CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 481 страница 500 из 838

481

Вот как мама с дочкой расписали сарай.

http://s6.uploads.ru/t/dlH1j.jpg

0

482

Как сделать отопление дома своими руками?

Какие же параметры нужно учитывать при проектировании и монтаже системы отопления, и можно ли все это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Об этом и пойдет речь далее.
Для тех, кто никогда не сталкивался с вопросами проектирования систем отопления и выбора нужного оборудования, будет сложно правильно подобрать отдельные ее компоненты. Дело в том, что система отопления не продается в комплекте – ее нужно собирать из разных элементов, которые должны без проблем совмещаться между собой. Среди основных составляющих системы отопления в первую очередь выбирается котел, а также трубы и радиаторы. Немаловажно подобрать теплоноситель и его количество в системе. А теперь обо всех составляющих более конкретно.

Котел для отопления дома

Свернутый текст

Главным элементом любой системы отопления считается котел. Именно он производит необходимое количество тепла и передает его теплоносителю, который разносит его по помещениям к радиаторам. Строение всех котлов практически не отличается – все они оборудованы двумя камерами, в одной из которых сгорает топливо, а через другую проходит теплоноситель. Первая камера называется камерой сгорания, вторая – теплообменником. Отопительные котлы могут быть одноконтурными или двухконтурными. Преимуществом двухконтурных котлов является то, что они помимо отопления являются еще и источником горячей воды. При покупке одноконтурного котла придется дополнительно закупать еще и бойлер.

Основным различием котлов помимо их мощности является топливо, которое используется для сгорания и выделения тепла. Среди основных видов котлов различают электрические, газовые, на жидком или твердом топливе.

Электрические котлы – удовольствие не из дешевых, поскольку такой котел потребляет немало электроэнергии, стоимость которой не такая уж и низкая. Зато перебои с электроэнергией случаются довольно редко, чего не скажешь о других видах топлива. Электрические котлы часто используются в местах, куда еще не провели газ.

Наиболее распространенный вид котла – газовый. Это можно объяснить целым рядом причин: экономия, удобство в эксплуатации, постоянная подача топлива. Конечно, этот вариант подходит для тех, кто строит дом в местности, подключенной к газоснабжению. В последнее время остается все меньше населенных пунктов, где газ отсутствует, поэтому такой вариант котла самый оптимальный.

Котлы на жидком топливе используются очень редко. Во-первых, для них нужно довольно дорогое топливо (солярка или бензин), а во-вторых, запах от его сгорания заполнит весь дом.

Твердое топливо – торф, дрова, брикеты – используется в местностях, куда еще не провели газ. Оно менее дорогое, чем электроэнергия, но вот мороки с ним значительно больше: это и заказ, и доставка, и постоянная периодическая загрузка в камеру сгорания. Часто такой котел используют как резервный на случай отключения электроэнергии или перепадов подачи газа. Для таких аварийных ситуаций он является оптимальным решением проблемы временного отопления.

Среди сравнительно новых способов отопления в последнее время набирает популярности использование тепловых насосов. Принцип работы такой системы заключается в том, что насосы устанавливаются в скважины на глубину порядка 30-60 м, где накапливают разобщенную энергию и передают ее в теплообменник котла. Недостатком такой системы является сложность монтажа насосов, требующая использования специальной техники и привлечения специалистов. Это же касается и планового обслуживания или ремонта. Но и плюсов у нее немало, ведь топливо в этом случае не просто дешевое – оно бесплатное, что позволяет отапливать дом и пользоваться горячей водой практически даром и не зависеть от подачи топлива.

Трубы для отопления дома

Следующим обязательным компонентом отопительной системы являются трубы. Именно они осуществляют доставку теплоносителя в помещения дома. В зависимости от расположения труб систему отопления можно поделить на два типа: однотрубную и двухтрубную. В первом случае трубы и радиаторы соединены последовательно, что сказывается на КПД системы: если первые радиаторы нагреваются до нужной температуры, то температура последних может составлять 25 градусов, чего явно не достаточно для отопления комнаты. По этой причине однотрубную систему стараются заменить двухтрубной.

Двухтрубная система в свою очередь тоже имеет две разновидности, отличающиеся способом соединения труб. Первая предусматривает параллельное подключение каждого радиатора к центральной трубе. Вторая представляет собой лучевое соединение, при котором трубы каждого из радиаторов соединяются с основным стояком. Второй вариант менее экономный, потому что требует значительных расходов на трубы.

В двухтрубной системе есть труба «обратки», по которой уже охлажденный теплоноситель подается в теплообменник котла. Такая конструкция обеспечивает наиболее экономичное и эффективное распределение тепла в доме.

Сами трубы также могут отличаться между собой материалом и размерами. Нужный диаметр труб определяется расчетом. Что же касается материала, то в последнее время все чаще стали использоваться трубы из ПВХ или пластика вместо тяжелых и дорогих металлических. Они легче, дешевле, меньше по диаметру, практически не засоряются и без проблем могут прокладываться за гипсокартонной обшивкой стен, оставаясь незамеченными.

Радиаторы для отопления

Радиаторы системы отопления могут быть алюминиевыми или чугунными. Для частного дома вполне подойдут более легкие и дешевые алюминиевые радиаторы. Они отличаются легкостью монтажа высоким показателем теплоотдачи. Правда, они чувствительны к резким перепадам давления и температуры в системе, а также к воздействию агрессивной среды. Но в условиях использования в частном доме эти недостатки не так уж и важны, а экономия и простота установки наоборот играют не последнюю роль.

Принцип работы системы отопления

Рассмотрим более подробно принцип работы системы отопления. Он базируется на циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Различают два вида циркуляции: принудительная и естественная. Естественная циркуляция характеризируется приведением в движение теплоносителя за счет перепадов температуры и гравитации: нагретая вода поднимается вверх, вытесняя холодную, а холодная опускается вниз под действием силы тяжести. Такая система хоть и надежная, но требует проведения сложных расчетов, определяющих количество и расположение радиаторов, количество теплоносителя, место расположения котла и т.д.

Более распространенной является система с принудительной циркуляцией. Хотя структура системы при этом усложняется за счет дополнительной установки насоса, все же сама система работает более эффективно, поскольку теплоноситель нагревается и движется по трубам и радиаторам намного быстрее. Многие фирмы-производители газовых котлов по умолчанию встраивают в них гидронасос, так что покупать и монтировать его не придется.

Расчет отопления дома

После обзора основных схем отопительной системы и ее составляющих можно смело выбирать, какие из них подходят именно Вам. Для того, чтобы определится с мощностью котла, количеством радиаторов и общей длиной труб, нужно предварительно провести небольшой и несложный расчет, пример которого приведен ниже.

Расчет начинается с определения необходимой мощности котла. Котел можно приобрести и «на глаз», но слишком велика вероятность не угадать и либо переплатить за слишком мощный котел, либо выжимать все силы из слишком слабого.

Для определения необходимой мощности используется формула:

W = k*S/10,

где W – искомая мощность, кВт;
k – коэффициент поправки, зависящий от региона застройки;
S – общая площадь дома, м2.

К полученному по формуле значению обычно прибавляется до 20% запаса мощности на случай, если температура зимой окажется ниже среднестатистической. В этом случае котел не будет перегружаться, работая на полную мощность. Полученная таким образом мощность округляется до ближайшей стандартной мощности и соответственно по ней и выбирается нужный котел. Такой расчет необходим при покупке автоматического обогревательного котла, за работой которого не будет вестись постоянное наблюдение. Это повысит уровень безопасности при его использовании.

Следующий шаг – определение необходимого количества радиаторов в каждом помещении дома. По нормативам для этого используется достаточно трудоемкий расчет с учетом типа, удельной теплоты, гидродинамики теплоносителя и т.д. Для обычных строителей-любителей такой расчет – дремучий лес, так что пойдем более легким путем.

Для начала нужно определиться с теплоносителем. Самым распространенным вариантом является вода. Для расчета количества радиаторов парового или водяного отопления есть упрощенный вариант, который обычно и применяют.

С целью упрощения мощность, необходимая для обогрева комнаты площадью 10 м2, одна из стен которой является наружной, принимается 1,2 кВт. При наличии в комнате двух и более окон, широкого дверного проема или других факторов, способных понизить температуру, значение мощности увеличивается до 1,3 кВт. Исходя из этого, можно подсчитать необходимую мощность для обогрева каждой комнаты в доме путем умножения их площадей на 1,2-1,3 и деления на 10.

Полученную мощность умножают на 5 и округляют до целого числа, получая таким образом необходимое число секций отопительного радиатора в каждой комнате. Для надежности можно добавить еще несколько секций, особенно, если в помещении есть входные двери или большие оконные проемы. Число дополнительных секций выбирается от 5 до 10. Также дополнительные секции могут понадобиться при использовании чугунных радиаторов, потому как чугун имеет более низкий показатель теплоотдачи, чем алюминий, и поэтому медленнее отдает тепло.

Далее выполняется схема дома с нанесением на нее котла, радиаторов и разводки труб, обеспечивающей подачу теплоносителя во все помещения. Сделав такую схему в масштабе, легко просчитать количество и длину труб и общее количество радиаторов. Приняв за основу однотрубную систему отопления, можно значительно сократить затраты на покупку труб.

Расчет теплоносителя

Еще один важный момент – расчет количества теплоносителя в системе. Если в качестве теплоносителя выбрана вода, нужно учитывать, что при разных температурах она занимает разный объем. Ни в коем случае нельзя допускать как перегрева, так и промерзания труб, что может привести к поломке всей системы.

Для расчета необходимо:

рассчитать объем радиаторов, умножив объем каждой секции на их количество. Объем секций должен указываться в паспорте и обычно составляет 0,2-0,28 л;
рассчитать общий объем труб, умножив площадь их сечения на суммарную длину;
прибавить два полученных значения, получив при этом общий объем системы;
найти перепад температур в системе в рабочем состоянии. Обычно теплоноситель нагревается до температур в диапазоне 15-70 градусов, то есть перепад составляет 55 градусов;
найти количество теплоносителя путем отнимания от коэффициента расширения теплоносителя перепада температур и общего объема системы. Результатом этого расчета будет разница объема при нагревании;
найти необходимое количество теплоносителя в системе путем отнимания полученного в предыдущем пункте значения от общего объема.
Что нужно знать при монтаже отопления дома своими руками?

Кроме основных элементов системы отопления для монтажа нужно подготовить и закупить вспомогательные детали и материалы: кронштейны, ниппели, тройники, прокладки и т.д. При монтаже желательно делать обвязку всех элементов, используя специальные материалы или же льняные нити.

Для тех, кто раньше никогда не сталкивался с установкой системы отопления, не лишним будет ознакомиться с некоторыми правилами:

радиаторы должны располагаться только около оконных проемов;
расстояние от пола до нижней точки радиатора не должно быть меньше 100 мм, а от подоконника до верхней точки – меньше 60 мм;
все секции во всех помещениях должны находится на одной высоте;
ребра радиаторов должны быть расположены вертикально, горизонтальное расположение недопустимо;
система обязательно должна быть оборудована как минимум одним сливом, независимо от ее структуры и типа теплоносителя. Слив предназначен для полной замены теплоносителя в системе, которая должна периодически проводиться.
После монтажа системы она заполняется теплоносителем, и проводится ее тестовый запуск. После создания необходимого давления нужно тщательно осмотреть все места соединений отдельных элементов, проверяя, нет ли протеканий. При проявлении малейших дефектов или отклонений в нормальной работе нужно сразу же отключить систему, спустить теплоноситель и удалить неисправность. Обычно проблемы возникают в местах стыковки секций радиаторов или труб, где обвязка выполнена некачественно, из-за чего нарушается герметичность. Так что лучше еще при монтаже позаботиться о качественных соединениях, чем потом заново разбирать всю систему.

Вот и все советы по расчету и монтажу отопительной системы. Главное при ее оборудовании – грамотное сочетание экономии и качества, а также максимум внимания при установке. Отдельный акцент нужно сделать на расчете. Если его провести правильно, он покажет наиболее выгодный вариант выбора необходимого оборудования и параметров работы. В противном случае система может не работать вообще, не обеспечивать нужного тепла в помещениях или же периодически выходить из строя, требуя ремонта.

http://s3.uploads.ru/t/dIyBM.jpg

0

483

Фитобочка своими руками

Фитобочки становятся все более популярными, многие хотели бы научиться изготавливать их самостоятельно.

Это не так трудно, как кажется. Для этой работы нужно только желание и небольшие навыки.

Кедровые бочки применяются уже с древних времен. Они помогают человеку чувствовать себя бодрым и здоровым и могут помочь в лечении различных заболеваний.

Установить такую мини – сауну можно даже в квартире. Установка фитобочки станет отличным вариантом, если у вас есть баня на даче, это будет хорошая альтернатива.
Применение фитобочки

Свернутый текст

Процедуры в ней принимаются сидя, скамья должна регулироваться по высоте, а ноги должны находиться на трапике. Благодаря термостойкому паропроводу, пар подается на деревянный корпус.

Влага удаляется при помощи сливной системы. Парогенератор располагается снаружи, на нем находятся терморегуляторы, а травяные сборы наливаются в специальный резервуар.

Пантовые концентраты, травяные сборы, эфирные масла усилят положительное воздействие бочки. Голова всегда остается снаружи, в бочку погружается только тело.

В стандартной парной добиться такого эффекта невозможно, так как в ней человек полностью оказывается под воздействием пара. Температуру в бочке можно регулировать самостоятельно. Аналогом фитобочки является японская баня, но обычная бочка проще.

Кедровая фитобочка часто стоит в салонах красоты, специальных клиниках или фитнес клубах, но установить ее можно и дома. Она может быть расположена на одном квадратном метре.

Она будет потреблять не более 2 киловатт электричества. Фитобочка поможет также оздоровить микроклимат в помещении, если она кедровая, то при нагревании аромат кедра будет попадать в воздух и очищать его.

Вода в ней будет нагреваться не более чем 8 минут, а наводиться в ней нужно около 15 минут. Для ее обработки используются специальные моющие составы.
Делаем фитобочку своими руками

Квадратная бочка делается проще, чем круглая, ее можно сделать значительно быстрее. В качестве материала подойдет шпунтованная доска с толщиной до 3 см.

Для таких досок не нужны обручи, не требуется подгонка секторов и другая дополнительная работа. На первом этапе нужно обустроить сам деревянный корпус, кедр можно заменить доской из сосны, ее нужно обработать при помощи кедрового аромомасла, так можно сэкономить и при этом сохранить кедровый аромат.

Труднее всего сделать дренажную канаву, с ее помощью будет обеспечиваться сток воды вниз. В процессе парогенерации будет возникать конденсат, от него нужно избавляться.

При определении мощности парогенератора, нужно учитывать размеры бочки, на кубометр объема требуется киловатт мощности. Для контроля температуры требуется терморегулятор.

Во время кипения, температура воды повышается до 100 градусов. Пар выделяется через специальные отверстия, он оказывает на человека эффект сауны. Если вы решили изготовить парогенератор самостоятельно, то пар будет немного тяжелым и влажным.

Если же приобрести устройство, оно будет создавать более качественный пар. На таком приборе есть предохранитель и датчики для регулировки работы устройства в различных режимах. Самодельный парогенератор, вообще может привести к ожогу.
Материалы для фитобочки

Если при изготовлении бочек использовался кедр, то для того чтобы у нее был более древесный аромат нужно использовать аромамасла.
Для сооружения бочки можно использовать цельное или колотое дерево, можно пользоваться бондарный или монтажный метод.
Они трудоемки, требуют опыта и умений, но бочка получится целостной и прочной, она сможет прослужить до 20 лет
Если планируется изготавливать бочку из цельного дерева, то внутри из ствола вырубается середина, ее нужно отшлифовать и придать нужную форму.
Менее затратным способом является раскалывание ствола на части, они обрабатываются и собираются в объемную бочку.
Для сборки бочки с использованием бондарного метода нужно использовать пазо гребневые соединения, для того чтобы их изготовить требуется строительный опыт и умения, но, качество и прочность такой бочки остаются на высоком уровне.
Если вы решили применить монтажный метод, то физических сил понадобится меньше, но бочку можно будет использовать не более 5 лет. Внутри нее должно быть сидение, крышка и дверцы.
При изготовлении бочки, очень важно использовать пропитки и антисептики для дерева, только в этом случае такая бочка станет реально полезной.

Ее можно соорудить цельным, колотым, бондарным или столярным способом. При цельном способе используется цельный кусок кедра, из него выдалбливается готовая конструкция, это затратный метод, так как цельный кусок кедра достаточно дорог.

Для колотого метода требуется готовая заготовка, ее нужно расколоть на несколько частей, обработать поленья специальным оборудованием до необходимой формы.

При конструировании бочки, нужно точно придерживаться расположения волокон и текстуры дерева. В верхней части должны быть одинаковые кольца. Такая фитобочка будет отлично противостоять повышенной влажности и температурным перепадам, она прослужит достаточно долго.

Бондарный метод проще и менее затратен, такие изделия делаются по индивидуальному заказу, они имеют определенную форму и размер. У таких бочек более короткий срок службы, но их цена полностью окупится.

При бондарном способе бочка будет собрана без крепежей только соединением отдельных деталей. Столярная бочка основывается на шипо пазовом соединении.

http://s6.uploads.ru/t/GPdKF.jpg

0

484

Печка-Диван. Интересная идея.

http://s3.uploads.ru/t/9LdMz.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 12:38:51)

0

485

http://s2.uploads.ru/t/PjJzC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VdySK.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/p1cuB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/zUlFS.jpg
http://s6.uploads.ru/t/scRzV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5OqYS.jpg

0

486

Еще один вариант вертикальной цветочной башни своими руками!

В летний период существует много идей как быстро и без особых затрат украсить собственный садовый участок. Одна из наиболее популярных идей - вертикальные клумбы. Они представляют собой объемные сооружения, которые вытянуты вверх и засажены различными растениями. Далее предлагаем подробную инструкцию по созданию вертикальной цветочной клумбы своими руками. Особых навыков данная конструкция не требует. Уже через два часа яркая цветочная башня из петуний будет готова.

Свернутый текст

Шаг 1.
Сначала выбираем горшок, в котором будем создавать вертикальную клумбу. Далее из проволочной ограды с широкими отверстиями делаем цилиндр. При работе с металлической проволокой используйте специальные защитные перчатки, чтобы не поранить руки. Цилиндр из проволоки должен быть меньше объема горшка.

Шаг 2.
Края цилиндра скрепляем пластмассовыми стяжками в виде галстуков. Длинные концы стяжек подрежьте, чтобы они не торчали. Прежде, чем скреплять края цилиндра убедитесь, что металлическая башня в 1,5 раза длиннее горшка. Если конструкция будем в два раза больше, то при сильном ветре она может завалиться.

Шаг 3.
Готовую металлическую конструкцию вставляем в пустой цветочный горшок. Внутри цилиндр обкладываем полиэтиленовой тканью. Размер ткани зависит от размера цилиндра. Ткань нужно закрепить за конструкцию так, чтобы в дальнейшем почва не высыпалась.

Шаг 4.
На верхней части башни закрепляем полиэтиленовую ткань, которую необходимо загнуть через края металлического цилиндра и закрепить пластмассовыми стяжками к самому цилиндру. Длинные концы стяжек подрезаем.

Шаг 5.
Далее готовую башню заполняем до одной трети почвой. После чего добавляем немного воды, чтобы почва осела. Потом еще досыпаем почву до двух третей цилиндра и снова немного поливаем водой. Далее досыпаем почву до верха и опять поливаем. После этого почву чуть-чуть прижимаем вниз, чтобы внутри башни не было пустых мест.

Шаг 6.
С помощью садовой лопаты заполните почвой вокруг цилиндра будущую цветочную башню. Немного прижмите землю и досыпьте еще немного почвы в горшок.

Шаг 7.
При помощи цветочного ножа по всему уровню башни в хаотичном порядке сделайте вертикальные и горизонтальные надрезы. Именно в эти отверстия и будем сажать цветы.

Шаг 8.
Теперь приступаем к посадке цветов. Пальцем создаем пустоту в сделанном проеме башни и аккуратно вставляем туда растение или рассаду. Как только растение плотно прилегло в отверстие, боковой тканью немного прикрываем его. Это поможет держать почву в башне во время полива.

Шаг 9.
В верхней части башни также посадим несколько растений, тогда башня будет иметь завершенный вид.

Шаг 10.
Такую цветочную башню нужно поливать и удобрять на протяжении всего сезона, тогда вертикальная клумба будет выглядеть ухоженной и красивой. Сложилось мнение, что подобное озеленение требует много усилий и затрат, но сделав вертикальную цветочную клумбу своими руками этот миф можно развеять. К тому же подобную конструкцию можно использовать не только для цветов, но и для клубники и прочих зеленых насаждений.

http://s2.uploads.ru/t/DrgR6.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/JnsmO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/GIhuE.jpg
http://s7.uploads.ru/t/0xtDG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/kFOiT.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j7reV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IikFa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/210rz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/jwu6B.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jh2EU.jpg

0

487

Отличная идея

http://s6.uploads.ru/t/egi4E.jpg

0

488

Зеркало на даче

http://s6.uploads.ru/t/lMa8q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uICKp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/p6IFC.jpg

Свернутый текст

http://s7.uploads.ru/t/OzuK3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vuAg5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FBEy4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qcXoR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ychpv.jpg

0

489

ВЫРАЩИВАЕМ ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД🌱

Девичий виноград – красивая, быстро растущая лиана для вертикального озеленения. Летом ее листья темно-зеленые, а осенью они меняют свою окраску на огненно-красную. Это универсальное растение. Оно не боится морозов, хорошо растет не только на солнце, но и в затененных местах и совершенно не требовательно к почве. Девичий виноград используют не только для украшения стен, но и для покрытия различных вертикальных конструкций.

Свернутый текст

🌱Обычно девичий виноград размножают отводками или черенкованием. Его можно вырастить и из семян. При этом необходимо учесть, что выращенные из семян растения начинают плодоносить только на пятый год, а иногда и еще позднее.

В середине сентября срежьте верхушку лозы. Не забывайте, что ее толщина должна быть не менее пяти миллиметров.

Затем вместе с черешками удалите два нижних листа. Верхушку лозы с двумя верхними листочками срежьте таким образом, чтобы над третьим листом остался не большой запас. Этот запас должен быть равен одному сантиметру.

После этого положите подготовленный черенок в воду и оставьте на некоторое время.

Теперь подготовьте горшок с почвой. Для этого смешайте в равных количествах почву с песком. Наполните смесью горшок и сажайте черенок. Не забудьте его умеренно полить.

После посадки поставьте горшок в теплое светлое место без прямых солнечных лучей. Помните, чем выше будет температура, тем быстрее из пазухи начнет развиваться пасынковый побег. Обычно это происходит через два месяца.

Высаживать виноград в открытый грунт лучше всего ранней весной. Это необходимо сделать сразу после того, как почва оттает и согреется.

Глубина посадки не должна превышать двадцати сантиметров. При высадке не оставляйте саженцы с открытой корневой системой на ветру и солнце. После посадки хорошенько полейте почву вокруг саженца.

Лучше всего посадить виноград возле стены. Она будет защищать растение от холодных ветров, а также отражать дополнительное тепло.

🌱Не следует одновременно добавлять в почву минеральные удобрения и известь. Этим самым вы можете обжечь корни молодого растения.

Когда саженец подрастет, установите около него опору. Затем по мере роста побег обязательно подвяжите к опоре шпагатом.

Помните, что в первый год жизни растение требует тщательного ухода. Поэтому старайтесь регулярно удалять пасынки и сорняки, а почву необходимо хорошо поливать и рыхлить.

http://s2.uploads.ru/t/S4TNf.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zgmL6.jpg

0

490

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ САДОВОДУ🌳

1.Если под яблоней посадить полынь или пижму, они защитят дерево от такого вредителя как плодожорка. Защитит сад от непрошенных гостей и бузина.

2. Яблоню и вишню лучше сажать подальше одну от другой: корни растений действуют друг на друга угнетающе.

Свернутый текст

3. Чтобы малинный жук не портил ягод, в мае, еще до начала цветения, опылите кусты смесью табачной пыли с золой (1:1). Опыление проводите по сырым листьям, чтобы порошок к ним приставал.

4. Как правило, мучнистая роса появляется на крыжовнике в июне. Именно в этот период, опрысните кусты крыжовника зольным раствором. Готовится он так: один килограмм просеянной золы засыпьте в 10 литров теплой воды, затем настаивайте неделю. Процедите раствор и добавьте 40г хозяйственного мыла. Опрыскать кусты следует трижды, через день.

5. Настой бархатцев – замечательное средство против тли. Растения срезайте во время цветения, а затем сушите в тени. Полведра сухих бархатцев залейте ведром воды, настаивайте двое суток, а после этого опрыскивайте пораженные растения, добавив мыльную стружку.

http://s2.uploads.ru/t/5Kgrk.jpg

0

491

http://s6.uploads.ru/t/pBvPt.jpg

0

492

ВЫРАЩИВАЕМ ЩАВЕЛЬ

Щавель - самый ранний витаминный продукт, обогащенный минералами и органическими кислотами. В его свежих листьях содержится большое количество каротина и витамина С. А отвар из корней этого растения улучшат обмен веществ в вашем организме.

Лучшими для посадки являются двухгодичные семена. Садить можно сразу в открытый грунт уже в конце апреле на глубину 1-2 см.

Свернутый текст

Щавель является холодостойким растением, поэтому с легкостью переносит морозы, если есть снежный покров. Всходы появятся уже на 8-14 день. Щавель любит влагу, но не стоит заливать растение. А если его не поливать, то он будет вялым и не таким сочным.

Не забывайте и о том, что культивировать щавель на одном месте более 3-х лет не рекомендуется.

А как бороться с болезнями и вредителями щавеля спросите Вы?

Ложная мучнистая роса. Возбудителем является грибок, который одолевает молодые побеги растений. Листья становятся бледными, скручиваются, а на внутренней стороне можно обнаружить серовато-фиолетовый налет. Первое что нужно сделать, это срезать первые пораженные растения и удалить.

В период вегетации ( и только!) можно опрыскивать раствором медного купороса либо бордоской жидкости. Белая пятнистость листьев (септориоз). Это грибковое заболевание, которое поражает листья, цветоносы и черешки щавеля. Появляются черные точки на светлом фоне и грязно-белые пятна.

Чтобы избежать этого, необходимо убирать остатки больных растений и ранней весной мульчировать почву торфом и перегноем.

Серая гниль. Грибок, который в результате проявляется бурыми пятнами на листьях растения. Обычно это происходит при густой посадке растений. Споры могут сохраняться в почве, а также на корнях растений. Поэтому размещать свои грядки будем на хорошо проветриваемых и освещенных участках. Удаляйте все растения, которые заболели. Мульчируйте почву торфом, а также в междурядьях можно разложить золу или известь-пушенку по 10-15 г. на куст.

http://s2.uploads.ru/t/bmvjn.jpg

0

493

ФОРЗИЦИЯ

🌿род листопадных кустарников высотой 1-3, реже 4-6 м, с грубой, обычно серо-коричневой корой;
🌿листья супротивные, простые, иногда тройчатые, по краю цельные или пильчатые;
🌿цветки желтые, в среднем 25 мм в диаметре, колокольчатые, с 4 лепестками, расположены на поникающих цветоножках одиночно или собраны по по 1-3(6) в пазухах листьев;
🌿цветут на побегах прошлого года ранней весной, до распускания листьев;
🌿плоды - кожистые коробочки с многочисленными крылатыми семенами, созревают поздно осенью

Свернутый текст

Форзиция широко распространена в Северной Америке и Западной Европе. В России она часто встречается в садах центрального Нечерноземья. Это один из самых раннецветущих кустарников.
Ранней весной, когда на кустарниках только начинают набухать почки, она уже покрыта красивыми золотисто-желтыми цветками, похожими на колокольчики, и радует нас до 20 дней своим нарядным обликом. В это время редко какой кустарник может сравниться с ней обилием и красотой цветения.

У форзиции декоративны не только цветки, но и листья – крупные, ярко-зеленые, сохраняющие сочную окраску до глубокой осени. Красива и сама форма куста с дугообразными и поникающими побегами.

Для российских садов подходят по зимостойкости три вида форзиции – яйцевидная (Forsythia ovata), европейская (Forsythia europaea), свисающая (Forsythia suspensa) и Джиральда (Forsythia giraldiana). Из них наиболее зимостойкой является форзиция яйцевидная.

🌿Условия выращивания

Растение светолюбиво, но переносит и небольшое затенение. Она очень хорошо растет и цветет на супесчаных и легких суглинистых некислых почвах, на кислых растет и развивается медленно. Растение не боится засухи, но и не любит застоя воды.

Зимой самое уязвимое место у форзиции – это цветковые почки, которые закладываются на прошлогодних побегах. В холодные, суровые зимы однолетний прирост и цветочные почки вымерзают выше уровня снегового покрова. Поэтому, чтобы избежать их подмерзания, а весной любоваться цветущей форзицией, на зиму ветки надо пригнуть к земле и укрыть.

Весной, когда начнут распускаться почки, подмерзшие концы побегов надо удалить до живой древесины. А сразу после цветения ветки необходимо укоротить, чтобы к следующему году образовалось как можно больше боковых побегов.

🌿Размножение

Размножают форзицию семенами, отводками, зимними и летними черенками. Семена высевают весной в ящики с землей в марте-апреле. Всхожесть семян низкая – не превышает 40%. Всходы появляются через 30-40 дней. В первый год сеянцы достигают высоты 3-6 см, второй – 12-30 см, третий – 60-90 см. Из ящиков сеянцы пикируют на второй год, и они удовлетворительно зимуют под слоем листвы 15-20 см. Зацветают в первый раз они в возрасте 4-6 лет.

Черенки заготавливают чаще всего летом, лучшее время для этого – июнь-начало июля. Их нарезают с 1-2 междоузлиями на расстоянии 0,5-1 см. Нижние листья удаляют, верхние обрезают наполовину. Затем их 6 часов выдерживают в водном растворе «Эпина» или гумата калия.

Укореняют черенки в речном песке, заглубив на 2-3 см, на расстоянии 6-8 см друг от друга. Затем грядку надо прикрыть полиэтиленовой пленкой, натянутой по проволочным дугам. В жаркую погоду ее притеняют, проветривают и поливают 4-5 раз в день, в прохладную погоду достаточно 2-3-разового полива. Через 30-35 дней у черенков образуются корешки. В первый год растения оставляют на грядке, укрыв их на зиму сухими листьями и еловым лапником. На второй год их высаживают для доращивания, а на третий – на постоянное место.

🌿Распространенные виды:

Форзиция европейская. Вид с Балканского полуострова. Отличается прямым габитусом куста и продолговато-овальными листьями. Широко распространен в озеленении южных регионов, в средней полосе недостаточно зимостоек и требует укрытия на зиму.

Форзиция промежуточная. Вид гибридного происхождения, наиболее часто встречающийся в продаже. Отличается зубчатыми по краю листьями. Имеет ряд высокодекоративных сортов с крупными обильными цветками, расположенными по несколько штук. Теплолюбив, в средней выращивается с укрытием на зиму.

Форзиция свисающая. Один из самых устойчивых в средней полосе России видов форзиции, родом из Китая. Зимует без укрытия, но обильное цветение наблюдается не каждый год. Отличается красивой кроной с дуговидно изогнутыми побегами, достигает высоты более 2 м. Подходит для одиночной и групповой посадки, для неформованных живых изгородей, рядовой посадки вдоль заборов.

Форзиция яйцевидная. Самый зимостойкий вид форзиции, происходящий из Кореи. Узнаваема по широко яйцевидным заостренным листьям. Цветет раньше других форзиций некрупными, одиночно расположенными цветками. В культуре распространена до Заполярья.

http://s2.uploads.ru/t/W1vIK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qkFmC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HO3hL.jpg

0

494

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ ГРЯДКУ КЛУБНИКИ🍓

Как хочется, проходя мимо прилавков с большими клубничными ягодами, иметь свою, вкусную и ароматную, ничем не обработанную, аппетитную и полезную клубнику! Тем более цена на клубнику на рынке "кусается".

Вырастить клубнику может любой, даже самый неопытный огородник. Достаточно иметь приусадебный участок любого размера и огромное желание и терпение.

Свернутый текст

🍓Выбор участка для посадки клубники

Перед тем как начать подготовительные работы, нужно внимательно осмотреть свой огород и выбрать участок для посадки. Сначала необходимо определиться с размером участка.

Если у вас большая семья или планируется в дальнейшем сделать выращивание клубники своим бизнесом, то участок нужно выбирать большой, удобный для полива, находящийся на солнце. Дачные участки, обычно, небольшого размера. Поэтому они больше подойдут для выращивания ремонтантной клубники, чтобы наслаждаться любимым вкусом все лето.

🍓Подготовка почвы

При первой посадке не нужно жалеть сил и средств для подготовки почвы. Землю хорошо перекопать, выбрать все старые сорняки, корешки. Почва должна быть рыхлой, без больших грубых комков земли. Лучше всего клубника растет на супесчанике. Поэтому, если на участке чистый чернозем или суглинок, то перед перекапыванием нужно засыпать землю сверху песком.

🍓Борьба с вредителями клубники и травой

Если ваша дача долго была бесхозной, и бурьян прочно оккупировал каждый сантиметр земли, не меньше чем за две недели до посадки необходимо обработать участок гербицидами. Для того чтобы живые вредители не превратили любимое занятие в бесполезный труд, съев посаженые кустики, очень важно обработать почву специальными препаратами. Это можно сделать перед вскапыванием, можно – непосредственно перед посадкой. Самый распространенный способ – запаривание зерна и добавление в него любого препарата против земляных вредителей. Затем зерно разбрасывается по участку: чем больше, тем лучше.

🍓Приобретение саженцев

Чтобы знать, как выращивать клубнику, достаточно один раз это сделать, все остальное приходит с практикой. Следующий, очень важный шаг – саженцы клубники. Приобрести их можно как в специализированных магазинах, так и у частных лиц. Желательно о том, чтобы рассада клубники была в наличии, нужно позаботиться заранее. Не стесняйтесь лишний раз позвонить или подъехать к людям, задавайте все интересующие вас вопросы. Лучше десять раз спросить, чем потом все время жалеть о неудачном приобретении. Осматривая и выбирая саженцы, помните о том, что корешок должен быть хорошо развитым, состоять из множества длинных ниточек-корешков. Длина корешка – не меньше 5-6 см. Запомните: чем толще корень, тем старше клубника! Покупая саженцы с большими корнями, вы укорачиваете жизнь своим кустам. Каждый куст клубники качественно плодоносит 3-4 года, затем требует пересадки.

🍓Выбор сортов

Если вы хотите, чтобы ягодки радовали вас с весны и до осени, лучше выбирать ремонтантную клубнику: Брайтон, Королева Елизавета. Но можно высадить и по несколько кустиков ранней (Хоней, Гигантелла, Маршалл, Ольвия), средней (Кама, Чамора Туруси, Швед) и поздней (Великобритания, Русановская).

🍓Посадка клубники

Высадку клубники можно производить с конца августа до конца октября и с апреля по июнь. Делаем на участке разметку: между рядками 60-80 см, между кустами в рядке – 30-40 см. Выкапываем неглубокие ямки. Землю в ямке можно удобрить пеплом и специальными гранулами перегноя. Усаживаем кустик в ямку и прикапываем его таким образом, чтобы серединка, из которой будут появляться новые побеги, была над землей. Хорошо утрамбовываем корень. Лунка должна быть с углублением для удержания воды после полива. Заливаем лунку водой, следя, чтобы серединка не замуливалась.

На следующий день, выйдя на свой участок, не расстраивайтесь, увидев подвявшие листики ваших саженцев. Это нормальный процесс. Уже через неделю каждый листочек нальется соком, стебельки выпрямятся и начнут проклевываться новые листочки. Процесс пошел! Самое главное – ничего не бояться и начать. А дальше – ухаживать и поддерживать порядок на участке. Наградой станет первая поспевшая клубничка, которая будет самой вкусной, самой спелой, самой красивой, потому что ваша!

🍓Бонус: секрет богатого урожая клубники

Как-то на работу одна сотрудница принесла большую чашку с крупной, спелой, ароматной клубникой со своего огорода. Все с удовольствием лакомились. Потом я спросил у нее: «В чем секрет такого обильного урожая?». Ответ неожиданно был очень простой. Женщина ответила на вопрос так: «Клубнику надо поливать, рыхлить ну и делать все с любовью».

http://s7.uploads.ru/t/Llt48.jpg

0

495

БОТВА МОРКОВИ

Морковная ботва не менее полезна, чем корнеплод, - и для зрения, и для печени и т.д.

А всего-то и надо, что помыть ботву, порезать, как петрушку, высушить и добавлять по возможности во все первые блюда перед концом варки. На вкусе это никак не отразится, а польза несомненная.

Можно заваривать, как чай и пить - но это на любителя. А вот ботву (сочную, зелёную) от свёклы можно мелко порезать и заморозить. Зимой добавьте горсточку в щи, борщ или сварите лёгкий супчик из ботвы и взбитого яйца. Вкусно и полезно!
http://s3.uploads.ru/t/ZdRYA.jpg

0

496

http://s2.uploads.ru/t/FnA7O.jpg

http://s6.uploads.ru/t/KYMzf.jpg

Отредактировано Гала (2016-02-17 18:17:02)

0

497

http://s7.uploads.ru/t/41nIa.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JbCIp.jpg

0

498

Ампельные помидоры

Какие всё таки неугомонные дачники! Им снова хочется выращивать что то новое и необычное! Довольно часто, особенно перед дачником, возникает дилемма — выращивать полезное или красивое? Дело даже не в малом количестве плодородной земли, а в собственных усилиях, собственном времени, которое необходимо выделять и для отдыха.

Отличным решением в этой ситуации может стать выращивание ампельных томатов, тем более что заниматься им можно и дома, и на даче, и на обширном приусадебном участке.
Зелёные кустики, усыпанные яркими нарядными плодами, кисти и ветви, спадающие из подвешенных плетёных корзин, вазонов, установленных на столбиках или других возвышениях, — такое украшение способно затмить даже роскошные цветущие клумбы. А каких-то дополнительных усилий и средств оно от садовода-овощевода не потребует.

Свернутый текст

🍅Выбираем сорт для помидорного "букета"

При выборе сорта ориентироваться в первую очередь нужно на его описание. Многие производители имеют в своём ассортименте ампельные сорта, но лучшим образом зарекомендовали себя у садоводов следующие.

Сорт "Садовая жемчужина" (у разных производителей встречается под названиями "Жемчужинка", "Арктика", имеет и зарубежный аналог Garden Pearl) — очень кустистый, с небольшими розовыми плодами отличного вкуса. "Садовая жемчужина" начинает цвести и плодоносить рано, поэтому пользуется особой популярностью. Гибрид "Горожанин FV" отличается особенно высокой урожайностью и крупными для ампельного сорта плодами (40 - 50 граммов). Плоды, кроме хорошего веса, имеют и замечательный вкус. Однако этот гибрид не склонен куститься, поэтому о его формообразовании следует позаботиться сразу после высадки в вазон.

Но лучшим, по мнению многих хозяев дач и участков, является сорт "Талисман" — ультраскороспелый, для открытого грунта. Уже в июле его кусты украшают разноцветные обильные гроздья плодов весом до 20 граммов. "Талисман" остаётся очень красивым до поздних заморозков, если вовремя снимать созревшие томаты и укрывать его на ночь.

Очень хороши также сорта на основе дикого томата — Gold Rush Currant и Sweet Pea. Они имеют длинные, до 1 метра, свисающие плети, которые образуют шикарный объёмный куст, сплошь усыпанный сотнями крошечных (1 - 2 грамма) красных и жёлтых плодов.

Так как ампельными томатами у нас стали заниматься недавно, то большая часть сортов — заграничного происхождения. Их можно легко заказать по Интернету, выбрав самостоятельно или воспользовавшись нашим маленьким списком: Tumbler, CherryCascade, Maskotka, Bajaja, Hundredsand Thousands, Tumbling Tiger.

🍅Посадка и уход

Выращивание ампельных помидоров мало отличается от выращивания цветов в вазонах. Для куста следует выбирать соответствующий по объёму контейнер — в среднем от 4 до 9 литров. Так как помидоры требуют частого полива, то следует позаботиться о дренажном слое и отверстиях в контейнере, чтобы случаем не "залить" растение.

Более рационально дренажный слой разместить в объёмном поддоне, из которого томат будет потреблять влагу по мере необходимости.
Почву следует формировать плодородную, рыхлую, чрезвычайно проницаемую для воздуха и влаги. После высадки рассады в контейнеры поверхность почвы лучше замульчировать перегноем или перепревшей травой. Подкармливать растения нужно по мере необходимости и желательно органическими удобрениями.

http://s7.uploads.ru/t/Pde5i.jpg

0

499

🌺ЧТО МОЖНО ПОСАДИТЬ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ В САДУ?🌺

Под яблоней сажают крокусы, мускари, маргаритки, нарциссы, незабудки, колокольчики, купальницы, прострел, медуницу, анютины глазки, примулы, бальзамины, бархатцы, настурцию, лилейники и барвинки. Можно посадить черемшу — и в конце весны уже будет зелёный салатик на столе.

Под грушей - маргаритки, примулы, карпатский колокольчик, флокс шилохвостый, землянику безусую, бархатцы.

Под сливой - примулы, луковичные многолетники, чистотел.

Под берёзой - живучку, тиареллу, землянику, если регулярно поливать, то бадан, волжанку, хосты и лилейные.

Под сосной - лесную землянику, молочаи, камнеломки, седумы, пролески, подснежники, низкорослые тюльпаны и нарциссы, можно чернику и бруснику.

Под липой и дубом - весной мелколуковичные, фиалку рогатую и ветреницы; летом — копытень, тиареллу или барвинок.
http://s3.uploads.ru/t/zIYln.jpg

0

500

🍃ЛИСТОВЫЕ САЛАТЫ🍃

Латуки этого вида отличаются нежностью листьев и формой роста в виде рыхлой розетки. Листовые салаты бывают как цельнолистными, так и рассеченно- и даже перистолистными. У них ровный или фестончатый, напоминающий рюши край сочетается с самой вариативной палитрой окрасок – от светло-зеленого до желтоватого, сизого, пурпурного, коричневого, пятнистого.

Отличительной их чертой является и пресноватый, очень нежный вкус, склонность к деформированию и быстрое увядание после сбора листьев.

Свернутый текст

🍃Использование в кулинарии

Это самый нежный вид салата, который не режут, а аккуратно рвут и употребляют только свежим. Его используют в основном в смеси с горькими и перечными салатами, в холодных закусках, с масляными или сметанными заправками. Универсальный источник зелени для кулинарных экспериментов.

🍃Сроки посева

Первый посев в грунт проводят под пленку или в теплицы еще в начале апреля, последний - в августе.

Листовой салат в тепличной культуре высевают с начала марта для неотапливаемых теплиц и весь год, включая зиму для тёплых. Агротехника и для грунтовых, и для тепличных салатов аналогична.

🍃Необходимые условия

Листовые салаты холодоустойчивы, они нуждаются в яркой солнечной локации и не будут довольствоваться даже полутенью. Салаты стоит высаживать на рыхлых, легких, питательных почвах, приветствуется примесь песка. Не стоит выращивать листовой латук в кислом грунте: он комфортно себя чувствует только в нейтральных или слабощелочных почвах.

🍃Посев в почву

Семена листового салата высевают на грядки с междурядьями около 20-35 см. Максимальная глубина погружения семян не должна превысить 1,5 см. Всходы появятся примерно через 2 недели или чуть позже в холодных условиях. Для всех листовых салатов желательно применить технику укрытия посевов спанбондом или любым другим нетканым материалом на ранних сроках для ускорения проращивания. Прореживают посевы в фазе второго-третьего настоящего листа, эта культура может расти загущено при условии постоянной выборки листьев для употребления.

🍃Специфика ухода

Начиная со второй недели всходы нуждаются в удалении сорняков и как можно более частом рыхлении почвы. Рыхление повторяют при прореживании и по мере образования земляной корки. Поливы проводят во время малейшей засухи, аккуратно, стараясь не пачкать листья. Для удержания влаги и чистоты урожая лучше провести мульчирование.

🍃Сбор урожая и хранение

Первый урожай собирают во время прореживания салатов. Последующий сбор урожая проводят, при потребности обрывая листья выборочно или в возрасте 25-35 дней удаляя все растение.

🍃Лучшие сорта

- «Московский парниковый», ранний, дозревающий за 30-35 дней сорт с наполовину приподнятыми розетками из бледных листьев около 25 см в диаметре;
- «Забава» - средний маслянистый полупрямостоячий сорт с плоскими крупными листьями и красным окрасом внешних рядов листьев;
- «Дубочек МС», средний 30-дневный сорт с прямостоячими розетками до 30 см в диаметре с светлым окрасом листьев;
- «Балет», поздний маслянистый сорт с горизонтальными розетками из крупных вееровидных листьев и повышенной сохранностью зелени;
- «Оаклиф», особый вид с листьями, напоминающими дубовые, необычным зеленым или красно-зеленым окрасом и ореховым вкусом;
- пурпурная «Лолла Росса» и очень светлая «Лолла Блонда» с очень курчавыми, нарядными листьями, выделяющиеся не только повышенной декоративностью, но и интенсивным вкусом с легкой горчичкой.

http://s7.uploads.ru/t/G18AV.jpg

0