CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 761 страница 780 из 830

761

http://s2.uploads.ru/t/YKBte.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Z6gbF.jpg
http://sg.uploads.ru/t/jbRJa.jpg

Свернутый текст

http://s1.uploads.ru/t/pw5D6.jpg
http://s8.uploads.ru/t/FkQ3y.jpg
http://s9.uploads.ru/t/BlIMi.jpg
http://sa.uploads.ru/t/cmUAr.jpg

0

762

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

0

763

http://s6.uploads.ru/t/0z5Ev.jpg

0

764

Вдохновляющие веранды.

http://s4.uploads.ru/t/MHKqm.jpg
http://s1.uploads.ru/t/KMQW9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/POwlC.jpg

Свернутый текст

http://sg.uploads.ru/t/fsZcX.jpg
http://s0.uploads.ru/t/iDeJB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/vsMyQ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rUMX2.jpg

0

765

Как избавиться от клещей на даче?

Лесные клещи представляют собой серьезную опасность для человека. Укус этих насекомых грозит заражением страшным вирусом – энцефалитом. Не редки в таких случаях смертельные исходы, но даже если человеку удастся выжить, он навсегда останется инвалидом. По данным статистики за прошедшую весну по России было зарегистрировано более 70 тысяч случаев укусов лесных клещей, после которых более 2 тысяч пострадавших обратилось к медикам с соответствующими симптомами. Особенно опасны эти насекомые в регионах, на территории которых преобладают лесные массивы. Как правило, по соседству с ними располагаются дачные участки, поэтому для отдыхающих на них людей проблема лесных клещей становится особенно актуальной. Как избавиться от клещей на даче и защитить себя от их нападения, сделав пребывание на воздухе безопасным.

Свернутый текст

В прежние времена для обработки лесопосадок и прилегающих к ним участков использовались очень сильнодействующие химикаты. Например, препарат ДДТ, от которого гибли не только клещи, но практически все насекомые. Более того, данный химикат со временем впитывался в грибы и лесные ягоды, которые собирали дачники и местные жители. В итоге, от клещей людей защищали, но увеличивалось количество отравлений.

Сегодня ассортимент возможных средств защиты гораздо более широкий, так что при правильном подходе можно выбрать химический препарат, который будет практически безопасен для человека. Стоят они, конечно, не дешево, поэтому большие территории обрабатывать ими нерентабельно. Но для дачных участков они подходят просто идеально.

Защитные средства бывают двух типов – одни продаются в гранулах, другие применяются в виде растворов. Когда вы ограничены во времени и требуется получить от обработки быстрый эффект, то стоит отдать предпочтение жидким веществам. На рынке очень много таких препаратов, поэтому выбрать наиболее подходящий для условий именно вашего садового участка очень сложно. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три препарата, которые на фоне других отличаются более высокой эффективностью.

Сипаз супер

Это средство способно помочь в борьбе не только с лесными клещами, оно также дает хорошие результаты при использовании против других насекомых, например, клопов, блох, муравьев, тараканов и даже комаров. Наряду с высокой инсектицидной активностью одним из главных достоинств данного препарата является то, что после обработки на поверхностях совершенно не остается следов, отсутствует также и запах. Однако, цена кусается похлеще лесных клещей – расход средства на 1кв.м. составляет 50-100 мл, при этом цена 1 л достигает 2,7 тыс. руб. Но цена – ценой, от неё не умрешь…

Цифокс

Обработка садового участка данным препаратом обойдется гораздо дешевле. Стоимость 0,5 л «Цифокса» составляет порядка 600-650 руб. При этом такого количества хватает на то, чтобы извести клещей на даче и еще на территории в 1 га. Правда, данное средство не обладает такой универсальностью, как «Сипаз супер».

Титан

Это средство оказывает на паразитов самое мощное воздействие. Одной обработки достаточно, чтобы на долгий период избавиться от клещей. При этом 1 л «Титана» обойдется а 1300 рублей. Перед применением его разводят в соотношении 1 мл препарата на 1 л воды. Таким образом, на обработку 1 га расходуется всего 100 мл концентрированного препарата.

Правила обработки садового участка

Прежде всего, необходимо позаботиться о специальной одежде. Это должен быть плотный и длинный халат, перчатки для защиты рук, респиратор, очки с резиновым уплотнителем, а также шляпа, бандана или косынка чтобы спрятать волосы.

Проводить обработку можно только в безветренную и сухую погоду – ветер может унести распыленное средство очень далеко от участка, а дождь смыть препарат с растений. Важно также, чтобы в этот день было достаточно тепло, так как при похолоданиях клещи стремятся спрятаться среди густой травы, кустов. Это снижает эффект воздействия химикатов.

Распылять раствор лучше ручным садовым опрыскивателем – так можно добиться более рационального расхода и равномерного распределения средства по всей обрабатываемой поверхности. Однако, если площадь участка слишком большая, можно воспользоваться агрегатами с мотором.

В первую очередь, пристальное внимание стоит уделять зоне отдыха, а также растительности вдоль садовых дорожек. А вот наносить химикаты на садовые деревья и огородные растения нужно с осторожностью. Причем на момент обработки до срока созревания урожая должно быть не менее 1,5 месяцев.

Также придется позаботиться о домашних питомцах. Некоторые препараты не оказывают на их организм чрезмерного вредоносного воздействия, поэтому уже спустя 30 минут можно выпускать собаку или кошку. Но есть и такие средства, пары которых остаются опасными даже через несколько дней. Подобного рода информация обязательно содержится на упаковке химиката, так что перед использованием внимательно изучайте этикетку.

http://s0.uploads.ru/t/xmitA.jpg

0

766

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЫГОНКА ЛУКА

Как и любой огородник, стал задумываться, как с минимальной площади получить максимальный урожай.

Задача собрать с 1 кв.м до 8 кг перьев лука на первый взгляд казалась недостижимой, но я кое-что придумал. Решил сделать вертикальную грядку. Для этого мне понадобилось: сетка пластиковая (4 кв.м), 5 брусков 25×50 мм, саморезы по дереву, половая доска, опилки (минимум 6 мешков из-под сахара).

✔ Конструкция

Свернутый текст

Собрал каркас в форме пирамиды (уклон придает конструкции устойчивость): основание — 100×30 см, вершина — 100×10 см.

Одну из боковых сторон наглухо закрыл пленкой и заполнил каркас опилками, утрамбовывая и проливая их водой для лучшей усадки (после закрыл и другую сторону). Такой субстрат дешевый, хорошо удерживает влагу, в нем нет возбудителей луковых заболеваний и луковой мухи, а после извлечения овощей опилки можно закомпостировать.

✔ Посадка

Готовую вертикальную грядку установил в пленочной обогреваемой теплице (дело было в марте-апреле). Луковицы высадил параллельно земле. При таком размещении перо на выходе из луковицы сильнее изгибается, что не страшно, если выращиваете зелень для себя. Если же на продажу, то для уменьшения изгиба разместите луковицы с небольшим наклоном (от 30 до 45 град.) — это значительно улучшит качество пера.

✔ Полив

Если у вас есть опыт капельного орошения, можно модернизировать мою вертикальную грядку, разместив ленту капельного полива в толще опилок, и тем самым поддерживать необходимую влажность, не размывая субстрат. Или поливайте обычным способом. Воду я брал теплую — корни ее впитывают интенсивнее. Подкармливал так же, как лук на обычных грядках. В итоге задача оказалась успешно выполненной! В зависимости от сроков посадки и условий выращивания, выгонка зелени занимает 1,4-1,8 месяца.

http://s7.uploads.ru/t/rgAf8.jpg

0

767

http://sa.uploads.ru/t/qg8FC.jpg

0

768

Наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.
http://s1.uploads.ru/t/9sjVK.jpg

0

769

Сорняки: Контроль вместо борьбы.

У многих садоводов утвердились в голове такие понятия, как "сорняки" и "борьба с сорняками". В идеале многие хотят видеть чисто выбритую голую землю без единой травиночки... Это мечта многих огородников, к чему они и стремятся.

Именно сорняки родимые заставляют человека стоять во всем известной "позе садоводов-огородников"! С самой ранней весны и до осени, не разгибаясь... Болит спина, руки и ноги, а они не могут уже избавиться от этой "позы огородника"...

И никто не задумывается о том: "А откуда взялись сорняки?"... А стоило бы задуматься, именно о сорняках и хочу поговорить сегодня, потому что сезон огородный начался и душа болит, когда вижу огородников, борющихся с сорнякамиА сорняки появились именно тогда, когда человек начал пахать землю! Человек начал активную борьбу с природой! Природа противостоит ему и ее методы намного эффективней, чем придуманные человеком
Многие устали полоть, а перешли на обработку гербицидами. Ну обработали, ну погибли все сорняки... А вот и не все! Некоторые из них выжили и приобрели иммунитет! Стали сильнее во много раз, теперь ни один гирбицид уже их не победит. И так происходит получается Селлекционирование сорняков. Да, да, да! Огородники ежегодно выводят селлекцию дикоросов, как их еще называют!

Свернутый текст

В результате борьбы мы и получили сотни видов сорняков, приспособленных жить на рыхлых, пахотных и удобренных почвах, привыкших к перекопкам и борьбе! Хотя раньше они умели жить в дикой природе.

В любом плохом событии, как правило, есть что-то положительное, полезное.

Если посмотреть на сорняки с природной точки зрения, то мы найдем массу плюсов:

1. Сорняки - это сидераты на халяву! Их глубокая и разветвленная корневая система добывает с глубины массу полезных веществ и накапливает их в своей зеленой массе. Сидераты, которые мы сеем каждую весну и осень выполняют туже задачу! Поэтому, глупо было бы выдерать их с корнем и выкидывать за забор. Правильно будет, если вы их срежите по почве, и используете в качестве мульчи! Корень ни в коем случае не выдергивайте, пусть дальше нарастает зеленая масса! Тогда вы не будете страдать от нехватки мульчи!

2. Сорняки - это ценная органика! Это та органика, которая растет не благодаря вам, а вопреки! Вы посмотрите какие длинные корни у сорняков бывают! Да они вам рыхлят почву своими корнями, структурируют ее и питают почвенных жителей. Подрезанные и оставленные тут же сорняки - это правильное и ценное питание для ваших растений! Радуйтесь сорнякам, потому что стерильная почва и минеральные удобрения ведут к потере плодородия и к полной деградации почвы!

3. Сорняки - это мощная защита от жары! Многие не знают где брать мульчу... И оставляют почву голой, в ожидании органики. Но посмотрите, что делают для вас сорняки! Они притеняют почву в зной, защищают почвенных жителей от палящего солнца, губительного для них. Они заменяют вам мульчу в ее отсутствие.

4. Сорняки - это смешанные посадки! Если вы все еще высаживаете культурные растения в монокультуре, то вам сама Природа подсказывает, что это не есть Гуд. Нужны смешанные посадки! И многие сорняки благоприятно воздействуют на развитие культурных растений, улучшая их рост и вкус, так например лебеда помогает картофелю...

5. Сорняки - это репеленты! Многие из них отпугивают вредителей или привлекают их внимание на себя, спасая культурные растения! Так например, если посадить пижму под яблоней, то она отпугнет зеленую тлю и соберет на себя всю черную тлю, спасая вашу яблоню.

6. Сорняки - это аптека! Многие из них - это лекарственные растения! и если вы видите, что на вашем участке упорно прорастает подорожник, мокрица или девясил, то стоит изучить его полезные свойства и научиться применять их в свою пользу, поблагодарив Природу за ценную подсказку!

Вывод: совсем без сорняков хуже, чем с небольшим их количеством! Это уже признано и доказано, как факт, официальной агрономией. Ей же разработаны методики сожительства и оптимальные нормы смешения культур с дикоросами!

Сорняки нужно не уничтожать, а контролировать!

Вы спросите как? Все очень просто!

1. Вместо перекопки производим поверхностное рыхление! Таким образом, мы законсервирует основную часть семян дикоросов в глубоких слоях почвы, там, откуда они не смогут выбраться.

2. Применяем метод природного земледелия - мульчирование! При недостатке солнечного света сорняки развиваются совсем плохо!

3. Сеем сидераты до и после основных посадок! Природа не терпит пустоты, если вы оставляете грядки голыми - Природа позаботится за вас о почве и покроет ее одеялом сорняков!

4. Не допускаем обсеменения сорняков! Даем им подрасти до фазы цветения и подрезаем! Вспоминая уроки биологии, мы вспоминаем, что растения накапливают запас питательных веществ в корнях, чтобы потратить его на продолжение своего рода. Максимально это происходит осенью и ранней весной, когда растение начинает пробуждаться!

Таким образом, если растение выдернуть или срезать рано, то в корнях его достаточно питания для выгонки нового растения. А если сначала дать ему подрасти до фазы цветения, а потом срезать, то запас питания уже будет затрачен , а зеленная масса будет питательна, при разложении все питание достанется вашим культурам. И по практике скажу, что такие растения восстанавливаются с трудом!

5. Контроль важен в тот момент, когда наши растения набираются сил! Когда наши культурные растения окрепнут и набирутся сил, то сорняки им уже не страшны, а наоборот они им даже могут составить конкуренцию.

Для этого нужно ранней весной простимулировать сорняки, чтобы они раньше взошли. как только снег расстает, и почва подсыхает, плоскорезом прорыхливаем ее. Происходит аэрация почвы и она быстрей прогревается, что способствует раннему всходу сорняков. Они активненько растут, растут, восстанавливая структуру почвы.

Как только подошло время высаживать культурные растения, мы снова берем плоскорез Фокина и снова слегка рыхлим почву, подрезая сорняки! Теперь культурные начинают расти и крепнуть, пока сорняки восстанавливаются.

Таким образом сорняки становятся нашими помощниками, а не врагами! У нас осознанное земледелие - мы мыслим природно! Так и ищите во всем плюсы! Я желаю вам сотрудничества с Природой! Подружитесь с ней, и вам не придется прибегать к методам борьбы!

http://s3.uploads.ru/t/ROZSB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7E8XJ.jpg

0

770

http://s9.uploads.ru/t/F2USP.jpg

Сидераты на даче - это не просто какая-то трава, а отличное зеленое удобрение. Вам не нужно покупать минеральные удобрения, чтобы обеспечить себя качественным урожаем, а достаточно применять сидераты и методы органического земледелия. Только использовать их нужно с умом, ведь, как я говорила, это не просто какая-то трава... Обо всем этом и хочу сегодня рассказать, а также о том, какую пользу несут растения-сидераты.

Вероятно вы уже знаете, что плодородие почвы обеспечивают черви и различные микроорганизмы, живущие в земле. Но как они это делают? Правильно, поедая органические вещества. Отличной едой служат как раз сидераты. Сидеральные культуры - это растения, которые специально высеваются, чтобы подкормить «творцов плодородия». Но зеленые удобрения выполняют еще некоторые функции.

Так, например, эти растения:

Свернутый текст

- проводят отличное рыхление почвы благодаря развитой корневой системе;
- своими длинными корнями достают из глубоких слоев минеральные элементы (заметьте, не искусственные минеральные удобрения, а именно натуральные элементы из глубоких слоев почвы);
- наращивают растительную массу, которую можно использовать в качестве мульчи;
восстанавливают почвы, подвергшиеся эрозии;
- защищают почву от чрезмерного нагревания летом и переохлаждения зимой, а также от разрушения и выветривания плодородного слоя;
- защищают молодую рассаду культурных растений от жаркого солнца;
- подавляют рост сорняков;
- очищают почву от некоторых болезней и вредителей;
- удерживают органические питательные вещества в верхних слоях почвы. Это отлично сказывается на росте культурных растений, так как большая часть их корней размещена именно в верхней части;
- ну, и, конечно же, сидераты - это корм для червей и микроорганизмов.

Так что, как видите, природа работает со всех сторон, а наша задача лишь в том, чтобы немного помочь, а также не навредить. К слову, не навредить относится и к перекопке грядки, на которой росли сидеральные культуры. Запомните, перекопка сидератов - это плохой метод улучшения почвы. Почему? Во-первых, при перекопке вы затрачиваете много сил, во-вторых, вы нарушаете структуру почву, которую так кропотливо создавали ваши зеленые помощники, в-третьих, перекопка разрушает плодородие почвы и убивает полезные микроорганизмы.

Вполне достаточно подрезать сидераты плоскорезом или культиватором, а если вам необходимо, чтобы они быстренько заработали в качестве удобрения, то можете полить скошенные растения раствором эффективных микроорганизмов.

Важно учесть при использовании сидератов следующее:

Разложение сидератов с последующим образованием гумуса возможно только при наличии в почве влаги. Если в вашем регионе влаги недостаточно, то придется время от времени поливать грядку со скошенными сидератами для лучшего образования гумуса.

Зеленые удобрения стоит срезать с фазе бутонизации или максимум в фазе начала-средины цветения. Иначе во-первых, стебель станет грубым и для его переработки будут использоваться полезные вещества из грунта, а во-вторых, при созревании семян растения-сидераты из друзей превратятся на сорняки.

И еще пара советов

Применяйте сидераты на постоянных узких грядках, чтобы улучшать плодородие целенаправленно.
Также советую покупать семена без ГМО, ведь потом эти растения будут кушать черви и микроорганизмы и, если растения будут генетически модифицированные, то мы абсолютно не можем предсказать, как повлияет это на земных жителей, а в дальнейшем на нас самих. Кто знает каким будет гумус из ГМО растений и как он повлияет на культурные растения?

Какой сидерат лучше?

На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого участка свои особенности, кислотность почвы и ее структура.

Сидераты сеют с учетом севооборота, то есть так, чтобы после них посадить определенные овощи. Вы же знаете, что все растения относятся к определенным семействам. И если вдруг вы посеете горчицу в качестве сидерата, а вслед за ней посадите капусту, то не ждите хорошего урожая, так как эти растения из одного семейства.

К семейству бобовых относятся такие травы-сидераты:
- вика озимая и яровая,
- люпин (синий, желтый, белый),
- горох (полевой и посевной),
- кормовые бобы,
- люцерна,
- клевер.

Эти культуры обогащают почву азотом, так как на их корешках живут азотофиксирующие бактерии. Благодаря этим растениям вам не придется тратить деньги на вредную селитру. Также эти растения структурируют почву.

Только будьте осторожны с применением клевера и люцерны. Они очень быстро разрастаются и заплетают все своими корнями. Кроме того и люцерна, и клевер многолетники и простое подрезание не сильная помеха для их дальнейшего роста. Тем не менее многие успешно применяют их в качестве сидератов.

К семейству крестоцветных (капустным) относятся:
- редька масличная,
- озимый и яровой рапс,
- горчица,
- сурепица.

Применение сидератов этого семейства обогащает почву фосфором и серой. Эти растения хорошо оздоравливают, структурируют и разрыхляют почвы.

Семейство злаковых представляют:
- сорго,
- овес,
- рожь,
- пшеница.

Эти культуры увеличивают количество калия в почве, хорошо подавляют сорняки, а также структурируют и разрыхляют почву. А рожь еще и отлично защищает почву от эрозии, как ветровой, так и водной.

Если вышеперечисленные растения при игнорировании севооборота могут навредить культурным растениям, то фацелия - это универсальный совершенно безвредный сидерат.

Фацелию можно использовать для защиты рассады томатов, огурцов и капусты. Рассаду этих культур можно высаживать на грядку, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии.

Очень эффективно использование смесей разных культур. Часто используют бобово-злаковые смеси.

Когда сеять сидераты?

Посев сидератов возможен весной, летом и осенью.

Сеют сидераты весной не только для улучшения плодородия, но и для обеспечения хороших условий рассаде. Для этого необходимо подгадать с посевом так, чтобы зеленые удобрения успели немного подрасти до момента посадки рассады на грядку. Рассаду сажайте непосредственно в растущие сидераты, которые обеспечат ей дополнительную защиту от жары и ночных весенних похолоданий. Когда «покровители» начнут затенять рассаду или же когда на них образуются бутоны, то подрежьте их аккуратно ручным культиватором или плоскорезом Фокина. Не уносите зеленые удобрения на компост, а оставьте в качестве мульчи.

Весной можно сеять такие сидеральные культуры:
- горчицу (от посева до срезания растет 1-1,5 месяца);
- фацелию (срезают через 7-8 недель);
- сурепицу (растет до срезания примерно 50-60 дней);
- рапс яровой (высевают с конца марта-начала апреля. Через 1-1,5 месяца можно срезать);
- вику яровую. Хороша в качестве предшественника для рассады перцев и томата. Рекомендуется срезать за 2 недели до посадки рассады.

Летом также можно сеять сидераты. Но еще один важны сезон для посева сидератов - это осень. Как только соберете урожай с грядки, в этот же день посейте зеленые удобрения. Это может быть та же фацелия, горчица, рожь, вика.

Весной перезимовавшие сидераты подрежьте плоскорезом или культиватором и, если необходимо, полейте раствором эффективных микроорганизмов для более быстрого образования плодородного слоя.

Сидераты очень хорошие помощники для эко-садовода, что не удивительно, учитывая функции, которые они выполняют. Сейте сидераты на даче, восстанавливайте почвы и пусть ваши овощи, ягоды и фрукты будут самыми вкусными и полезными.

0

771

Как привлечь божью коровку к себе в сад?

Божья коровка, или жук Святой Девы Марии
У всех народов мира эти жуки пользуются большой симпатией и любовью. Об этом говорят сами названия кокцинеллид в разных странах – всегда уважительные и ласковые. Marienkaefer (жук Святой Девы Марии) – в Германии, Австрии, Швейцарии. Ladybird (леди птица) – в Англии, США, Австралии, Южной Африке и других англоязычных странах. Lorita, Chinita, Tortolita, Mariquita – в странах Латинской Америки. Vaquita de San Antonio (коровка Святого Антония) – в Аргентине. Slunecko (солнышко) – в Чехии и Словакии. Сонечко (солнышко) – на Украине и в Белоруссии. Бобо сурхон (краснобородый дедушка) – в Таджикистане. Слово “божьи” в русском названии кокцинеллид происходит, видимо, от того, что люди давно подметили: там, где много этих жуков, там всегда хороший урожай.
Перво на перво, что бы хотя бы сохранить тех полезных насекомых которые имеются на вашем участке, нужно исключить использование ядов (пистицидов).

Свернутый текст

Конечно можно просто наловить божьих коровок, и выпустить их в саду. Лучше всего ловить личинки божьих коровок, потому что они более прожорливые. Но все равно для того чтобы вам не приходилось совершать такие отловы каждый раз когда вас атакуют вредные насекомые, нужно позаботиться о приманке божьих коровок на ваш участок.

Для приманки вы можете посадить в огороде дягиль (дудник), укроп или оставите где-то цвести одуванчик, тысячелистник, и другие зонтичные и мелко/сложноцветковые растения.
Так же для приманки подойдут пижма, гречиха и многие бобовые.

Чтобы обеспечить на весь сезон наличие цветущих растений, привлекательных для полезных насекомых, начинать нужно с тех, которые раньше зацветают, например, с гречихи, на смену которой придет укроп пахучий и так далее. Следует выращивать пижму, донник и пупавку, которые из года в год цветут длительное время.

Задача использования полезных насекомых состоит не в полном уничтожении вредителей, а в контроле за их численностью.

При создании условий, которые сочетали бы благоприятную среду для полезных насекомых и декоративность, можно достигнуть естественного баланса между численностью вредных и полезных насекомых.

Зимовка божьей коровки

Для зимовки божьи коровки подыскивают укромные места среди густой растительности, листового опада, под корой сухих деревьев и т.д. или внутри помещений, сараев, навесов. Они часто залетают в дома, гнездятся между дверьми, двойными оконными рамами, в складках штор. Если вы найдете таких зимующих божьих коровок, вспомните об их пользе, их будущей роли в уменьшении количества вредных насекомых в саду – требуется совсем немного времени, чтобы положить божьих коровок в банку и отнести в садовый сарай, переложить их вниз ограды или другое укромное место, где они смогут закончить свою зимнюю спячку. Некоторые божьи коровки стали стайными, уходящими в спячку вместе, большими группами, иногда по нескольку сотен особей. Смысл этого поведения не известен, но это конечно, обеспечивает красочный вид.

Развитие божьей коровки.
Для того, чтобы случайно не уничтожить яйца, куколки, личинки божьей коровки, необходимо знать, немного, о развитии этого жука.
Яйца обычно овальные, слегка сужены к концам. У видов триб Stethorini и Chilocorini – короткие, почти округлые. Окраска яиц желтая, оранжевая, беловатая; поверхность часто шагренирована. Яйцекладки обычно плотные, яйца расположены более или менее правильными рядами, касаясь друг друга боками. У некоторых особей Harmonia sedecimnotata яйцекладки “рыхлые”, яйца отодвинуты друг от друга на расстояние, равное 1-1,5 диаметра яйца.

Личинки более или менее камподеовидные, удлиненные, иногда плоские и овальные. У личинок коровок, питающихся червецами, тело покрыто восковидными нитями белого цвета. Личинки часто пестро окрашены, рисунок образуют оранжевые, желтые или белые пятна. Поверхность тела покрыта волосками, щетинками, бородавками и другими выростами. Личинки в своем развитии проходят 4 возраста.

Куколки свободные, прикрепляются к субстрату остатками экзувия личинки. Часто имеют яркую окраску с черными, желтыми и белыми пятнами. Для трибы Coccinellini характерен открытый тип – куколка расположена в лопнувшей со спинной строны личиночной шкурке. У Chilocorini полузакрытый тип – личиночные покровы лопаются частично и обнажают лишь спинку куколки. У Hyperaspini куколки находятся под личиночной шкуркой.

Яркая окраска божьих коровок – красная или желтая с черными точками имеет защитную функцию, предупреждая возможных хищников, таких, как насекомоядные птицы, что божьи коровки имеют очень неприятный вкус. Если потрогать божью коровку, она выделит каплю горькой, едкой жидкости из ножных сочленений и др. частей тела. Эта жидкость, обычно желтого цвета, пачкает неосторожную руку и оставляет на коже неприятный запах на долгое время.

http://s9.uploads.ru/28OlM.jpg

0

772

14 способов избавиться от муравьев

1. Муравьи не переносят резких запахов. Для их отпугивания на муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанный зубчики чеснока, ботву томатов или петрушки.

2. Засыпьте муравейник горячей золой.

3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки растительного масла, шампуня и уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, проделанное в центре муравейника.
Накройте муравейник на несколько дней.

Свернутый текст

4. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте его известью-пушонкой или табачной пылью.

5. Заслуживает внимания садоводов следующий способ борьбы с муравьями. Из овчины нарезают полоски и обвязывают побеги малины на расстоянии 13-18 см от земли Полоски должны быть шерстью наружу, причем последнюю смазывают неочищенной карболовой кислотой. Запах этой кислоты изгоняет муравьев основательно и спасает ягодные кусты от нашествия маленьких разрушителей цвета и ягод кустарников.

6. Можно применить и такой способ. Вокруг муравейника делают неглубокую бороздку, затем обливают ее и муравейник сернистым углеродом, последний сразу же поджигают, вследствие чего он загорается со всех сторон и вглубь. Насекомым уже не спастись от гибели; они не успевают даже разбежаться.

7. Для истребления муравьев муравейники можно также залить кипятком или керосином.

8. Можно натереть места скопления муравьев чесноком или луком, приготовить приманку: в 3ст. л. воды растворить 1ст. л. сахара и 1/3ч. л. буры. Все подогреть, перемешать, охладить и добавить 1ч. л. меда. Эту приманку выложить в местах скопления насекомых.

9. Надоедливых муравьев со своего дачного участка я выгоняю очень просто. Нахожу муравейник и, начиная от него, лью тоненькую струйку концентрированной сладкой воды или мед длиной 2-3 метра, а в конце выливаю 1 столовую ложку той же сладкой приманки.
Муравьи как загипнотизированные бегут по этой дорожке. Их можно хоть совочком собрать, солью посыпать или просто растоптать. Через 2-3 дня процедуру надо повторить, но сладкую дорожку проложить в другом направлении. Я заметила, что по "старой" тропинке мураши почему-то не бегают.

10. Грядки можно посыпать смесью из золы, сильно измельченной древесной коры и извести. Муравьи не выносят резких запахов. На муравейник черных муравьев положите голову копченой селедки, разложите ботву томата либо листья петрушки. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" за 1906 год дается такой совет: слой сажи и золы, которым посыпается почва с целью избавления от муравьев, хорошо полить крепким раствором поваренной соли. Губительно действует на муравьев отвар ботвы томатов. Чем концентрированнее раствор, тем лучше. Муравьи не переносят этого растения до такой степени, что даже не попадаются на грядках, где растут помидоры. Я, например, из зеленой ботвы томатов свиваю подобие поясов и обвязываю ими стволы яблонь и слив на высоте примерно 1,5 м. За лето ни один муравей не проникает к кроне дерева.

11. Если муравейник находится на некотором расстоянии от культурных растений, можно залить его кипятком.

12. На дорожки, по которым муравьи передвигаются (а они движутся строго по своим маршрутам), положите разрезанные на несколько частей дольки чеснока, веточки полыни, помидорные листочки.
Можно устроить муравьям сладкую ловушку: в пол-литре воды развести полчайной ложки борной кислоты и 1 ст. ложку сахара. Тщательно размешайте, разлейте в мелкую посуду и положите на край соломинку или травинку, по которым муравьи будут добираться до приманки.

13. Столовую ложку дрожжей залейте холодной кипячёной водой до консистенции густой сметаны, перемешайте, добавьте чайную ложку варенья и снова перемешайте. Затем на кусочек картона надо нанести эту смесь и установить в местах скопления муравьев. Они поедают смесь и через некоторое время погибают. Лучше готовить приманку в меньших количествах, но чаще, не дав ей засохнуть. Сверху от солнца и дождя прикройте пленкой, оставив внизу щель для муравьев.

14. Чтобы уничтожить муравьев, раскладывают отравленные приманки.
Рецепт приманки: 40% сахара, 10% меда, 5% буры, 45% воды. Приманки наливают в пробирки и раскладывают их в наклонном положении в тех местах, куда забираются муравьи (из расчета одна пробирка на 3—4 кв. м).
Хорошо отпугивает муравьев подсолнечное масло. Им смазывают со всех сторон края сосудов, в которых находятся варенье, мед, сахар, конфеты.

http://se.uploads.ru/t/kM6wH.jpg

0

773

ПЬЕМ ЧАЙ НА ДАЧЕ...РЕЦЕПТЫ ЧАЯ ИЗ ТРАВ.

Дорогие дачники ! Разрешите напомнить вам,что вы,находясь у себя в саду,огороде,имеете великолепную возможность приготовить себе чаи,настоянные на целебных травах. Они растут прямо у вас под ногами или вблизи дачи в лесу или на лесной поляне.Не упустите такой редкий шанс ! О пользе витаминных чаев вы наверняка знаете хорошо,а вот как их правильно заваривать, может и не каждый из вас знает.На всякий случай привожу несколько рецептов травяного чая:

ТРАВЯНОЙ ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять по 15 г сухих листьев вишни, смородины и травы зверобоя. Листья и траву измельчить и высыпать в посуду.
Взять 200 г кипятка и залить полученную смесь. Дать настояться 15 минут и потом процедить. В процеженный травяной витаминный чай можно добавить сок клюквы и мед.

Свернутый текст

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЯБЛОКАМИ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять 300 г яблочной кожуры или нарезанных яблок.
Кожуру или яблоки нужно измельчить и залить водой. Поставить на огонь и проварить 15 минут. Процедить и этим отваром залить зеленый чай. Накрыть полотенцем и настоять 20 минут. Чай готов к употреблению. Такой чай хорошо помогает против склероза и подагры, а также помогает при простудном кашле и обладает кроветворным свойством.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять 30 г черного чая, 100 г земляники, 1 л воды и сахар.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай и залить 500 г кипятка. Дать настояться 5 минут. Потом процедить. Добавить в чай сахар. Таким же способом готовится чай из клубники, ягод черной смородины и чай из яблок. Все эти чаи хорошо утоляют жажду и тонизируют.

ЯГОДНЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять по 15 г плодов шиповника и черной рябины, 1 л кипятка.
Плоды хорошо измельчить и перемешать. Взять 30 г измельченных плодов и высыпать в посуду и залить крутым кипятком. Перемешать и настоять 40 минут. Потом нужно процедить и чай готов к применению. Такой чай хорошо утоляет жажду и насыщает организм всеми витаминами.

ЧАЙ С ЯГОДАМИ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г ложки сушеных ягод рябины и малины, и сушеные листья черной смородины.
Сушеные ягоды измельчить и перемешать с листьями черной смородины. Потом полученную смесь высыпать в заварной чайник и залить кипятком. Накрыть полотенцем и настоять 10 минут. Готовый чай нужно процедить и он готов к применению. Такой чай обладает потогонным действием.

ЧАЙ ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г черного листового чая и ягод черноплодной рябины, 1 л воды и сахар.
годы промыть и хорошо перемешать с чаем. В нагретый заварной чайник высыпать подготовленную смесь и залить кипятком. Дать настояться и процедить. Добавить в готовый чай сахар. Этот чай полезен после баньки и насыщает организм необходимыми витаминами.

ЧАЙ СО СМОРОДИНОЙ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять 1 чайную ложку черного чая, 1 стакан сока черной смородины, 0,5 стакана листьев вишни, 1 л воды и сахар.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай. Листья вишни измельчить и добавить к чаю. Перемешать и полученную массу залить кипятком. Добавить в чай сок из смородины и настоять. Потом процедить и добавить сахар. Чай со смородиной готов к употреблению.

ВИШНЕВЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г гранулированного чая и вишневого варенья, 1 л воды.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай и залить 500 г кипятка. Настоять 10-15 минут. Потом нужно процедить и добавить в него вишневое варенье. Такой вишневый чай полезен после баньки, так как хорошо утоляет жажду.

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ
20 г сушеных листьев чабреца, 20 г зверобоя, 4 г сушеных листьев брусники.
Смесь листьев заливать кипятком в фарфоровом чайнике и настаивать 5-7 минут.
Использовать как заварку.

ЧАЙ С МЯТОЙ
1 чайная ложка листа мяты, чай, вода.
В чайник с чайной заваркой добавить измельченные листья мяты.
Настаивать 10 минут.
Успокаивает, снимает спазмы кишечника, сосудов, обезболивает, улучшает аппетит.

ЧАЙ ИЗ ЗВЕРОБОЯ
1-2 столовые ложки травы зверобоя, 1 л воды.
Траву зверобоя заварить кипятком.
Настоять 15-20 минут.
Останавливает воспалительные процессы, регулирует деятельность кишечника.

http://s7.uploads.ru/t/ILfQ5.jpg

0

774

Что такое мавританский газон и как его создать?

Мавританский газон – один из видов декоративного газона. Традиционно его засевают смесью из одной части многолетних злаков слабой кустистости и двух частей неприхотливых однолетних красиво цветущих растений. Чаще всего это васильки, колокольчики, календулы, ноготки, маки, иберисы, гипсофилы, немезии, эшшольции.

Зацветая, такой газон превращается в великолепный живой ковер. Он неприхотлив, что делает его привлекательным для садоводов. Нуждается в стрижке лишь один раз за сезон – осенью, после созревания семян.

Место для мавританского газона выбирают солнечное. Перед посевом готовят площадку: очищают от мусора, камней и сорняков. Вскапывают почву на глубину 20-30 см, затем выравнивают и уплотняют.

По прошествии двух недель приступают к посеву – семена опускают во влажную почву на глубину 1-5 мм. Затем землю прикатывают. После этого газон необходимо обильно полить. Чтобы создать наиболее благоприятные условия, поверхность желательно укрыть нетканым материалом.
http://s6.uploads.ru/t/QgnZw.jpg

0

775

Та еще смородина!

Мало кто знает, но сорта с черными и красными ягодами требуют разного ухода

Место под солнцем
Красную смородину можно сажать компактнее. Потому что кусты у нее гораздо меньше в диаметре - они растут ввысь, а не вширь. Черную смородину рекомендуют размещать на расстоянии 2 - 2,5 м друг от друга. Для красной достаточно 1,5 м.

Сажать на самый солнечный участок. Красная смородина очень светолюбива! Ее нежелательно сажать между плодовыми деревьями. Лучше отвести для нее самый солнечный участок. А вот черная спокойно может расти между яблонями и грушами.

Свернутый текст

Красная смородина не переносит соседства с черной! А вот рядом с крыжовником она растет очень хорошо. И с другими кустарниками тоже прекрасно уживается.

Чем кормить
Фосфора красной смородине надо меньше, но азота и калия больше. Это связано в первую очередь с корневой системой - у красной смородины она мощнее и проникает глубже в почву. А значит, может сама раздобыть себе пропитание. В принципе так и происходит, поэтому фосфора ей хватает.

Но дальше возникают проблемы.
Кусты красной смородины вырастают до 2 метров, и эта зеленая масса забирает из почвы кучу азота. А еще они дают много лишних побегов, которые приходится вырезать. И большая часть этого элемента фактически уходит в «утиль».

Такая же беда с калием. Красная смородина формирует очень много ягод, которые созревают благодаря калию. А мы его забираем у растения вместе с урожаем.

Отсюда - нормы внесения удобрений.
Фосфором красную смородину подкармливают 1 раз в 3 года в конце сентября - начале октября: 4 ст. ложки двойного суперфосфата равномерно разбросать под кустом и заделать удобрение граблями.

Азот вносят ежегодно в апреле: 1,5 ст. ложки аммиачной селитры или мочевины разводят в 10 л воды и поливают растения. Норма расхода - 1 ведро на куст. На следующий день почву под смородиной надо разрыхлить на глубину 8 - 10 см.

Калий тоже вносят ежегодно (в конце сентября - начале октября): 1 ст. ложку сульфата калия или 1/2 стакана древесной золы равномерно разбросать под кустом и заделать в почву граблями.

Как поить
Красная смородина очень влаголюбивая культура. В засушливое лето она заметно убавляет в росте, дает меньше ягод. Но что еще хуже, у нее снижается зимостойкость. Поэтому поливать ее надо чаще, чем черную смородину.

Обрезать ли побеги
Верхушки красной смородины не надо обрезать. У черной смородины ягоды появляются на боковых веточках по всей длине основного побега. Если обрезать верхушку, боковых веточек станет больше, а значит, и урожай выше.

А вот у красной смородины ягодные кисти появляются как раз на макушках побегов. И если их отрезать, плодов не дождетесь!

И есть еще один нюанс. У черной смородины основной урожай созревает на 2 - 3-летних побегах, а потом резко падает. У красной же он нарастает с возрастом и достигает пика на 5 - 6-летних ветках. А при хорошем уходе бывает, что даже 15-летние побеги прекрасно плодоносят. Так что часто омолаживать эту смородину не стоит.

http://s8.uploads.ru/t/CZXsW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ePoL8.jpg

Как обрабатывать кусты малины и смородины.

Когда урожай малины и смородины снят — можно приступать к обработке и удобрению кустарников. Делается следующим образом:

- В первую очередь необходимо очистить кусты от паутинных гнезд. В противном случае в них останется зимовать тля.

Свернутый текст

- Скрученные листья и сухие ягоды следует сразу сжечь, потому что очень часто именно в них обитают паразиты.

- Ветки, листва которых мелкая и желтая, надо срезать. Хорошего урожая на следующий год они дадут.

- Внести минеральную подкормку. Для красной смородины, на куст — одна большая ложка суперфосфата и две больших ложки калия; для черной смородины и малины, на куст — две больших ложки суперфосфата и одна большая ложка калия.

- Поливать кустарники. Если этого не делать кустарники сбросят листву, а это очень плохо, потому что она участвует в росте коневой системы.

http://sg.uploads.ru/t/cYkWV.jpg

Отредактировано Гала (2016-07-09 21:12:25)

0

776

Клумба для плодовых

Большинство косточковых плодовых культур, а также некоторые сорта семечковых, подвержены гнилостным заболеваниям, поражающим кору деревьев у основания штамба, в месте соприкосновения с поверхностью грунта. Альтернативный метод посадки плодовых деревьев – на клумбу, поможет избавить растения от такой неприятности. Кроме этого, создаются более благоприятные условия для развития плодовых культур: корневая система саженцев, разрастаясь в более глубоком, плодородном слое, не только получает больше питательных веществ, но и лучше аэрируется в течение всего вегетационного периода. Клумба быстрее прогревается весной и медленнее остывает осенью, что вносит своевременные коррективы для начала и окончания вегетации растений.

Свернутый текст

Саженцы плодовых деревьев, в регионах средней полосы России и севернее, лучше высаживать весной, поэтому клумбы для посадки яблонь, груш, слив, вишни, черешни, абрикосы и алычи готовят с осени. Целесообразность и процесс сооружения клумбы для деревьев зависит от естественного обеспечения участка влагой и состава грунта.

На участках с излишним увлажнением, заболоченных, с близким залеганием грунтовых вод, необходимо, для начала, обеспечить отвод воды, а затем приступать к сооружению клумбы. При этом, на глинистых и суглинистых почвах, место посадки, в радиусе 2 м, засыпают обязательно крупнозернистым песком слоем не менее 10 см, а затем добавляют, равномерно распределяя по поверхности: 0,5 литра измельченной золы, перепревший конский навоз и компост (слоем не менее 30 см), 25 гр сернокислого калия и 50 гр суперфосфата. Подготовленное таким образом, основание клумбы засыпают обычной садовой землей слоем около 30 см, с добавлением крупнозернистого песка, а стенки клумбы обкладывают дерном. Отрастающую траву, после стрижки, можно использовать для мульчирования. По периметру клумбы делают земляной холмик, высотой около 30см, для удержания воды при поливе, затем готовое сооружение хорошо утрамбовывают и проливают для того чтобы земля осела.

На влажной песчаной и супесчаной почве, слой песка, в основании клумбы, заменяют таким же слоем глины, перемешанной пополам с торфом, а количество золы увеличивают в 1,5 раза.

На участках с нормальным увлажнением, сначала выкапывают яму глубиной 50см и диаметром около 2м, а затем засыпают точно так же, как и в первом случае, но с таким расчетом, чтобы перед посадкой саженца, поверхность засыпанной ямы была не ниже окружающего уровня. При посадке саженца, корневище с комом земли, устанавливается в центр подготовленной клумбы, а затем полностью засыпается до уровня корневой шейки деревца. В этом случае высота полученной клумбы будет не выше высоты земляного кома саженца.

На участках сада с сухой почвой не следует высаживать деревья на подобные клумбы, а лучше воспользоваться традиционным способом – в яму.

http://s0.uploads.ru/t/gwsf9.jpg

0

777

МАЛИНА ВЕДРАМИ

Как удается получать такой урожай?

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.

Свернутый текст

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения. После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая. Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков. Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

http://se.uploads.ru/t/9avIQ.jpg

0

778

Скумбрия на мангале

Ингредиенты:

свежемороженая скумбрия,
майонез, горчица, кетчуп,
чеснок,
лук,
специи для рыбы, соль, перец,
растительное масло.

Свернутый текст

Приготовление:

Скумбрию разморозить. Сделать соус из майонеза, горчицы, кетчупа, растительного масла, специй и соли. Туда же добавить измельчённый чеснок и натертый на крупной терке лук. Всё хорошо перемешать и намазать скумбрию. Сложить в чашку и оставить на 3-5 часов мариноваться. Готовить на мангале. Готовится быстро. Рыба получается очень сочной.
http://s9.uploads.ru/t/Vjhem.jpg
http://se.uploads.ru/t/QagH3.jpg

http://sg.uploads.ru/t/dg8K3.jpg

0

779

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 полезных советов

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

Свернутый текст

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

http://s8.uploads.ru/t/kH0SB.jpg

0

780

Проверенные способы использования опилок на даче

О пользе и вреде опилок на дачном участке садоводы спорят уже давно. Кто-то выступает категорически против их использования, а кто-то регулярно насыпает в огороде толстым слоем и утверждает, что это улучшает структуру почвы и удобряет её. Кто прав? Будем разбираться!

Но для начала поговорим о свойствах древесных опилок.

Свойства полезные и не очень

Свернутый текст

Опилки делают почву более рыхлой
Они помогают ей дышать, препятствуют возникновению корки на поверхности земли, поэтому рыхлить посадки нужно будет меньше.

Опилки поглощают и удерживают влагу
Для растений эта их особенность, конечно, только плюс.

Через слой опилок не пробиваются сорняки
Спорный факт… Но отчасти это действительно так. Во всяком случае, пробьются точно далеко не все.

Опилки удобряют почву
Но это верно только в том случае, если они хорошо перегнили, и если их внесли в почву правильно.

Древесные опилки подкисляют почву
И это минус. Некоторые садоводы получили негативный опыт и говорят, что потом даже удобрения не помогают — в огороде почти ничего не растёт. Поговорим и об этом.

Опилки забирают из почвы азот
Они «воруют» его у растений, и это тоже минус. Однако любой минус можно превратить в плюс, если знать, как это сделать.

Проблемы и решения

Итак, проблема №1 — закисление почвы. В случае, если вы мульчируете опилками голубику, хвойные или рододендроны, то проблемы нет вовсе — они любят «кисленькое». Для большинства других растений закисление губительно.

Решение: Если помните из курса химии, щёлочи и кислоты нейтрализуют друг друга, вступая в реакцию. Вспомните, как давно вы «гасили» соду уксусом при приготовлении теста? То же самое можно сделать и на садовом участке.

Только вместо соды нужно использовать:
золу (торфяную или дровяную);
обычную известь или специальную известь-раскислитель (продаётся в магазинах);
доломитовую муку;
удобрения (хлористый калий, сульфат калия или аммония, кальциевая или натриевая селитра, суперфосфат);
измельчённый мел.

В общем, щёлочи вносить с опилками обязательно. Главное — соблюдать дозу и правила. Так, с известью и доломитовой мукой в почву нужно внести удобрения, обогащённые бором и марганцем. Чтобы узнать кислотность вашей почвы, используйте специальные тесты с лакмусовыми бумажками. Они тоже продаются в садовых магазинах, и их очень легко использовать (знания из области химии не нужны).

Проблема №2 — «оттягивание» азота. А при нехватке азота, как мы знаем, растения плохо развиваются.

Решение: мочевина (кальциевая селитра). При этом обязательно нужно использовать воду, чтобы удобрение растворилось, и опилки пропитались им.

Теперь перейдём непосредственно к способам использования опилок на даче.

Способы использования опилок на даче

Было бы неверно ограничиться только способами улучшения почвы с помощью опилок, ведь возможности их значительно шире. Поэтому я опишу вообще сферы применения опилок на дачном участке.

1. Опилки — мульчирующий материал

Задачи любого мульчирующего материала:
удержать воду в почве;
уменьшить количество сорняков;
предотвратить эрозию, размывания почвы;
предотвратить перегрев почвы летом и ее промерзание зимой;
сохранить почву рыхлой;
предотвратить образование корки на поверхности грунта;
защитить растения от возбудителей болезней, имеющихся в почве и попадающих на листья во время полива;
стимулировать образование придаточных корней.

Чтобы опилки стали хорошей мульчей, нужно их подготовить. Вот один из способов:
Разложите на земле полиэтиленовую плёнку и высыпьте на неё ведро опилок. Распределите их.
Посыпьте 200 г мочевины.
Полейте 10 л воды.
Сверху накройте полиэтиленом, придавите камнями и оставьте на 2 недели.

После того, как опилки «созреют», посыпайте ими землю слоем 3-5 см, перемешивая с золой. А можно смешать со щёлочью ещё на первом этапе. Замечу сразу, что перепревшие опилки так готовить необязательно, а вот свежие в любом случае нужно «помариновать».

Особенно любят такую мульчу садоводы, которые выращивают землянику — ягоды всегда чистые и не подгнивают, соприкасаясь с почвой. В конце сезона опилки перекапываются вместе с землёй.

2. Опилки + навоз = хорошее удобрение

Навоз — недешёвое удовольствие. Чтобы обильно удобрить весь участок, смешайте навоз с опилками и дайте им хорошо перепреть. Черви сделают своё дело, и опилки быстрее станут безопасными для вашего огорода.

Соотношение следующее: на 1 кубометр опилок требуется 100 кг навоза (лучше — коровьего) и 10 кг птичьего помёта. Эта смесь должна пролежать целый год. Периодически компостную кучу нужно проливать водой, «сдабривать» сеном, травой, листьями и отходами с кухни. Сверху кучу лучше укрывать, чтобы дожди не вымывали полезные элементы. Вместо навоза можно использовать одну мочевину, коровяк или раствор птичьего помёта.

Перед закладкой компостной кучи не забудьте обильно смочить опилки водой. Подойдёт также навозная жижа или жидкие отходы с кухни. Кроме того, нелишней в компостной куче будет обычная земля, из расчёта 2-3 ведра на кубометр опилок; это нужно, чтобы черви быстрее взялись за дело.

3. Опилки для дорожек

Во-первых, это красиво и аккуратно смотрится. По таким дорожкам можно даже поздней осенью ходить, не рискуя испачкать обувь грязью.

Во-вторых, на таких тропинках растёт меньше травы. Опилки спрессовываются и предотвращают рост сорняков.

И, в-третьих, опилки, насыпанные на междурядья, защищают края грядок от пересыхания. Не забывайте, что свежие опилки в любом случае нужно подготовить.

4. Опилки для грядок

Если ваш участок расположен в низине, с помощью опилок можно поднять уровень грядок. Для этого выкопайте траншею глубиной 25 см, устелите её соломой или сеном и засыпьте её опилками (естественно, с мочевиной и щёлочью). Выкопанную почву — самый плодородный верхний слой — кладём сверху, тем самым поднимая уровень грядок. Сразу же положите опилки между грядками. Когда они перегниют, ими можно будет удобрять посадки.

5. Опилки для проращивания семян

Опилки легко заменяют землю, но лишь на тот период, пока в семени есть питательные вещества. Если растение вовремя не пересадить в землю, оно погибнет.

Чтобы прорастить семена в опилках, нужно сделать вот что:

Засыпаем в контейнер опилки тонким слоем и раскладываем на них семена.
Присыпаем семена ещё одним слоем опилок, слегка. Можно и не присыпать, но нужно будет часто проверять влажность. Так что лучше присыпать.
Контейнер накрываем полиэтиленом и ставим в тёплое место (+25...+30 градусов) При появлении всходов контейнер нужно убрать в более прохладное место, полиэтилен снять, а опилки сверху присыпать почвой.
Как только у сеянцев появится первый настоящий лист, высаживаем их в землю, в отдельные ёмкости.

http://s8.uploads.ru/t/Ri2tv.jpg

0