрения, растение является прекрасным медоносом и не позволяет «размножаться» огородным сорнякам.
В чем польза белой горчицы?

В основном белую горчицу садят для удобрения почвы азотом и фосфоров. На начальных этапах засевания огорода, зеленое растение прикапывают. Таким образом «зелёная масса» белой горчицы активно отдает полезные микроэлементы молодняку – питания их, на самом важном этапе роста и развития. Помимо этого, Sinapis alba наделена другими полезными свойствами:
Белая горчица «очищает» почву от различных болезнетворных микроорганизмов.
Растение борется с огородными вредителями – проволочником, слизняком и плодожоркой.
Препятствует развитию самых распространенных огородных сорняков.
Улучшает общую структуру почвы.
Прекрасно «задерживает» азот, что в свою очередь притормаживает выщелачиванию почвы.
Белая горчица – компаньон для многих огородных и садовых растений (картофель, бобовые, виноград).
Вырастить белую горчицу в домашних условиях очень просто. Выше уже было написано, что это теплолюбивое растение. Однако, даже при -5 градусов Цельсия – натуральное удобрение все равно взойдет. Sinapis alba не прихотлива к выбору почвы и поливу. Буквально через три недели после высадки, вы сможете увидеть первые проростки растения. Именно на этом этапе можете начинать увлажнять почву и хороший «урожай» вам гарантирован. Белая горчица наделена массой полезных свойств, которые может передать огородным растениям. Это не только природный сидерат, но еще и настоящий «борец» с огородными сорняками и паразитами!
Как правильно применять белую горчицу для удобрения?

Горчица – это натуральное зеленое удобрение, выращивание которого не потребует сильных затрат. Опытные огородники, рекомендуют высаживать белую горчицу непосредственно на место высаживания будущих овощей. Так, вы сэкономите не только личное время, но и собственные силы. Как применять белую горчицу?

Прикапывание. После того, как растение «созрело» можно приступить к его прикапыванию. Для этого достаточно поддать орке почву, не оставляя листья и корни растения снаружи. Срезание. Лучший «возраст» белой горчицы для срезания – 6-7 недель. Именно в этот период ее листья максимальное обогащены полезными азотом. Срезать растение нужно под корень. Затем приступить к перенесению белой горчицы на место для посадки будущих овощей.

Если долгое время почва, на которой вы планируете сделать посев – не была удобрена, рекомендуем сделать удобрение с применением вермикультивированного компоста, субстраткоторого обогащен земляными червями. Несомненно, белая горчица – это лучшее натуральное удобрение, которое обладает массой преимуществ:
не содержит вредных химических соединений
легко поддается размножению
считается отличным медоносом
отлично уживается в наших климатических условиях
в процессе выращивания и обработки не потребует дополнительных вложений
Маленький совет от специалистов: чтобы обогатить почву максимально-полезными микроэлементами, рекомендуем использовать смесь сидеративных культур. Сегодня нам удалось познакомиться с уникальным представителем семейства Крестоцветных – белой горчицей. Ее удивительные свойства кроются за повышенным содержанием на листьях и корнях фосфата и азота – веществ, которые так необходимы для нормального роста и развития огородных растений.

http://s7.uploads.ru/t/Skpsu.jpg

0

467

http://s7.uploads.ru/t/ENAm4.jpg
http://s7.uploads.ru/t/W4cwN.jpg

0

468

Уютненько

http://s2.uploads.ru/t/Ob9FN.jpg

0

469

Похоже на циклопа, но всё равно красиво...

http://s6.uploads.ru/t/zd2kB.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 11:59:19)

0

470

Чудесный уголок

http://s3.uploads.ru/t/oPNDn.jpg

0

471

Антисептик для древесины

Любое деревянное строение очень важно своевременно обработать антисептиком для древесины, чтобы оградить его от влаги, разрушающих дерево микроорганизмов, перепадов температуры, ультрафиолета.

Также его называют пропиткой для дерева, так как он проникает внутрь волокон, пропитывая материал до глубоких слоев.

Брус естественной влажности из сосны и ели содержит смолу, которая позволяет ему мало рассыхаться и оказывать сопротивление атмосферным воздействиям.

Свернутый текст

Но, как бы то ни было, помощь защитных составов ему необходима, ведь без них дерево подвержено гниению, а в процессе усушки, если не были применены влаго-биозащитные пропитки, могут возникнуть усушечные трещины, изменится цвет(синева, потемнение), может появиться плесень, грибок.

В процессе строительства два нижних венца, т.е. обвязку, необходимо сразу пропитать специальным средством для древесины или масляной отработкой. По окончании строительных работ обрабатываются стены и фронтоны дома снаружи, деревянные окна и двери.

Если вы строите небольшую баню, то самостоятельно ее промазать не составит большого труда. Если же строится большой дом, то имеет смысл обратиться за помощью к строителям.
Как выбрать антисептик

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить рынок антисептиков, а он очень широк. В любом магазине, торгующем лакокрасочной продукцией вам скажут, чем можно обработать дерево и предложат десятки вариантов, различных по цвету, составу, цене, в зависимости от того, какую поверхность вы хотите получить.

Среди предлагаемых вариантов есть средства с комплексным воздействием для пропитки дерева, а есть средства, каждое из которых «работает» в своем направлении: влагозащитные, огнезащитные, биозащитные.

Составы для обработки деревянных стен снаружи отличаются от тех, что предназначены только для обработки внутренних помещений.

При выборе, нужно внимательно читать инструкцию, к нему прилагающуюся, информацию на сайте производителя, а также, по возможности, узнавать у людей, имевших дело со строительством дома, какой антисептик надежнее и удобнее в использовании.
Обзор средств для защиты древесины

Мы попробовали составить краткий обзор средств, представленных на рынке:
PINOTEX (Пинотекс)
На сайте производителя подробно описаны защитные средства для дерева разных видов (сад и терраса, наружные работы, внутренние работы), также предложена помощь по подбору средства защиты: просто выбираете нужные пункты из списка и вам предлагается подходящий антисептик. Например, для пропитки наружных стен из строганной древесины предлагается грунтовочный состав Pinotex Base для подготовки и очищения поверхности и пропитка Pinotex Сlassic, создающая стойкое покрытие с полуглянцевым эффектом, защищающее дерево от плесени, УФ-лучей и влаги. Для пропитки древесины внутри дома предлагается специально разработанный Pinotex Interior (прозрачный, либо с оттенками), безопасный для здоровья человека. На сайте также можно задать вопрос эксперту и почитать ответы на уже заданные вопросы по уходу за древесиной.
EURO ECO WOOD TIKKURILA FINNCOLOR
Этот состав защищает от плесени, синевы, влаги, УФ-излучения. Наносится на сухую древесину, не предназначен для обработки внутренних помещений.
NEOMID (Неомид)
Производитель предлагает комплекс средств, в том числе для внутренней обработки бань и саун — Neomid (Неомид) 200. У производителя подробно расписаны характеристики составов и приведена подробная инструкция по работе с ними, есть калькулятор расчета расхода средства, что весьма удобно.
ХМФ-БФ
Трудно вымываемый, глубоко проникающий даже во влажную древесину, не мешает дереву «дышать», не образует пленки. Окрашивает поверхность в бурый цвет. Продлевает срок службы дерева на 45 лет. Рекомендуется пропитка наружной обшивки сруба, обвязки и т.п. Требует двух — трёхкратной обработки поверхности с перерывом в 2 часа. После полного высыхания безопасен для человека.
ФБС-211
Есть бесцветный и тонирующий. Состав для внутренних работ на водной основе с высокой проницаемостью, без запаха, не вреден для человека после высыхания.
Масла на основе растительных компонентов «BIOFA» (Биофа)
Натуральная косметика для дерева как для внутренних, так и наружных работ на основе масла из семян льна. Масло глубоко пропитывает волокна древесины, не образуя при этом пленки на ее поверхности, тем самым оставляя дереву возможность «дышать». Обработанное льняным маслом-воском, дерево более мягко реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, поддерживая комфортный микроклимат в доме. «BIOFA» безопасен для человека.

Конечно, антисептиков намного больше, а шесть вышеперечисленных — это лишь малая часть из них.

Главное, при выборе, не забывайте читать химический состав и меры предосторожности, очень важно, чтобы средство для пропитки древесины было безопасно для здоровья человека не только при непосредственной работе с ним, но и после высыхания.

http://s2.uploads.ru/t/ckUra.jpg

0

472

Очаги на улице.Кухонный комплекс.

http://s2.uploads.ru/t/VAdyM.jpg

0

473

Водоснабжение в загородном доме своими руками

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Свернутый текст

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования

http://s2.uploads.ru/t/9F8WP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cRnAB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/1HvWD.jpg

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/dKQZM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QeX9r.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4rxcp.jpg

0

474

Делаем септик из еврокубов

Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.
Какие емкости можно использовать

Свернутый текст

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.
Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения. А при количестве сбросов свыше 5 м3 в сутки общий объем камер септика должен быть в 2,5 раза выше.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м3 имеет следующую вместимость камер:
Первичный отстойник 1500 литров.
Аэротенк — 2250 литров.
Камера глубокой очистки — 2250 литров.
В очистных сооружениях объемом свыше 10 м3 все камеры имеют одинаковый объем.
Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6–8 м3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.
При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5–2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:
Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
Устройство герметичного канализационного канала.
Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.
Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.
Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20–25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25–30 сантиметров для засыпки.
Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.
В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.
При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10–15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.
Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70–100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10–15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.
В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2". Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.
От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.
Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

http://s2.uploads.ru/t/nNIQ0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/i2n0b.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/k7pzn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GibCl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/FjT1f.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3tDlB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/zk35a.jpg

0

475

Шумоизоляция канализационных труб своими руками

Чем тоньше и легче материал, из которого произведен трубопровод, тем больше будет сила шума в процессе его эксплуатации. В первую очередь это касается полипропиленовых и поливинилхлоридных труб, популярных на сегодняшний день.

Уровень шума зависит от следующих факторов:
материала, из которого изготовлена труба;
толщины материала;
промежутка между трубопроводом и поверхностью стены;
материала уплотнителя, проложенного между трубами и плитами перекрытия.

Способы шумоизоляции

Свернутый текст

Для избавления от шума канализационных труб в жилом помещении можно воспользоваться двумя методами:
1 Первый метод заключается в использовании бесшумных труб при монтаже канализационной системы. Для этого подойдет минерализованный полипропилен, который отличается высокими показателями звукопоглощения. Это достигается не только благодаря плотной структуре материала, но и большой толщине готовых труб. Однако есть один существенный минус: цена такого удовольствия довольно большая.
2 Если же ваш трубопровод не нуждается в замене, то проблему можно решить, обернув его материалом для звукопоглощения. За счет ценовой доступности данный метод более востребованный.

Технология

Первый способ рассматривать не стоит, поскольку он заключается в замене канализационных труб полностью, стоит уделить внимание второму методу.

Технологический процесс определяется типом применяемого шумоизолятора.
Обратите внимание! Выбор стоит сделать в пользу материала с наибольшим показателем поглощения децибел, посмотреть который можно в документации на звукоизолятор.

Тип изоляции подразумевает использование одного из двух способов: применения пены, либо обмотки. Для первого варианта предпочтительней воспользоваться вспененным полиэтиленом, который является не только отличным шумоизолятором, но и способствует удержанию тепла. Он защитит ваш трубопровод от образования конденсата и грибковых заболеваний.

Рулонная изоляции тоже довольно эффективна, но лишь при условии, что лист материала будет прилегать к трубам максимально плотно, в противном случае процедура шумоизоляции будет бессмысленной.
Ассортимент материалов

Если речь идет о частном доме, то может потребоваться не только шумоизоляция канализационных труб, но и защита внешнего трубопровода от воздействия низких температур.

Материалы, подходящие для изоляции, имеют три формы выпуска:
1. В виде матов, которые являются отличным решением при работе с трубами больших диаметров. Маты необходимо обернуть вокруг трубы и зафиксировать. Зачастую это базальтовая или минеральная вата.
2. Материал цилиндрической формы, который необходимо разрезать перед тем, как одеть на трубу, закрепить и заклеить.
3. Изоляционный материал может быть изготовлен из двух частей (скорлупа), которые одеваются на трубу и фиксируются друг с другом с помощью специального замка, предусмотренного по краям.

Разновидности изоляционных материалов:
Пенополиэтилен, используемый в основном в частных домах. Популярен благодаря легкому монтажу и низкой стоимости.
Стекловолокно — оптимально подходит для эксплуатации в условиях пониженной температуры. Способно выдерживать до -180 градусов.
Высоким спросом пользуется минвата, которая имеет хорошие эксплуатационные, качественные и огнестойкие показатели. Температурный режим, при котором возможно использование минеральной ваты, составляет от -150 до + 750 градусов. Для улучшения всех вышеперечисленных характеристик плиты минеральной ваты покрывают фольгой.

Кроме этих материалов для шумопоглощения канализационных труб применяются пористые материалы, которые также отличаются разнообразным выбором.

http://s7.uploads.ru/t/sJ3kp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/v4m2H.jpg

0

476

Вот как мама с дочкой расписали сарай.

http://s6.uploads.ru/t/dlH1j.jpg

0

477

Как сделать отопление дома своими руками?

Какие же параметры нужно учитывать при проектировании и монтаже системы отопления, и можно ли все это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Об этом и пойдет речь далее.
Для тех, кто никогда не сталкивался с вопросами проектирования систем отопления и выбора нужного оборудования, будет сложно правильно подобрать отдельные ее компоненты. Дело в том, что система отопления не продается в комплекте – ее нужно собирать из разных элементов, которые должны без проблем совмещаться между собой. Среди основных составляющих системы отопления в первую очередь выбирается котел, а также трубы и радиаторы. Немаловажно подобрать теплоноситель и его количество в системе. А теперь обо всех составляющих более конкретно.

Котел для отопления дома

Свернутый текст

Главным элементом любой системы отопления считается котел. Именно он производит необходимое количество тепла и передает его теплоносителю, который разносит его по помещениям к радиаторам. Строение всех котлов практически не отличается – все они оборудованы двумя камерами, в одной из которых сгорает топливо, а через другую проходит теплоноситель. Первая камера называется камерой сгорания, вторая – теплообменником. Отопительные котлы могут быть одноконтурными или двухконтурными. Преимуществом двухконтурных котлов является то, что они помимо отопления являются еще и источником горячей воды. При покупке одноконтурного котла придется дополнительно закупать еще и бойлер.

Основным различием котлов помимо их мощности является топливо, которое используется для сгорания и выделения тепла. Среди основных видов котлов различают электрические, газовые, на жидком или твердом топливе.

Электрические котлы – удовольствие не из дешевых, поскольку такой котел потребляет немало электроэнергии, стоимость которой не такая уж и низкая. Зато перебои с электроэнергией случаются довольно редко, чего не скажешь о других видах топлива. Электрические котлы часто используются в местах, куда еще не провели газ.

Наиболее распространенный вид котла – газовый. Это можно объяснить целым рядом причин: экономия, удобство в эксплуатации, постоянная подача топлива. Конечно, этот вариант подходит для тех, кто строит дом в местности, подключенной к газоснабжению. В последнее время остается все меньше населенных пунктов, где газ отсутствует, поэтому такой вариант котла самый оптимальный.

Котлы на жидком топливе используются очень редко. Во-первых, для них нужно довольно дорогое топливо (солярка или бензин), а во-вторых, запах от его сгорания заполнит весь дом.

Твердое топливо – торф, дрова, брикеты – используется в местностях, куда еще не провели газ. Оно менее дорогое, чем электроэнергия, но вот мороки с ним значительно больше: это и заказ, и доставка, и постоянная периодическая загрузка в камеру сгорания. Часто такой котел используют как резервный на случай отключения электроэнергии или перепадов подачи газа. Для таких аварийных ситуаций он является оптимальным решением проблемы временного отопления.

Среди сравнительно новых способов отопления в последнее время набирает популярности использование тепловых насосов. Принцип работы такой системы заключается в том, что насосы устанавливаются в скважины на глубину порядка 30-60 м, где накапливают разобщенную энергию и передают ее в теплообменник котла. Недостатком такой системы является сложность монтажа насосов, требующая использования специальной техники и привлечения специалистов. Это же касается и планового обслуживания или ремонта. Но и плюсов у нее немало, ведь топливо в этом случае не просто дешевое – оно бесплатное, что позволяет отапливать дом и пользоваться горячей водой практически даром и не зависеть от подачи топлива.

Трубы для отопления дома

Следующим обязательным компонентом отопительной системы являются трубы. Именно они осуществляют доставку теплоносителя в помещения дома. В зависимости от расположения труб систему отопления можно поделить на два типа: однотрубную и двухтрубную. В первом случае трубы и радиаторы соединены последовательно, что сказывается на КПД системы: если первые радиаторы нагреваются до нужной температуры, то температура последних может составлять 25 градусов, чего явно не достаточно для отопления комнаты. По этой причине однотрубную систему стараются заменить двухтрубной.

Двухтрубная система в свою очередь тоже имеет две разновидности, отличающиеся способом соединения труб. Первая предусматривает параллельное подключение каждого радиатора к центральной трубе. Вторая представляет собой лучевое соединение, при котором трубы каждого из радиаторов соединяются с основным стояком. Второй вариант менее экономный, потому что требует значительных расходов на трубы.

В двухтрубной системе есть труба «обратки», по которой уже охлажденный теплоноситель подается в теплообменник котла. Такая конструкция обеспечивает наиболее экономичное и эффективное распределение тепла в доме.

Сами трубы также могут отличаться между собой материалом и размерами. Нужный диаметр труб определяется расчетом. Что же касается материала, то в последнее время все чаще стали использоваться трубы из ПВХ или пластика вместо тяжелых и дорогих металлических. Они легче, дешевле, меньше по диаметру, практически не засоряются и без проблем могут прокладываться за гипсокартонной обшивкой стен, оставаясь незамеченными.

Радиаторы для отопления

Радиаторы системы отопления могут быть алюминиевыми или чугунными. Для частного дома вполне подойдут более легкие и дешевые алюминиевые радиаторы. Они отличаются легкостью монтажа высоким показателем теплоотдачи. Правда, они чувствительны к резким перепадам давления и температуры в системе, а также к воздействию агрессивной среды. Но в условиях использования в частном доме эти недостатки не так уж и важны, а экономия и простота установки наоборот играют не последнюю роль.

Принцип работы системы отопления

Рассмотрим более подробно принцип работы системы отопления. Он базируется на циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Различают два вида циркуляции: принудительная и естественная. Естественная циркуляция характеризируется приведением в движение теплоносителя за счет перепадов температуры и гравитации: нагретая вода поднимается вверх, вытесняя холодную, а холодная опускается вниз под действием силы тяжести. Такая система хоть и надежная, но требует проведения сложных расчетов, определяющих количество и расположение радиаторов, количество теплоносителя, место расположения котла и т.д.

Более распространенной является система с принудительной циркуляцией. Хотя структура системы при этом усложняется за счет дополнительной установки насоса, все же сама система работает более эффективно, поскольку теплоноситель нагревается и движется по трубам и радиаторам намного быстрее. Многие фирмы-производители газовых котлов по умолчанию встраивают в них гидронасос, так что покупать и монтировать его не придется.

Расчет отопления дома

После обзора основных схем отопительной системы и ее составляющих можно смело выбирать, какие из них подходят именно Вам. Для того, чтобы определится с мощностью котла, количеством радиаторов и общей длиной труб, нужно предварительно провести небольшой и несложный расчет, пример которого приведен ниже.

Расчет начинается с определения необходимой мощности котла. Котел можно приобрести и «на глаз», но слишком велика вероятность не угадать и либо переплатить за слишком мощный котел, либо выжимать все силы из слишком слабого.

Для определения необходимой мощности используется формула:

W = k*S/10,

где W – искомая мощность, кВт;
k – коэффициент поправки, зависящий от региона застройки;
S – общая площадь дома, м2.

К полученному по формуле значению обычно прибавляется до 20% запаса мощности на случай, если температура зимой окажется ниже среднестатистической. В этом случае котел не будет перегружаться, работая на полную мощность. Полученная таким образом мощность округляется до ближайшей стандартной мощности и соответственно по ней и выбирается нужный котел. Такой расчет необходим при покупке автоматического обогревательного котла, за работой которого не будет вестись постоянное наблюдение. Это повысит уровень безопасности при его использовании.

Следующий шаг – определение необходимого количества радиаторов в каждом помещении дома. По нормативам для этого используется достаточно трудоемкий расчет с учетом типа, удельной теплоты, гидродинамики теплоносителя и т.д. Для обычных строителей-любителей такой расчет – дремучий лес, так что пойдем более легким путем.

Для начала нужно определиться с теплоносителем. Самым распространенным вариантом является вода. Для расчета количества радиаторов парового или водяного отопления есть упрощенный вариант, который обычно и применяют.

С целью упрощения мощность, необходимая для обогрева комнаты площадью 10 м2, одна из стен которой является наружной, принимается 1,2 кВт. При наличии в комнате двух и более окон, широкого дверного проема или других факторов, способных понизить температуру, значение мощности увеличивается до 1,3 кВт. Исходя из этого, можно подсчитать необходимую мощность для обогрева каждой комнаты в доме путем умножения их площадей на 1,2-1,3 и деления на 10.

Полученную мощность умножают на 5 и округляют до целого числа, получая таким образом необходимое число секций отопительного радиатора в каждой комнате. Для надежности можно добавить еще несколько секций, особенно, если в помещении есть входные двери или большие оконные проемы. Число дополнительных секций выбирается от 5 до 10. Также дополнительные секции могут понадобиться при использовании чугунных радиаторов, потому как чугун имеет более низкий показатель теплоотдачи, чем алюминий, и поэтому медленнее отдает тепло.

Далее выполняется схема дома с нанесением на нее котла, радиаторов и разводки труб, обеспечивающей подачу теплоносителя во все помещения. Сделав такую схему в масштабе, легко просчитать количество и длину труб и общее количество радиаторов. Приняв за основу однотрубную систему отопления, можно значительно сократить затраты на покупку труб.

Расчет теплоносителя

Еще один важный момент – расчет количества теплоносителя в системе. Если в качестве теплоносителя выбрана вода, нужно учитывать, что при разных температурах она занимает разный объем. Ни в коем случае нельзя допускать как перегрева, так и промерзания труб, что может привести к поломке всей системы.

Для расчета необходимо:

рассчитать объем радиаторов, умножив объем каждой секции на их количество. Объем секций должен указываться в паспорте и обычно составляет 0,2-0,28 л;
рассчитать общий объем труб, умножив площадь их сечения на суммарную длину;
прибавить два полученных значения, получив при этом общий объем системы;
найти перепад температур в системе в рабочем состоянии. Обычно теплоноситель нагревается до температур в диапазоне 15-70 градусов, то есть перепад составляет 55 градусов;
найти количество теплоносителя путем отнимания от коэффициента расширения теплоносителя перепада температур и общего объема системы. Результатом этого расчета будет разница объема при нагревании;
найти необходимое количество теплоносителя в системе путем отнимания полученного в предыдущем пункте значения от общего объема.
Что нужно знать при монтаже отопления дома своими руками?

Кроме основных элементов системы отопления для монтажа нужно подготовить и закупить вспомогательные детали и материалы: кронштейны, ниппели, тройники, прокладки и т.д. При монтаже желательно делать обвязку всех элементов, используя специальные материалы или же льняные нити.

Для тех, кто раньше никогда не сталкивался с установкой системы отопления, не лишним будет ознакомиться с некоторыми правилами:

радиаторы должны располагаться только около оконных проемов;
расстояние от пола до нижней точки радиатора не должно быть меньше 100 мм, а от подоконника до верхней точки – меньше 60 мм;
все секции во всех помещениях должны находится на одной высоте;
ребра радиаторов должны быть расположены вертикально, горизонтальное расположение недопустимо;
система обязательно должна быть оборудована как минимум одним сливом, независимо от ее структуры и типа теплоносителя. Слив предназначен для полной замены теплоносителя в системе, которая должна периодически проводиться.
После монтажа системы она заполняется теплоносителем, и проводится ее тестовый запуск. После создания необходимого давления нужно тщательно осмотреть все места соединений отдельных элементов, проверяя, нет ли протеканий. При проявлении малейших дефектов или отклонений в нормальной работе нужно сразу же отключить систему, спустить теплоноситель и удалить неисправность. Обычно проблемы возникают в местах стыковки секций радиаторов или труб, где обвязка выполнена некачественно, из-за чего нарушается герметичность. Так что лучше еще при монтаже позаботиться о качественных соединениях, чем потом заново разбирать всю систему.

Вот и все советы по расчету и монтажу отопительной системы. Главное при ее оборудовании – грамотное сочетание экономии и качества, а также максимум внимания при установке. Отдельный акцент нужно сделать на расчете. Если его провести правильно, он покажет наиболее выгодный вариант выбора необходимого оборудования и параметров работы. В противном случае система может не работать вообще, не обеспечивать нужного тепла в помещениях или же периодически выходить из строя, требуя ремонта.

http://s3.uploads.ru/t/dIyBM.jpg

0

478

Фитобочка своими руками

Фитобочки становятся все более популярными, многие хотели бы научиться изготавливать их самостоятельно.

Это не так трудно, как кажется. Для этой работы нужно только желание и небольшие навыки.

Кедровые бочки применяются уже с древних времен. Они помогают человеку чувствовать себя бодрым и здоровым и могут помочь в лечении различных заболеваний.

Установить такую мини – сауну можно даже в квартире. Установка фитобочки станет отличным вариантом, если у вас есть баня на даче, это будет хорошая альтернатива.
Применение фитобочки

Свернутый текст

Процедуры в ней принимаются сидя, скамья должна регулироваться по высоте, а ноги должны находиться на трапике. Благодаря термостойкому паропроводу, пар подается на деревянный корпус.

Влага удаляется при помощи сливной системы. Парогенератор располагается снаружи, на нем находятся терморегуляторы, а травяные сборы наливаются в специальный резервуар.

Пантовые концентраты, травяные сборы, эфирные масла усилят положительное воздействие бочки. Голова всегда остается снаружи, в бочку погружается только тело.

В стандартной парной добиться такого эффекта невозможно, так как в ней человек полностью оказывается под воздействием пара. Температуру в бочке можно регулировать самостоятельно. Аналогом фитобочки является японская баня, но обычная бочка проще.

Кедровая фитобочка часто стоит в салонах красоты, специальных клиниках или фитнес клубах, но установить ее можно и дома. Она может быть расположена на одном квадратном метре.

Она будет потреблять не более 2 киловатт электричества. Фитобочка поможет также оздоровить микроклимат в помещении, если она кедровая, то при нагревании аромат кедра будет попадать в воздух и очищать его.

Вода в ней будет нагреваться не более чем 8 минут, а наводиться в ней нужно около 15 минут. Для ее обработки используются специальные моющие составы.
Делаем фитобочку своими руками

Квадратная бочка делается проще, чем круглая, ее можно сделать значительно быстрее. В качестве материала подойдет шпунтованная доска с толщиной до 3 см.

Для таких досок не нужны обручи, не требуется подгонка секторов и другая дополнительная работа. На первом этапе нужно обустроить сам деревянный корпус, кедр можно заменить доской из сосны, ее нужно обработать при помощи кедрового аромомасла, так можно сэкономить и при этом сохранить кедровый аромат.

Труднее всего сделать дренажную канаву, с ее помощью будет обеспечиваться сток воды вниз. В процессе парогенерации будет возникать конденсат, от него нужно избавляться.

При определении мощности парогенератора, нужно учитывать размеры бочки, на кубометр объема требуется киловатт мощности. Для контроля температуры требуется терморегулятор.

Во время кипения, температура воды повышается до 100 градусов. Пар выделяется через специальные отверстия, он оказывает на человека эффект сауны. Если вы решили изготовить парогенератор самостоятельно, то пар будет немного тяжелым и влажным.

Если же приобрести устройство, оно будет создавать более качественный пар. На таком приборе есть предохранитель и датчики для регулировки работы устройства в различных режимах. Самодельный парогенератор, вообще может привести к ожогу.
Материалы для фитобочки

Если при изготовлении бочек использовался кедр, то для того чтобы у нее был более древесный аромат нужно использовать аромамасла.
Для сооружения бочки можно использовать цельное или колотое дерево, можно пользоваться бондарный или монтажный метод.
Они трудоемки, требуют опыта и умений, но бочка получится целостной и прочной, она сможет прослужить до 20 лет
Если планируется изготавливать бочку из цельного дерева, то внутри из ствола вырубается середина, ее нужно отшлифовать и придать нужную форму.
Менее затратным способом является раскалывание ствола на части, они обрабатываются и собираются в объемную бочку.
Для сборки бочки с использованием бондарного метода нужно использовать пазо гребневые соединения, для того чтобы их изготовить требуется строительный опыт и умения, но, качество и прочность такой бочки остаются на высоком уровне.
Если вы решили применить монтажный метод, то физических сил понадобится меньше, но бочку можно будет использовать не более 5 лет. Внутри нее должно быть сидение, крышка и дверцы.
При изготовлении бочки, очень важно использовать пропитки и антисептики для дерева, только в этом случае такая бочка станет реально полезной.

Ее можно соорудить цельным, колотым, бондарным или столярным способом. При цельном способе используется цельный кусок кедра, из него выдалбливается готовая конструкция, это затратный метод, так как цельный кусок кедра достаточно дорог.

Для колотого метода требуется готовая заготовка, ее нужно расколоть на несколько частей, обработать поленья специальным оборудованием до необходимой формы.

При конструировании бочки, нужно точно придерживаться расположения волокон и текстуры дерева. В верхней части должны быть одинаковые кольца. Такая фитобочка будет отлично противостоять повышенной влажности и температурным перепадам, она прослужит достаточно долго.

Бондарный метод проще и менее затратен, такие изделия делаются по индивидуальному заказу, они имеют определенную форму и размер. У таких бочек более короткий срок службы, но их цена полностью окупится.

При бондарном способе бочка будет собрана без крепежей только соединением отдельных деталей. Столярная бочка основывается на шипо пазовом соединении.

http://s6.uploads.ru/t/GPdKF.jpg

0

479

Печка-Диван. Интересная идея.

http://s3.uploads.ru/t/9LdMz.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 12:38:51)

0

480

http://s2.uploads.ru/t/PjJzC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VdySK.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/p1cuB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zUlFS.jpg
http://s6.uploads.ru/t/scRzV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5OqYS.jpg

0