CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 581 страница 600 из 829

581

Домашняя клумба

http://s3.uploads.ru/t/EuABn.jpg

0

582

Улучшаем почву: Чем полезны бобовые?

Если вы заметили, что, несмотря на все усилия, почва на вашем участке совершенно не имеет сил, то есть полезных веществ и микроорганизмов, самое время... полюбить фасоль. Да-да! Только это спасет плодородие почвы.

К счастью, выбор бобовых культур велик, а значит, ваше меню будет достаточно разнообразно. Употреблять в пищу супы, пюре, салаты и другие блюда придется год, то есть на год засейте почву разными бобовыми. После этого состояние вашего участка заметно улучшится.

Свернутый текст

Замечательно то, что фасоль даст хороший урожай на любой почве, лишь бы ей было тепло. Пользуясь случаем лишний раз внести удобрения в утомленную почву, присыпайте лунки с фасолью перегноем или компостированным торфом.

Опытные и практичные дачники, обычно, сажают не одну-две, а пять-десять грядок земляники, каждый год подсаживая новые кустики и выкорчевывая старые.

http://s3.uploads.ru/t/aVYPf.jpg

0

583

10 ИНТЕРЕСНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ,ЦВЕТУЩИХ ВСЁ ЛЕТО!

Часто начинающие цветоводы интересуются, какие многолетники цветут все лето. Именно для них мы нашли подборку самых красивых, на наш взгляд, цветов, которые должны понравиться и остальным.

1. Астранция крупная (Astrantia major)
Красивое многолетнее растение около 70 см высотой. Начинает цветение в июне, заканчивает – в августе, если вовремя удалять увядшие бутоны. Цветовая гамма состоит из оттенков розового, белого, кремового и зеленого цветов. Яркий представитель -нарядный сорт «Primadonna», который поражает сочетанием белого, розового и зеленого на лепестках. Его цветение нередко возобновляется в начале осени и длиться до октября. Астранция крупная предпочитает солнечные места или ажурную полутень. Неприхотлива. Растет на всех видах почв. Не требует пересадки в течение 5-7 лет.

Свернутый текст

2. Шалфей дубравный (Salvia nemorosa)
Шалфеи — многолетники цветущие все лето при надлежащем уходе. Растение от 35 до 90 см высотой. Очень красивы сорта «Blue Hill» с лавандово-голубыми и «May Night» с лилово-голубыми цветками, собранными в эффектные соцветия-свечи. Шалфей дубравный предпочитает расти на полутенистых участках с умеренно влажной рыхлой и питательной почвой.

3. Армерия приморская (Armeria maritima)
Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно. Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.

4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)
Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier». Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.

5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)
Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября. Лапчатка кустарниковая предпочитает дренированные почвы. Используется в солитерных и групповых посадках при создании живых изгородей.

6. Дербенник иволистный (Lythrum salicaria) и прутовидный (Lythrum virgatum)
Симпатичные долгоцветущие многолетники высотой от 80 до 140 см. Их главной «изюминкой» являются симпатичные соцветия насыщенной розово-сиреневой гаммы. Наиболее популярными на сегодняшний день являются сорта: «Roseum», «Sticflamme», «Zigеunerblut», «Augenweide» — со светло-розовыми, пурпурно-розовыми, темно-красными, красно-фиолетовыми цветками, соответственно. Дербенники отличаются особой неприхотливостью, способностью выдерживать любые условия произрастания, хотя более здоровыми и пышными вырастают все же кусты, посаженные в прибрежной зоне водоема или в цветнике с питательным, хорошо увлажненным грунтом.

7. Лён крупноцветковый (Linum grandiflorum)
Очаровательное растение высотой до 60 см с растянутым сроком цветения – с июня до сентября. Лён сортов «Румянец», «Марс», «Аврора» и «Зорепад» со светло-розовыми, ярко-красными, абрикосовыми и темно-красными цветами выглядят невероятно трогательно в групповых посадках: бордюрах и миксбордерах.

8. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)
Многолетнее растение, которое образует милый кустик шаровидной формы высотой от 25 до 40 см. Зелено-желтого цвета мелкие цветки, которые радуют взор с июня по август включительно, особенно привлекательны после дождя, когда на них блестит жемчужное ожерелье из капель. Быстрорастущий «Robustica» — самый популярный промышленный и одновременно любительский сорт, похожий по внешним признакам на дикорастущий вид. Цветоводы часто используют этот вид манжетки при создании нарядных бордюров. Бело-зеленые цветы идеально сочетаются с темно-красными, синими и фиолетовыми соцветиями.

9. Клематис (Clematis)
Вниманию цветоводов представлено множество видов клематисов, но их обычно интересуют не виды, а сорта.
«Veronica's Choice» — растение до 3 м высотой с большими, махровыми, фиолетово-белого цвета цветками, которые появляются на побегах прошлого года с мая по сентябрь.
«Duchess of Edinburgh» — лиана до 3 м высотой с крупными, белоснежными цветками, которые покрывают ветки с мая по август.
«Сardinal Wyszynski» — обладатель золотой медали Plantarium'1990. Очаровательный сорт с крупными красными цветами, которые появляются все лето до сентября.
«Warscwaska Nika» - сорт, обладающей серебряной медалью. Крупные фиолетовые цветы прекрасно смотрятся в любых композициях на протяжении всего лета.
«Alba» — лиана до 5 м высотой с махровыми, голубовато-белыми или светло-фиолетовыми цветами, которые украшают ветви с июня по август включительно.

10. Английские розы (David Austin roses и пр.)
Чрезвычайно выносливые розы с ностальгической формы ароматными цветами в большинстве своем. Это самые неприхотливые морозостойкие розы, вырастить которые без потерь, под силу даже новичку. При этом некоторые сорта будут радовать обильным цветением все лето. В их числе: «William Shakespeare 2000», «Crown Princess Margaretha», «Munstead Wood», «Golden Celebration», «The Dark Lady», «Charlotte», «Crocus Rose» и другие.
Различные сорта английских роз имеют разную высоту от 1 до 2,5 метров. Одинаково прелестно выглядят как в одиночных, так и групповых посадках – в бордюрах, изгородях. Агротехника выращивания сходна с агротехникой чайно-гибридных сортов.

0

584

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ
--------→ Растения, растущие в тени

● Поздним летом завершат картину василисник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium), синюха голубая (Polemonium caeruleum) и вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris).

● Поздней осенью приглушенным тонам добавят яркости цветки безвременника осеннего (Colchicum autumnale).

● Растения с необычными листьями украшение для затененных мест.
Такие растения, как правило, отличаются богатством оттенков зелени, исключительными формами и текстурой листьев.

Очень интересны композиции из гибридов функий с белыми каемками на листьях, широко раскинутых побегов дармеры пальчатой, или щитолистника (Darmera peltata), и мерцающих пурпуром листьев бузульника зубчатого (Ligularia dentata).

Они прикрывают голую землю, пожелтевшие листья луковичных первоцветов, компенсируют цветы, которые вряд ли способны заполнить такие места в разгар лета, а осенью окрашивают тенистые уголки яркими и теплыми тонами.

0

585

Полезности для дачи

http://s6.uploads.ru/t/2165a.jpg
http://s6.uploads.ru/t/HqGEe.jpg
http://s6.uploads.ru/t/OUXV6.jpg

Свернутый текст

http://s7.uploads.ru/t/DyPpa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HO16A.jpg
http://s2.uploads.ru/t/S39cl.jpg

0

586

Грядка из поддонов
Что можно сделать из поддонов? Существует достаточно много вещей, которые можно сделать для загородного участка из простых промышленных(строительных) поддонов. Сегодня вашему вниманию представляется идея изготовления короба для клубничной грядки. Такие грядки существенно сэкономят площадь земельного участка. Для данной клубничной грядки потребуются поддоны хорошего качества, размер произвольный, на ваше усмотрение или какие есть в наличии.

Поддон разрезаем на несколько частей нужных размеров, обрабатываем антисептиком. Собираем в короб из трёх частей и приделываем к нему ножки. После этого размещаем по бокам и дну короба кусок чёрной плёнки, насыпаем в короб слой перегноя и земли, так повторяем несколько раз. В наполненный субстратом короб высаживаем саженцы клубники. Данная конструкция позволяет высаживать саженцы клубники не только сверху, но и по бокам (можно с одной стороны), в зависимости от ваших предпочтений или предложенных условий. После высадки саженцев обязательно поливаем их. Уход такой же как и на простой грядке, только поливать нужно чаще. С таких грядок удобнее собирать урожай, полоть их, рыхлить, вносить удобрения.
http://s3.uploads.ru/t/vRTJS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OtqUC.jpg

0

587

Выбираем генератор для дачи.

Самый популярный — бензиновый двигатель — хорошо известен большинству дачников и обладает двумя неоспоримыми преимуществами — относительно небольшим весом и демократичной ценой.

Самый бюджетный — бензогенератор с воздушным охлаждением мощностью до 1 кВт. Такие «малютки» способны поместиться в рюкзак и потому особенно любимы туристами и «безлошадными» дачниками, ведь они не создают особых проблем при транспортировке и в то же время позволяют на время загородного отдыха или путешествия обеспечить полноценное освещение и зарядку мобильных устройств.

Свернутый текст

Агрегаты с воздушным охлаждением мощностью 3-4 кВт и массой до 40 кг сможет погрузить в багажник легковой машины один человек. Аналогичному устройству с водяным охлаждением потребуется для перевозки «Газель» и специальный погрузчик. Генераторы мощностью 10 КВт и более транспортировать собственными силами вряд ли получится, да и не нужно: они устанавливаются в загородных домах для постоянного проживания и рассчитаны на непрерывную работу.

Важно: аппарату с воздушным охлаждением надо обязательно дать передохнуть через 8-10 часов постоянной работы, а бензогенератор с водяным охлаждением может вырабатывать ток постоянно.
Совет: специалисты рекомендуют использовать бензиновые установки в качестве резервного варианта: их производительность оставляет желать лучшего, а срок службы короче, чем у других «собратьев».

Фазы, обороты, такты

Генераторы, как, собственно, и ток, могут быть трехфазными или однофазными. Выбор здесь зависит от приборов, которые будут «кормиться» от этого источника питания. Трехфазной может быть электроплита старой модели (современные чаще делают однофазными), бытовые насосы повышенного давления, электрические печи для саун и станки в мастерской. Если же подобных устройств в вашем хозяйстве нет, то покупать трехфазную электростанцию нет смысла.

У вас нет возможности установить миниэлектростанцию в помещении, которое обеспечит достаточную шумоизоляцию? Тогда покупайте низкооборотный генератор (1500 об/мин). Он стоит дороже высокооборотного, но шумит гораздо меньше, а также имеет больший моторесурс (время работы до выхода из строя). Планируете эксплуатировать электростанцию не более 500 часов в год — имеет смысл приобрести недорогой высокооборотный агрегат, а вот при большем времени работы выгоднее покупать низкооборотный.

http://s3.uploads.ru/t/PieVH.jpg

0

588

Молочный коктейль для растений.

Подкормка для огурцов и помидоров: на ведро воды 1 литр молока. Хорошенько разболтать и полить под корень.
Можно чередовать подкормки молоком с другими (коровяк, птичий помет, травы). А еще нарубить крапиву и ею обкладывать (мульчировать) растения.

И еще один совет. Услышала в магазине. На ведро воды 50 грамм водки, полить растения, если они отстают в росте. Рецепт проверенный и действенный.

http://s2.uploads.ru/t/CoZqc.jpg

0

589

Малина ведрами

Как удается получать такой урожай.

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.

Свернутый текст

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения.
После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии.
Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая.
Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков.

Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

http://s3.uploads.ru/t/3EA49.jpg

0

590

И получится у вас огуречная пирамида!

http://s6.uploads.ru/t/rpIJo.jpg

0

591

7 лучших сортов поздней клубники

1. Гигантелла Максима
Поздний сорт, отличается от других большим размером ягод (около 8 см. в диаметре) и устойчивостью ко многим вредителям и заболеваниям, таким как земляничный клещ и серая гниль.

2. Пегас
Сорт устойчив к заболеваниям, имеет мощный куст и красивые по форме ягоды, которые в период созревания напоминают форму сердца. Плоды не мнутся и хорошо переносят перевозку.

Свернутый текст

3. Великобритания
Сорт отличается своими достаточно крупными плодами. Требует частого полива, однако это того стоит, ягоды вырастают очень вкусные, сочные и большие.

4. Маэстро
Ягоды этого сорта очень сочные, в виде конуса, урожай достаточно велик. Сорт устойчив ко многим болезням и вредителям.

5. Баунти
Крупноплодный сорт. Плоды несколько рыхловаты, однако все равно вкусные и ароматные, хорошо переносят перевозку.

6. Зенит
Высокоурожайный сорт, имеет высокий куст. Ягоды крупные, конической формы, на вкус немного кисловаты.

7. Мальвина
Высокоурожайный поздний сорт, обладает крупными ягодами темно-красного цвета в период созревания, очень ароматными и вкусными.

http://s2.uploads.ru/t/Y5m0V.jpg

0

592

Хотите вырастить имбирь дома? Февраль - лучший месяц для посадки!

Каждая женщина, следящая за своей фигурой уже давно по достоинству оценила уникальные свойства имбиря.  А знаете ли вы, что его можно вырастить на своем подоконнике! И наслаждаться свежими, ароматными кореньями!  Предлагаю всем почувствовать себя новаторами и попробовать вырастить экзотический корнеплод – имбирь. Его наземная часть довольно красива и напоминает мне осоку, которую китайские и японские художники любят изображать на фоне заката. А корень имбиря обладает ярким тропическим вкусом (нечто острое с нотками апельсиновых конфет) и замечательными лекарственными свойствами.

Имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев. Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке.

КАК ВЫБРАТЬ КОРЕНЬ ИМБИРЯ  ДЛЯ ПОСАДКИ

Свернутый текст

Для посадки приобретите в магазине кусочек корневища с двумя или тремя почками. Только смотрите, чтобы корешок был свежим, здоровым, плотным (не вялым, и не подмороженным).
После выбора посадочного материала можно переходить к следующим этапам.
1. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ ИМБИРЯ
Земляная смесь должны быть питательной и воздухопроницаемой. Можно воспользоваться универсальным грунтом для рассады, который продается в магазине, а можно составить смесь самому. Для этого понадобится смешать две части листового компоста, одну часть дерновой земли и одну часть мелкого речного песка. Подготовленную почву необходимо обеззаразить. Для этого ее можно пропарить или воспользоваться специализированными химическими препаратами, которые в большом ассортименте представлены в современных магазинах.

ПОДГОТОВКА КОРНЯ ИМБИРЯ К ПОСАДКЕ
Перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить. Подержите его 1 -2 ч. в бледно-розовом растворе марганцовки либо в растворе стимулятора роста.

Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка.

ПОСАДКА КОРНЯ ИМБИРЯ
Если для посадки вы решили использовать не весь корень, а только его часть, то место среза необходимо присыпать древесным углем. Сажать корень следует вертикально, на глубину не более двух сантиметров. Углубите корень в рыхлый грунт горизонтально, направив почки вверх, и засыпьте землей на 1,5-2 см. Затем корень необходимо тщательно полить и прикрыть горшок пленкой или стеклом. Поставьте горшок на светлый подоконник.

УХОД
После того как появятся ростки,  пленку необходимо снять и поставить горшок в теплое светлое место. Наблюдайте за состоянием земли в горшке с имбирем. Не допускайте ее пересушивания или переувлажнения. При правильном уходе вы вскоре увидите на поверхности ярко-зеленые остроконечные всходы.
 
Первые ростки появляются через 1-2 месяца. Имбирь предпочитает рассеянный свет, избегайте попадания прямых солнечных лучей, прикапывая их в почву и затеняя от солнечных лучей.
 
Растет имбирь быстро и достигает в высоту 1 м. Подкармливать его следует дважды в месяц фосфорными удобрениями. Имбирь не переносит сухость, поэтому необходимо регулярно его поливать. Влажность воздуха в помещении должна быть высокой.

Хороший результат дает ежедневное опрыскивание растения. Чтобы не подсыхали кончики листьев, опрыскивайте побеги 2-3 раза в неделю водой комнатной температуры. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух.

Один раз в каждые 10-15 дней необходимо подкармливать корень имбиря. Для этого хорошо чередовать органические и минеральные удобрения. Если вы обеспечите растению утром и вечером подсветку, будете вносить под него калийные подкормки, то имбирь может зацвести.Но для нормального развития корневища это вовсе не обязательно.

В конце мая, когда минует опасность поздних заморозков, я выставляю горшки с имбирем на балкон. Чтобы листва с непривычки не обгорела от яркого солнца, первые несколько дней прикрываю ее марлей.
Прекрасно будет чувствовать себя имбирь и на дачном участке в тени деревьев. Только не забывайте, что на улице растения в горшках поливать необходимо чаще, чем дома. От солнца и ветра почва в небольших емкостях быстро пересыхает.

Если вы не можете обеспечить частый полив, потому что бываете на даче лишь раз в неделю, то лучше пересадите имбирь на грядку. Выкопайте при этом просторную лунку и засыпьте в нее лопату перегноя. Обильно полейте.

КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
Осенью, когда у растения начнут засыхать стебли, пора копать урожай. В горшке, разумеется, он окажется более скромным из-за ограниченного объема земли и питательных веществ. На грядке корневища имбиря вырастают крупнее.
 
Примерно через полгода растение начнет чахнуть, листья желтеть. В это время нужно прекратить опрыскивание растения и сильно сократить полив. После того как все листья окончательно пожелтеют и начнут опадать, можно приступать к сбору урожая.
 
Корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте.
 
Часть корней можно взять для использования в пищу или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом.
Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев.
 
Выращивание имбиря в домашних условиях не отнимет у вас много сил и времени, но даст отличный результат. Вы получите полезный и что немаловажно, экологически чистый продукт.
 
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ
Используйте имбирь в качестве пряной приправы к пище.
Очистите корень, натрите на мелкой терке и добавляйте в выпечку, маринады, соусы, напитки, мясные блюда. Из кусочков имбирного корня можно сделать цукаты.
 
Кроме того, имбирь с давних пор славится как лекарство.
Если вас укачало в дороге, то попробуйте простейший способ, который мне лично всегда помогает. Отрежьте от имбирного корня тоненький ломтик и положите в рот. Через 10 мин. головокружение и тошнота пройдут, вы ощутите прилив физических сил. А заодно освежите дыхание.

Победить начинающийся грипп поможет целебный чай.
Положите в стакан 1 ст. л. тертого имбиря и залейте его кипятком. Через 10 мин. процедите настой, добавьте в него 1 ч. л. меда и 1 ч. л. лимонного сока. Пить чай лучше после еды, так как он вдобавок активизирует обмен веществ в организме и ускоряет сжигание калорий.

Однако не забывайте про противопоказания, о которых необходимо проконсультироваться у врача. Если таковых не имеется, выращивайте имбирь – так у вас всегда будет под рукой вкусная приправа и эффективное средство для укрепления здоровья.

http://s7.uploads.ru/t/Mo8Q9.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6QxCL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Fp87h.jpg

Свернутый текст

http://s3.uploads.ru/t/gHFa2.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NpjTk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/s9P7U.jpg
http://s7.uploads.ru/t/btw7N.jpg

0

593

Сооружаем тёплые грядки своими руками!

Сооружение теплых грядок :
за счет тепла, которое выделяет «начинка» такой грядки, создаются комфортные условия для ранних посевов и посадок теплолюбивых овощей. Итак, приступим…

Свернутый текст

Вариантов обустройства теплой грядки существует немало.
Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
 
Другой вариант — приподнятая теплая грядка.
Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют. Как это выглядит, отлично видно на рисунке, который я нашла в интернете:
 
Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.

Дело принципа
На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать по своему усмотрению.

Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла).
С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, не возникали плесени, неприятные запахи, не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать воздухообмену.

Отсюда первые важные правила построения такой грядки:
— в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное - они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
— перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, - ее «начинка» не должна пересыхать;
— для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян.

Что делать дальше, хорошо видно на следующей схеме:

Последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Повторюсь: эта схема — лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторять изображенные слои — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:
 
Чаще, поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее. Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке :)) Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
 
Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.
Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.

А что сажать в теплые грядки?
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.

— 1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
— 2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
— 3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
— 4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, нетребовательные к питанию. Можно выращивать зелень, горох. К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью исчерпается, но оставшееся содержимое можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившемся месте закладывать новую теплую грядку.

http://s2.uploads.ru/t/2M6b5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5eqdC.jpg

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/R3gbJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6EDXm.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YWQEO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Wz4AN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NtEjQ.jpg

0

594

Секреты садоводов

Вырастить большой сад не каждому по силам, это требует и много специальных знаний, и много труда и времени. Но на любом дачном участке в обязательном порядке имеется хоть несколько плодовых деревьев и кустарников, грамотный уход за ними – залог желанного урожая.

В наше время найти полную и подробную информацию по каждой культуре – не проблема, был бы Интернет под рукой или спецлитература. Но я хочу поделиться некоторыми интересными моментами, собранными из разных печатных источников и у опытных садоводов-любителей.

Свернутый текст

Например, довольно распространенная практика задернения земли под плодовыми деревьями не совсем полезна. Особенно для молодого сада. Трава растет быстро и довольно сильно истощает почву. Кроме того, почву под кронами деревьев нужно удобрять и рыхлить на глубину около 10 см. Поэтому куда целесообразнее сажать под деревьями зелень, пряности, лекарственные растения, цветы или землянику, которые будут периодически удобряться и обрабатываться, что пойдет на пользу и плодовым деревьям.

Взрослые плодоносящие деревья можно подкормить двумя способами:
Примерно по периметру кроны дерева, не ближе чем на 1 метр к стволу, острым колом в нескольких местах в почве делают углубления на глубину 30-50 см. В эти углубления наливают растворенные в воде удобрения, рассчитав необходимый объем, исходя из возраста и размеров дерева. После чего эти проколы засыпают плодородной почвой.
По периметру кроны роют по кругу канавку шириной и глубиной около 35 см. Её заполняют перепревшим навозом с добавлением 3-4 кг древесной золы, немного уплотняют и засыпают почвой. При удобрении слив и вишен полезно ещё добавить гашеной извести или старой штукатурки.
 
При посадке вишен и слив есть следующая тонкость: внесение навоза в посадочную яму не просто не обязательно, а скорее – нежелательно.
Гораздо больше пользы будет от внесения древесной золы, костной муки, старой извести, пережженной глины или битой штукатурки. В слишком плодородной, «жирной» земле вишни и сливы начинают болеть – у них происходит растрескивание коры и истечение камеди. Плодоношение от этого снижается, деревья слабеют и, в конце концов, погибают.
 
Еще один секрет: вишни и сливы не любят обрезки кроны.
Взрослые деревья переносят её особенно болезненно. Поэтому рекомендуется формировать крону этих культур один раз – сразу при посадке молодых саженцев: от боковых ветвей оставляют примерно по 1/3 длины, центральный побег укорачивают наполовину или чуть меньше. В последующие годы допустимо только удаление подмерзших побегов.
 
Опытные садоводы утверждают, что приживаемость саженцев плодовых деревьев гораздо выше при посадке их в послеобеденное время, ближе к вечеру, примерно на заходе солнца.
Трудно сказать, с чем это связано и как объяснить это с рациональной точки зрения, но этот прием реально работает!
Наверное, многие сталкивались с такой ситуацией, когда плодовые деревья, выращенные с такой заботой, вдруг оказываются бесплодными, превращаясь в чисто декоративный элемент ландшафта. В таких случаях очень жаль потраченных усилий и несбывшихся надежд на богатый урожай.

Оказывается, деревья бывают бесплодными по вполне объяснимым причинам:
Если при посадке была заглублена корневая шейка, то деревце плохо растет и болеет.
При посадке саженцев в сыром прохладном месте, когда корни касаются слоев почвы с близким залеганием холодных грунтовых вод.
 
Если почва слишком скудная и бедная.
Если же почва плодородная, а деревья сбрасывают цветки и завязь, значит, не хватает минеральных веществ. Необходимо срочно внести минеральные удобрения с фосфором и калием. Но, конечно, сначала нужно исключить работу насекомых-вредителей.

Если почва слишком уж жирная. При этом на деревьях много листвы и очень мало плодовых веточек. В таком случае к почве примешивают глину, золу, известь или же вносят фосфорно-калийные удобрения.

При слишком сильной обрезке происходит интенсивный рост вегетативных, но не плодовых побегов. Следует отрегулировать схему обрезки и дать дереву возможность набраться сил для плодоношения.
Если во время цветения наблюдались сильные заморозки, либо стояла очень сырая дождливая погода. В таком случае насекомых-опылителей бывает очень мало и цветки остаются не опыленными.

При сильном поражении деревьев вредными насекомыми. Необходимо проводить профилактическое опрыскивание соответствующими препаратами в установленные сроки.
 
Как исправить ситуацию? Дерево можно заставить плодоносить правильной обрезкой. При формировании кроны нужно запомнить следующее правило: короткая обрезка вызывает сильный рост вегетативных листовых побегов, а длинная вызывает образование плодовых почек. Следовательно, ветви, не дающие плодов, надо укоротить примерно на треть их длины, не больше. Это простимулирует закладку на них плодовых почек.

Крупные старые деревья с возрастом заметно снижают урожайность.
В этом случае проводят омолаживающую обрезку кроны, удаляя слишком старые бесплодные ветви. Такую обрезку следует проводить не ранней весной, а когда уже развились листья, а молодые побеги текущего года достигли 2-3 см в длину.

И обязательно нужно удалять корневую поросль под деревьями, вырезая ее до основания, потому что она ближе к источникам питания, интенсивно разрастается и угнетает дерево.

Надеюсь, эти нехитрые советы, примененные в сочетании с научными агроприемами, помогут вам правильно ухаживать за своим садом и получать хорошие урожаи.

http://s2.uploads.ru/t/f1oSN.jpg
http://s7.uploads.ru/t/lA4qb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Odgq3.jpg

0

595

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

Йод и зеленка увеличат урожай и спасут от болезней

Всем огородникам хочется выращивать и есть чистые овощи. Поэтому на своем участке стараются как можно реже применять ядохимикаты, пытаются по возможности обходиться народными средствами. Многие из них и в самом деле эффективны. Но не все знают,что обыкновенная зеленка и йод помогут победить огурцам некоторые болезни и дать отличный урожай.

1. Порой огурцы гибнут от прикорневой гнили.
Для этого нужно поливать огурцы после сбора урожая р-ром зеленки, 10 капель на ведро воды. Но чтоб этого не случилось для профилактики лучше раньше начинать.Также нужно опрыскать растение йодом (10мл на 10л воды).

Свернутый текст

2. Еще хочу предложить попробовать один способ защиты их от этой болезни. Стебель огурца на 10 см от земли смазывать йодом или зеленкой, разведенными в соотношении 1:2 (на одну часть йода - две части воды). Особенно хорошо помогает этот прием огурцам, растущим вертикально. Гибель грибков, вызывающих болезнь, происходит уже после двух обработок.

3.Часто из-за страшного заболевания огурцов - мучнистой росы - растения начинают желтеть, увядать. Как-то прочитала, что пораженный мучнистой росой крыжовник можно лечить настоем прелого сена. Решила попробовать это средство и на огурцах, ведь вреда не будет. Опрыскала их сенным настоем три раза с недельным перерывом - и зазеленели они, повеселели. Урожай до сентября собирали.

Настой лечебный делаю так: в небольшую бочку закладываю прелое сено на половину емкости и заливаю водой, настаиваю 2-3 суток, процеживаю и опрыскиваю. И никакой химии!

4. От ложной мучнистой росы опять таки пользуюсь обычной зеленкой. Раствор для опрыскивания готовила так: на ведро воды добавляла 10 мл зеленки, 2 л сыворотки (можно использовать и молоко) и 50 г мочевины.

За сезон обработала посадки три раза. Первый — когда растения начали цвести, второй и третий — с интервалом в неделю.

Результатом осталась довольна. В этом году хочу попробовать такие обработки и на луке.
5. В чем секрет зеленки? Её антисептическое действие обусловлено содержащимися в ней соединениями меди. Кроме того, она полезна для растений и как удобрение, в состав которого входят микроэлементы. Особенно необходима медь на болотистых почвах, в которых этого элемента практически нет.
Но также не забывайте использовать для защиты огурца и других культур проверенные многими поколениями огородников, доступные и дешевые препараты меди: бордоскую жидкость, окись меди, медиксом, полихом. От зеленки огурцы зеленей не станут, просто она снижает риск заболевания этой культуры.

http://s2.uploads.ru/t/kKNqA.jpg

0

596

Диасция - многолетние, ампельное растение.

Предпочитает диасция солнечные места, растет на любых почвах. Размножается как семенами, так и стеблевыми черенками.

Диасция: выращивание из семян и уход
Для успешного выращивания диасции надо знать некоторые её особенности. Природный ареал обитания цветка – восточные склоны Драконовых гор Южной Африки с их обильными осадками, а значит, растению требуется теплое, солнечное место и влажная слабокислая почва. Оно не переносит застоя воды, поэтому при посадке на клумбу в грунт добавляют песок, в горшках или контейнерах обеспечивают хороший дренаж. Во время цветения поливают обильно и регулярно.

Свернутый текст

Культура не нуждается в слишком плодородной почве и интенсивной подкормке, при излишнем питании вытягивается и меньше цветет. Достаточно подкармливать её 1 раз в месяц комплексным цветочным удобрением или использовать удобрения длительного действия.
Увядшие бутоны регулярно удаляют, после цветения проводят радикальную обрезку, оставляя стебли длиной 5-7 см, после чего растение обильно поливают и подкармливают. Такой прием стимулирует рост новых побегов и повторную волну цветения.

При наступлении заморозков диасцию обычно выбрасывают, но можно посадить её в горшок с рыхлым грунтом и перенести на зимовку в светлое помещение с температурой около 5 °С. Зимой полив ограничивают, весной пересаживают в свежий субстрат и помещают в более теплое место, обрезав стебли наполовину. Для формирования пышного кустика молодые побеги несколько раз прищипывают. С наступлением тепла цветы после предварительной закалки выносят на свежий воздух или высаживают сад. До начала цветения регулярно подкармливают.

Размножение диасции

Размножают диасции семенами и черенками. Стеблевые черенки в конце лета укореняют во влажном субстрате при комнатной температуре. Осенью возможно также отделение корневых черенков. Укоренившиеся саженцы зимуют так же, как и взрослые растения.
При выращивании диасции из семян их сеют в феврале, вдавливая в поверхность грунта без присыпания землей. До появления всходов (1,5 – 2 недели) посадки содержат при 18-19 °С, затем переносят в более прохладное, не выше 15 °С, место.

Семена отличаются хорошей всхожестью, сеянцы, несмотря на свою миниатюрность, очень выносливы, хорошо переносят пикировку, быстро развиваются и рано начинают куститься. В последних числах мая рассаду сажают в открытый грунт на расстоянии 12-15 см друг от друга. Ампельные диасции размещают по несколько штук в один контейнер.

Растения из черенков зацветают в конце весны, выращенные из рассады – к середине июля. В южных районах можно сеять семена прямо на клумбы в апреле-мае, но зацветут они только в конце августа.

http://s6.uploads.ru/t/V4PeZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/wlJut.jpg
http://s3.uploads.ru/t/JksAq.jpg

0

597

Супруги из Швеции накрыли свой дом огромной теплицей

Самый оригинальный способ обогреть дом зимой

Супруги из Швеции Мари Гранмар и Чарльз Сасилотто мечтали построить новый, энергосберегающий дом, однако реализация этой идеи потребовала бы слишком больших финансовых вложений, да и строительство грозило затянуться слишком надолго.

И тогда молодые люди обратились к креативному архитектору Бенгту Уорну, который предложил необычное решение: накрыть уже существующий дом огромной теплицей.

Так появилась эта структура из металла и 4-миллиметрового стекла, который используется для строительства теплиц. В результате даже зимой здесь царит мягкий средиземноморский климат.

Супруги даже могут выращивать возле дома нетипичные для Скандинавии продукты – инжир, помидоры и огурцы. Кроме того, хозяева дома немало экономят на электричестве.
http://s7.uploads.ru/t/jo2lC.jpg

0

598

ОБРИЕТА — ЯРКИЙ КРАСОЧНЫЙ КОВЕР ИЗ РОЗОВЫХ, МАЛИНОВЫХ, ФИОЛЕТОВЫХ ЦВЕТОВ

Обриета — яркий красочный ковер из розовых, малиновых, фиолетовых цветов

Если в середине весны вы, попав на свой участок, увидите среди прошлогодней рыжей травы лишь пустые места или первые ростки многолетников, вспомните, что есть на свете чудо по имени о б р и е т а .

Свернутый текст

Разведите ее в саду, и тогда перед вами откроется поистине сказочная картина — яркий красочный ковер из розовых, малиновых, фиолетовых цветов.

Из-за обилия их не рассмотреть ни одного листочка.

Род насчитывает 12 видов, происходящих из Южной Европы и Малой Азии.

Приземистые многолетние, травянистые растения.

Вегетативные стебли стелющиеся, генеративные — восходящие, 10-15 см высотой, образуют эффектные полушаровидные куртинки.

Листья мелкие, эллиптические или обратнояйцевидные, простые, цельные или зубчатые, опушенные.

Цветки мелкие, четырехлепестные, до 1 см в диаметре, в малоцветковых кистевидных соцветиях, фиолетовые, пурпуровые, розово-красные, синие, реже белые.

Цветение обильное и продолжительное.

Плод — стручок, семена плоские, коричневые.

В 1 г до 2000 семян.

Виды обриеты отличаются друг от друга, главным образом, строением плода и длиной пестика.

Одно из самых больших достоинств обриеты — то, что она зимует с листьями.

Необыкновенно хороши уже ранней весной, когда сойдет снег, ее сизые изящные куртинки.

Листья сохраняют свою окраску и после поздневесенних и ранних осенних заморозков, не повреждаются даже сильными морозами.

Вот несколько известных сортов:

‘Аргентео-вариегата’ (‘Argenteo-variegata’). Ярко-пурпурные цветки, плотные кустики, листья с четко выраженной бе лой каймой и белыми пятнами.
‘Аурео-вариегата (‘Aureo-variegata’). Яркие лавандовые цветки, листья с желтыми пятнами.
‘Баркерс Дабл’ (‘Barkers Double’). Розовый махровый.
‘Блю Кинг’ — цветки темно-голубые.
‘Боршиз Уайт’ (‘Borschys White’). Возможно, единственный сорт с большими белыми-цветками.
‘Ванда’ (‘Wanda’). Замечательный, светло-красный махровый.
`Гердждайк’ (Gurgedyke’) Старый любимец садоводов с темно-пурпурными крупными цветками.
‘Глориоза’ — розовые.
‘Гринкорт Пурпл’ (‘Greencourt Purple’). Махровый, голубовато-пурпурный.
‘Даун’ — цветки розовые.
‘Джой’(‘Joy’). Сильный, ампельный. Цветки махровые, мягкого розово-сиреневого опенка, высота 10 см.
‘Доктор Мьюлз’ (‘Doctor Mules’). Самый популярный сорт, высотой около 15 см, с превос ходными темно-сине-фиолетовыми цветками.
‘Карнавал’(‘Carnival’). Цветоносы короткие, лепестки пурпурно-лиловые, листья мелкие, высота 10 см.
‘Кримсон Беддер’ (‘Crimson Bedder’). Малиновый.
‘Куин’ Цветки вишнево-красные.
‘Новалис-Блау’. Очень крупные цветки почти голубого колера.
‘Риверслеа’ — цветки розовато-лиловые.
‘Ройял Кескейд’ (‘Royal Cascade’). Нежно-розовые цветки на свисающих стеблях. Особенно красиво смотрится по краю стены. Есть красная колерная линия ‘Ред Кескейд’ (‘Red Cascade’).
‘Триумфант’ (‘Triumphant’). Синий.
‘X. Маршалл’ Цветки ярко-фиолетовые.

Обриета легко размножается в открытом грунте семенами, но сорта при этом расщепляются.

Сеем под зиму в гряды, так как всходы довольно нежные и на неограниченном пространстве легко могут потеряться среди сорняков.

Мульчирование песком обязательно.

Сеянцы зацветают на второй год.

Обриету размножают также делением куста весной и даже осенью.

Обриета может красиво спускаться каскадом по скалам, особенно хорошо она смотрится по краю стены.

Иногда культуру используют на клумбах весной, когда примулы уже отцвели, а рассаду летников рискованно сажать из-за опасных поздневесенних заморозков.

Партнеры: красива в сочетании с желтыми алиссумами, белыми иберисами, флоксом шиловидным.

http://s3.uploads.ru/t/vfcCF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/lXifv.jpg
http://s6.uploads.ru/t/g9Iu4.jpg

0

599

Как приготовить хороший компост

Для приготовления хорошего компоста рассыпчатой мелкокомковатой структуры компостную кучу закладывают так, чтобы, не превращаясь в груду гниющих отбросов, она обеспечивала быстрейшее разложение органических веществ. Интенсивное разложение исходных веществ под действием бактерий и грибов возможно лишь при наличии воздуха, влаги и азота. Воздух поступает через основание и боковые стенки кучи.

Свернутый текст

При появлении признаков подсыхания массу увлажняют с помощью лейки или из поливочного шланга; влагу обычно сохраняют, прикрыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой. Источниками азота могут быть навоз, компостный активатор или азотные удобрения. Так создаются условия для деятельности бактерий и грибов, которые и обеспечивают процессы разложения.

Компостную кучу лучше всего поместить в защищенном от ветра тенистом месте, на некотором удалении от деревьев и участков, куда могут проникать их корни. Созревание компоста требует времени.

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем куча теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превышать 1,2м. Оптимальные размеры 2,5— Зх1,2x1,2 м

Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

http://s3.uploads.ru/t/iJxVX.jpg

0

600

МИНДАЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

Миндаль в пору цветения – потрясающее зрелище. Ранней весной куст миндаля полностью усыпан нежными розовыми цветами. Причем цветение настолько сильное, что зачастую не видно даже веток. А во второй половине лета миндаль подарит вам вкусные орешки.

Считается, что миндаль – очень южная культура, но существуют и зимостойкие виды, например, миндаль степной (или бобовник), миндаль грузинский и миндаль Петунникова. Эти виды смогут украсить участки даже жителей Средней полосы.

Свернутый текст

Наиболее распространен среди садоводов миндаль степной. Это потрясающе красивый во время цветения кустарник, высотой около 1-1,5 м. Цветение продолжается в течение одной-двух недель. Причем по красоте цветения он ничуть не уступает японской сакуре. Миндаль степной сохраняет свою декоративность до поздней осени.

✔Особенности ухода

Не надо бояться сажать миндаль – это очень пластичная и неприхотливая культура. Степной миндаль совершенно не капризен, устойчив к морозам и засухе, неплохо переносит легкую тень.
На поливы отзывается хорошо, но если вы пару раз забудете это сделать, миндаль вас простит.

Для того чтобы получить максимальный декоративный эффект, кусты надо сажать на расстоянии 0,5 м друг от друга. Если же вы рассчитываете еще и урожай собрать, то сажайте на расстоянии 1,5 м друг от друга.

В первый год после посадки саженцы миндаля необходимо обильно поливать и обязательно мульчировать соломой слоем 5-10 см.

НАШ СОВЕТ

Зимостойкие сорта степного миндаля легко выдерживают морозы до -30° С, но если побеги не вызрели, то они вымерзнут и в более теплые зимы. Поэтому, чтобы побеги к зиме хорошо подготовились, необходимо делать их прищипку в конце июля – начале августа. Ну, а чтобы куст миндаля хорошо перезимовал, обязательно утеплите место прививки камышом или соломой.

✔О подкормках

Подкармливают миндаль русский два раза за лето. Первый раз подкормку нужно внести в период цветения. В это время кусты лучше всего подкормить аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Осенью, во время созревания плодов, нужно дать вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями, – например, диаммофоску (20-40 г на куст).

✔О поливах

Поливать степной миндаль нужно осторожно. Так, чтобы не подопрела корневая шейка. В следующий раз поливать миндаль нужно после того, как просохнет 5-7 см верхнего слоя почвы.

✔О размножении

Миндаль очень легко можно размножить любым из следующих способов: делением куста, отводками, зелеными черенками, корневыми отпрысками. Так что, если вы купили одно растение, то через пару лет вы сможете размножить его не только для своих нужд, но и на продажу.

При покупке саженцев надо помнить, что миндаль – перекрестно опыляемое растение, и для нормального плодоношения на участке надо иметь не менее 2-3 кустов. Плодовые почки у миндаля русского закладываются в июне на однолетних побегах, поэтому миндаль можно стричь как угодно, после цветения на урожае это губительно не скажется.

http://s6.uploads.ru/Aa0ST.jpg
http://s2.uploads.ru/0mMJ5.jpg

0