CrazyReality: Любовь в Доме2 фальсифицирована и нелегитимна !

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ДАЧА

Сообщений 781 страница 800 из 838

781

ПЬЕМ ЧАЙ НА ДАЧЕ...РЕЦЕПТЫ ЧАЯ ИЗ ТРАВ.

Дорогие дачники ! Разрешите напомнить вам,что вы,находясь у себя в саду,огороде,имеете великолепную возможность приготовить себе чаи,настоянные на целебных травах. Они растут прямо у вас под ногами или вблизи дачи в лесу или на лесной поляне.Не упустите такой редкий шанс ! О пользе витаминных чаев вы наверняка знаете хорошо,а вот как их правильно заваривать, может и не каждый из вас знает.На всякий случай привожу несколько рецептов травяного чая:

ТРАВЯНОЙ ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять по 15 г сухих листьев вишни, смородины и травы зверобоя. Листья и траву измельчить и высыпать в посуду.
Взять 200 г кипятка и залить полученную смесь. Дать настояться 15 минут и потом процедить. В процеженный травяной витаминный чай можно добавить сок клюквы и мед.

Свернутый текст

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЯБЛОКАМИ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять 300 г яблочной кожуры или нарезанных яблок.
Кожуру или яблоки нужно измельчить и залить водой. Поставить на огонь и проварить 15 минут. Процедить и этим отваром залить зеленый чай. Накрыть полотенцем и настоять 20 минут. Чай готов к употреблению. Такой чай хорошо помогает против склероза и подагры, а также помогает при простудном кашле и обладает кроветворным свойством.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять 30 г черного чая, 100 г земляники, 1 л воды и сахар.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай и залить 500 г кипятка. Дать настояться 5 минут. Потом процедить. Добавить в чай сахар. Таким же способом готовится чай из клубники, ягод черной смородины и чай из яблок. Все эти чаи хорошо утоляют жажду и тонизируют.

ЯГОДНЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай, нужно взять по 15 г плодов шиповника и черной рябины, 1 л кипятка.
Плоды хорошо измельчить и перемешать. Взять 30 г измельченных плодов и высыпать в посуду и залить крутым кипятком. Перемешать и настоять 40 минут. Потом нужно процедить и чай готов к применению. Такой чай хорошо утоляет жажду и насыщает организм всеми витаминами.

ЧАЙ С ЯГОДАМИ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г ложки сушеных ягод рябины и малины, и сушеные листья черной смородины.
Сушеные ягоды измельчить и перемешать с листьями черной смородины. Потом полученную смесь высыпать в заварной чайник и залить кипятком. Накрыть полотенцем и настоять 10 минут. Готовый чай нужно процедить и он готов к применению. Такой чай обладает потогонным действием.

ЧАЙ ИЗ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г черного листового чая и ягод черноплодной рябины, 1 л воды и сахар.
годы промыть и хорошо перемешать с чаем. В нагретый заварной чайник высыпать подготовленную смесь и залить кипятком. Дать настояться и процедить. Добавить в готовый чай сахар. Этот чай полезен после баньки и насыщает организм необходимыми витаминами.

ЧАЙ СО СМОРОДИНОЙ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять 1 чайную ложку черного чая, 1 стакан сока черной смородины, 0,5 стакана листьев вишни, 1 л воды и сахар.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай. Листья вишни измельчить и добавить к чаю. Перемешать и полученную массу залить кипятком. Добавить в чай сок из смородины и настоять. Потом процедить и добавить сахар. Чай со смородиной готов к употреблению.

ВИШНЕВЫЙ ЧАЙ
Чтобы приготовить этот чай нужно взять по 30 г гранулированного чая и вишневого варенья, 1 л воды.
В нагретый заварной чайник высыпать черный чай и залить 500 г кипятка. Настоять 10-15 минут. Потом нужно процедить и добавить в него вишневое варенье. Такой вишневый чай полезен после баньки, так как хорошо утоляет жажду.

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ
20 г сушеных листьев чабреца, 20 г зверобоя, 4 г сушеных листьев брусники.
Смесь листьев заливать кипятком в фарфоровом чайнике и настаивать 5-7 минут.
Использовать как заварку.

ЧАЙ С МЯТОЙ
1 чайная ложка листа мяты, чай, вода.
В чайник с чайной заваркой добавить измельченные листья мяты.
Настаивать 10 минут.
Успокаивает, снимает спазмы кишечника, сосудов, обезболивает, улучшает аппетит.

ЧАЙ ИЗ ЗВЕРОБОЯ
1-2 столовые ложки травы зверобоя, 1 л воды.
Траву зверобоя заварить кипятком.
Настоять 15-20 минут.
Останавливает воспалительные процессы, регулирует деятельность кишечника.

http://s7.uploads.ru/t/ILfQ5.jpg

0

782

Что такое мавританский газон и как его создать?

Мавританский газон – один из видов декоративного газона. Традиционно его засевают смесью из одной части многолетних злаков слабой кустистости и двух частей неприхотливых однолетних красиво цветущих растений. Чаще всего это васильки, колокольчики, календулы, ноготки, маки, иберисы, гипсофилы, немезии, эшшольции.

Зацветая, такой газон превращается в великолепный живой ковер. Он неприхотлив, что делает его привлекательным для садоводов. Нуждается в стрижке лишь один раз за сезон – осенью, после созревания семян.

Место для мавританского газона выбирают солнечное. Перед посевом готовят площадку: очищают от мусора, камней и сорняков. Вскапывают почву на глубину 20-30 см, затем выравнивают и уплотняют.

По прошествии двух недель приступают к посеву – семена опускают во влажную почву на глубину 1-5 мм. Затем землю прикатывают. После этого газон необходимо обильно полить. Чтобы создать наиболее благоприятные условия, поверхность желательно укрыть нетканым материалом.
http://s6.uploads.ru/t/QgnZw.jpg

0

783

Та еще смородина!

Мало кто знает, но сорта с черными и красными ягодами требуют разного ухода

Место под солнцем
Красную смородину можно сажать компактнее. Потому что кусты у нее гораздо меньше в диаметре - они растут ввысь, а не вширь. Черную смородину рекомендуют размещать на расстоянии 2 - 2,5 м друг от друга. Для красной достаточно 1,5 м.

Сажать на самый солнечный участок. Красная смородина очень светолюбива! Ее нежелательно сажать между плодовыми деревьями. Лучше отвести для нее самый солнечный участок. А вот черная спокойно может расти между яблонями и грушами.

Свернутый текст

Красная смородина не переносит соседства с черной! А вот рядом с крыжовником она растет очень хорошо. И с другими кустарниками тоже прекрасно уживается.

Чем кормить
Фосфора красной смородине надо меньше, но азота и калия больше. Это связано в первую очередь с корневой системой - у красной смородины она мощнее и проникает глубже в почву. А значит, может сама раздобыть себе пропитание. В принципе так и происходит, поэтому фосфора ей хватает.

Но дальше возникают проблемы.
Кусты красной смородины вырастают до 2 метров, и эта зеленая масса забирает из почвы кучу азота. А еще они дают много лишних побегов, которые приходится вырезать. И большая часть этого элемента фактически уходит в «утиль».

Такая же беда с калием. Красная смородина формирует очень много ягод, которые созревают благодаря калию. А мы его забираем у растения вместе с урожаем.

Отсюда - нормы внесения удобрений.
Фосфором красную смородину подкармливают 1 раз в 3 года в конце сентября - начале октября: 4 ст. ложки двойного суперфосфата равномерно разбросать под кустом и заделать удобрение граблями.

Азот вносят ежегодно в апреле: 1,5 ст. ложки аммиачной селитры или мочевины разводят в 10 л воды и поливают растения. Норма расхода - 1 ведро на куст. На следующий день почву под смородиной надо разрыхлить на глубину 8 - 10 см.

Калий тоже вносят ежегодно (в конце сентября - начале октября): 1 ст. ложку сульфата калия или 1/2 стакана древесной золы равномерно разбросать под кустом и заделать в почву граблями.

Как поить
Красная смородина очень влаголюбивая культура. В засушливое лето она заметно убавляет в росте, дает меньше ягод. Но что еще хуже, у нее снижается зимостойкость. Поэтому поливать ее надо чаще, чем черную смородину.

Обрезать ли побеги
Верхушки красной смородины не надо обрезать. У черной смородины ягоды появляются на боковых веточках по всей длине основного побега. Если обрезать верхушку, боковых веточек станет больше, а значит, и урожай выше.

А вот у красной смородины ягодные кисти появляются как раз на макушках побегов. И если их отрезать, плодов не дождетесь!

И есть еще один нюанс. У черной смородины основной урожай созревает на 2 - 3-летних побегах, а потом резко падает. У красной же он нарастает с возрастом и достигает пика на 5 - 6-летних ветках. А при хорошем уходе бывает, что даже 15-летние побеги прекрасно плодоносят. Так что часто омолаживать эту смородину не стоит.

http://s8.uploads.ru/t/CZXsW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ePoL8.jpg

Как обрабатывать кусты малины и смородины.

Когда урожай малины и смородины снят — можно приступать к обработке и удобрению кустарников. Делается следующим образом:

- В первую очередь необходимо очистить кусты от паутинных гнезд. В противном случае в них останется зимовать тля.

Свернутый текст

- Скрученные листья и сухие ягоды следует сразу сжечь, потому что очень часто именно в них обитают паразиты.

- Ветки, листва которых мелкая и желтая, надо срезать. Хорошего урожая на следующий год они дадут.

- Внести минеральную подкормку. Для красной смородины, на куст — одна большая ложка суперфосфата и две больших ложки калия; для черной смородины и малины, на куст — две больших ложки суперфосфата и одна большая ложка калия.

- Поливать кустарники. Если этого не делать кустарники сбросят листву, а это очень плохо, потому что она участвует в росте коневой системы.

http://sg.uploads.ru/t/cYkWV.jpg

Отредактировано Гала (2016-07-09 21:12:25)

0

784

Клумба для плодовых

Большинство косточковых плодовых культур, а также некоторые сорта семечковых, подвержены гнилостным заболеваниям, поражающим кору деревьев у основания штамба, в месте соприкосновения с поверхностью грунта. Альтернативный метод посадки плодовых деревьев – на клумбу, поможет избавить растения от такой неприятности. Кроме этого, создаются более благоприятные условия для развития плодовых культур: корневая система саженцев, разрастаясь в более глубоком, плодородном слое, не только получает больше питательных веществ, но и лучше аэрируется в течение всего вегетационного периода. Клумба быстрее прогревается весной и медленнее остывает осенью, что вносит своевременные коррективы для начала и окончания вегетации растений.

Свернутый текст

Саженцы плодовых деревьев, в регионах средней полосы России и севернее, лучше высаживать весной, поэтому клумбы для посадки яблонь, груш, слив, вишни, черешни, абрикосы и алычи готовят с осени. Целесообразность и процесс сооружения клумбы для деревьев зависит от естественного обеспечения участка влагой и состава грунта.

На участках с излишним увлажнением, заболоченных, с близким залеганием грунтовых вод, необходимо, для начала, обеспечить отвод воды, а затем приступать к сооружению клумбы. При этом, на глинистых и суглинистых почвах, место посадки, в радиусе 2 м, засыпают обязательно крупнозернистым песком слоем не менее 10 см, а затем добавляют, равномерно распределяя по поверхности: 0,5 литра измельченной золы, перепревший конский навоз и компост (слоем не менее 30 см), 25 гр сернокислого калия и 50 гр суперфосфата. Подготовленное таким образом, основание клумбы засыпают обычной садовой землей слоем около 30 см, с добавлением крупнозернистого песка, а стенки клумбы обкладывают дерном. Отрастающую траву, после стрижки, можно использовать для мульчирования. По периметру клумбы делают земляной холмик, высотой около 30см, для удержания воды при поливе, затем готовое сооружение хорошо утрамбовывают и проливают для того чтобы земля осела.

На влажной песчаной и супесчаной почве, слой песка, в основании клумбы, заменяют таким же слоем глины, перемешанной пополам с торфом, а количество золы увеличивают в 1,5 раза.

На участках с нормальным увлажнением, сначала выкапывают яму глубиной 50см и диаметром около 2м, а затем засыпают точно так же, как и в первом случае, но с таким расчетом, чтобы перед посадкой саженца, поверхность засыпанной ямы была не ниже окружающего уровня. При посадке саженца, корневище с комом земли, устанавливается в центр подготовленной клумбы, а затем полностью засыпается до уровня корневой шейки деревца. В этом случае высота полученной клумбы будет не выше высоты земляного кома саженца.

На участках сада с сухой почвой не следует высаживать деревья на подобные клумбы, а лучше воспользоваться традиционным способом – в яму.

http://s0.uploads.ru/t/gwsf9.jpg

0

785

МАЛИНА ВЕДРАМИ

Как удается получать такой урожай?

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии в ряду 70 см друг от друга, междурядья – 2,5 м. Растет она на специальной гряде шириной 70 см. Гряда огорожена кусками шифера, высота ограждения – 20 см, заглублено оно также на 20 см. Вдоль гряды сделаны валики из земли. Малина растет как бы в ложбинке, ее удобно поливать и подкармливать.

Свернутый текст

Весной гряду укрываю навозом, соломой, компостом, подкармливаю малину мочевиной и золой. Через этот слой мульчи не пробиваются ни сорняки, ни поросль. Мульча предохраняет малину от вытаптывания, и в то же время она является как бы одеялом. Малину, растущую под теплым укрытием, начинаю собирать на 7–10 дней раньше, чем соседи. Все это дает существенную прибавку урожая. Особенно важна третья обрезка малины, о чем хочу рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 мая – 5 июня. В это время удаляю все молодые (зеленые) побеги на 5 см. После этого рост побегов прекращается. Через несколько дней в пазухах листьев появляются пасынки. На них вырастают по 3–5 и больше боковых побегов длиной более 35 см. В результате такой обрезки малина у меня низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окончании последнего сбора урожая. Обрезаю все отплодоносившие побеги и все менее развитые. В кусте оставляю 4–5 побегов, которые подвергались первой весенней обрезке. В результате питательные вещества поступают в оставленные побеги замещения. После такой обрезки куст становится прозрачным. Это приводит к закладке дополнительных плодовых почек. Побеги замещения получают больше солнечной энергии. Уже через 7–10 дней после обрезки оставленные побеги замещения становятся розово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу третью обрезку 3–5 побегов, которые выросли из пасынков. Обрезаю их на 15–20 см от вершины. Обрезки сушу в тени и получаю отличную заварку для чая. Что дает третья обрезка? Побеги эти, если их не обрезать, уходят в зимовку невызревшими, и толку от них не будет – они вымерзают. Корневая система поставляла бы им питание и влагу, а после их удаления питательные вещества могут пойти для побегов замещения, закладки плодовых почек на оставляемых ветках пасынков. Вот так я получаю отличный урожай малины без особых трудозатрат.

http://se.uploads.ru/t/9avIQ.jpg

0

786

Скумбрия на мангале

Ингредиенты:

свежемороженая скумбрия,
майонез, горчица, кетчуп,
чеснок,
лук,
специи для рыбы, соль, перец,
растительное масло.

Свернутый текст

Приготовление:

Скумбрию разморозить. Сделать соус из майонеза, горчицы, кетчупа, растительного масла, специй и соли. Туда же добавить измельчённый чеснок и натертый на крупной терке лук. Всё хорошо перемешать и намазать скумбрию. Сложить в чашку и оставить на 3-5 часов мариноваться. Готовить на мангале. Готовится быстро. Рыба получается очень сочной.
http://s9.uploads.ru/t/Vjhem.jpg
http://se.uploads.ru/t/QagH3.jpg

http://sg.uploads.ru/t/dg8K3.jpg

0

787

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА КРЫЖОВНИКОМ? 9 полезных советов

1. При посадке на кустах крыжовника оставляют до листопада не менее трех самых сильных побегов, а слабые вырезают до основания. После листопада куст обрезают, оставляя на побегах по три—четыре почки. К следующему году от основания куста (при углубленной посадке) и из оставленных почек вырастают хорошие побеги, из которых оставляют 5—6 самых сильных.

2. Ветви крыжовника обильно плодоносят до 6–7 летнего возраста. Поэтому в последующие годы оставляют ежегодно по три самых сильных свежих побега, а отплодоносившие семилетние удаляют. Некоторые сорта крыжовника (например, английский желтый и Хаутон) дают ежегодно много сильных свежих побегов, но допускать загущения этих кустов не следует.

Свернутый текст

3. В северных условиях в случае бесснежной суровой зимы некоторые сорта крыжовника частично подмерзают. Поэтому обрезать крыжовник лучше рано весной, при набухании почек и в первую очередь вырезать все подмерзшие ветки. К обрезке куста шестилетнего возраста и старше надо подходить более внимательно. Если пяти-шестилетняя ветвь крыжовника здоровая, с сильными плодушками, ее вырезать не следует. А чтобы не загущать куст, можно срезать какую-то часть более молодых, но хилых веток.

4. Срезать ветви надо острым секатором как можно ниже, у самой земли, и ни в коем случае не оставлять пеньков, в которых могут поселиться разные вредители.

5. Если почва хорошо заправлена удобрениями, первые 2—3 года ухода за крыжовником можно ограничиться только ранневесенней подкормкой.

6. Почву под кустами удобряют азотом, разбавленным перебродившим настоем коровьего навоза, либо птичьего помета в необходимых пропорциях, или же очень слабым раствором селитры (15 граммов на ведро воды). Необходимо также рыхлить почву и мульчировать ее растительным компостом или опилками и, разумеется, уничтожать сорняки, не давая им обсемениться и размножиться. Особенно важно не допускать размножения пырея. Остатки его корневищ следует тщательно выбирать из почвы, иначе пырей может проникнуть в середину куста крыжовника, откуда удалять сорняк чрезвычайно трудно.

7. Когда наступает пора обильного плодоношения, крыжовник нуждается в хорошем удобрении. Ранней весной при первом рыхлении в почву вносят компост (или торфофекалий) с небольшим количеством селитры. При наливе ягод делают азотистую подкормку в виде слабого раствора селитры. После уборки урожая растение подкармливают азотом для хорошего развития плодовых почек.

8. В августе—сентябре в почву вносят фосфор (с фосфоритной мукой) и калий (с древесной золой). В кислые почвы (а таких много в северных областях) необходимо добавлять еще доломитную муку или мел (известняк). В течение первых трех — пяти лет удобрения вносят только под кусты, на площадь почвы, вдвое большую, чем крона куста. В дальнейшем, когда корни разрастутся далеко, удобрения рассеивают уже по всему участку, как в рядах, так и в междурядьях.

9. Почва, на которой растет крыжовник, всегда должна быть влажной и рыхлой. В засушливое время раз в неделю ее необходимо обильно поливать, рыхлить и мульчировать растительным компостом или опилками. У нас на севере ветви крыжовника на зиму осторожно пригибают к земле и, распластав их в разные стороны, закрепляют деревянными рогульками. Зимой снежный покров будет надежной защитой от морозов.

http://s8.uploads.ru/t/kH0SB.jpg

0

788

Проверенные способы использования опилок на даче

О пользе и вреде опилок на дачном участке садоводы спорят уже давно. Кто-то выступает категорически против их использования, а кто-то регулярно насыпает в огороде толстым слоем и утверждает, что это улучшает структуру почвы и удобряет её. Кто прав? Будем разбираться!

Но для начала поговорим о свойствах древесных опилок.

Свойства полезные и не очень

Свернутый текст

Опилки делают почву более рыхлой
Они помогают ей дышать, препятствуют возникновению корки на поверхности земли, поэтому рыхлить посадки нужно будет меньше.

Опилки поглощают и удерживают влагу
Для растений эта их особенность, конечно, только плюс.

Через слой опилок не пробиваются сорняки
Спорный факт… Но отчасти это действительно так. Во всяком случае, пробьются точно далеко не все.

Опилки удобряют почву
Но это верно только в том случае, если они хорошо перегнили, и если их внесли в почву правильно.

Древесные опилки подкисляют почву
И это минус. Некоторые садоводы получили негативный опыт и говорят, что потом даже удобрения не помогают — в огороде почти ничего не растёт. Поговорим и об этом.

Опилки забирают из почвы азот
Они «воруют» его у растений, и это тоже минус. Однако любой минус можно превратить в плюс, если знать, как это сделать.

Проблемы и решения

Итак, проблема №1 — закисление почвы. В случае, если вы мульчируете опилками голубику, хвойные или рододендроны, то проблемы нет вовсе — они любят «кисленькое». Для большинства других растений закисление губительно.

Решение: Если помните из курса химии, щёлочи и кислоты нейтрализуют друг друга, вступая в реакцию. Вспомните, как давно вы «гасили» соду уксусом при приготовлении теста? То же самое можно сделать и на садовом участке.

Только вместо соды нужно использовать:
золу (торфяную или дровяную);
обычную известь или специальную известь-раскислитель (продаётся в магазинах);
доломитовую муку;
удобрения (хлористый калий, сульфат калия или аммония, кальциевая или натриевая селитра, суперфосфат);
измельчённый мел.

В общем, щёлочи вносить с опилками обязательно. Главное — соблюдать дозу и правила. Так, с известью и доломитовой мукой в почву нужно внести удобрения, обогащённые бором и марганцем. Чтобы узнать кислотность вашей почвы, используйте специальные тесты с лакмусовыми бумажками. Они тоже продаются в садовых магазинах, и их очень легко использовать (знания из области химии не нужны).

Проблема №2 — «оттягивание» азота. А при нехватке азота, как мы знаем, растения плохо развиваются.

Решение: мочевина (кальциевая селитра). При этом обязательно нужно использовать воду, чтобы удобрение растворилось, и опилки пропитались им.

Теперь перейдём непосредственно к способам использования опилок на даче.

Способы использования опилок на даче

Было бы неверно ограничиться только способами улучшения почвы с помощью опилок, ведь возможности их значительно шире. Поэтому я опишу вообще сферы применения опилок на дачном участке.

1. Опилки — мульчирующий материал

Задачи любого мульчирующего материала:
удержать воду в почве;
уменьшить количество сорняков;
предотвратить эрозию, размывания почвы;
предотвратить перегрев почвы летом и ее промерзание зимой;
сохранить почву рыхлой;
предотвратить образование корки на поверхности грунта;
защитить растения от возбудителей болезней, имеющихся в почве и попадающих на листья во время полива;
стимулировать образование придаточных корней.

Чтобы опилки стали хорошей мульчей, нужно их подготовить. Вот один из способов:
Разложите на земле полиэтиленовую плёнку и высыпьте на неё ведро опилок. Распределите их.
Посыпьте 200 г мочевины.
Полейте 10 л воды.
Сверху накройте полиэтиленом, придавите камнями и оставьте на 2 недели.

После того, как опилки «созреют», посыпайте ими землю слоем 3-5 см, перемешивая с золой. А можно смешать со щёлочью ещё на первом этапе. Замечу сразу, что перепревшие опилки так готовить необязательно, а вот свежие в любом случае нужно «помариновать».

Особенно любят такую мульчу садоводы, которые выращивают землянику — ягоды всегда чистые и не подгнивают, соприкасаясь с почвой. В конце сезона опилки перекапываются вместе с землёй.

2. Опилки + навоз = хорошее удобрение

Навоз — недешёвое удовольствие. Чтобы обильно удобрить весь участок, смешайте навоз с опилками и дайте им хорошо перепреть. Черви сделают своё дело, и опилки быстрее станут безопасными для вашего огорода.

Соотношение следующее: на 1 кубометр опилок требуется 100 кг навоза (лучше — коровьего) и 10 кг птичьего помёта. Эта смесь должна пролежать целый год. Периодически компостную кучу нужно проливать водой, «сдабривать» сеном, травой, листьями и отходами с кухни. Сверху кучу лучше укрывать, чтобы дожди не вымывали полезные элементы. Вместо навоза можно использовать одну мочевину, коровяк или раствор птичьего помёта.

Перед закладкой компостной кучи не забудьте обильно смочить опилки водой. Подойдёт также навозная жижа или жидкие отходы с кухни. Кроме того, нелишней в компостной куче будет обычная земля, из расчёта 2-3 ведра на кубометр опилок; это нужно, чтобы черви быстрее взялись за дело.

3. Опилки для дорожек

Во-первых, это красиво и аккуратно смотрится. По таким дорожкам можно даже поздней осенью ходить, не рискуя испачкать обувь грязью.

Во-вторых, на таких тропинках растёт меньше травы. Опилки спрессовываются и предотвращают рост сорняков.

И, в-третьих, опилки, насыпанные на междурядья, защищают края грядок от пересыхания. Не забывайте, что свежие опилки в любом случае нужно подготовить.

4. Опилки для грядок

Если ваш участок расположен в низине, с помощью опилок можно поднять уровень грядок. Для этого выкопайте траншею глубиной 25 см, устелите её соломой или сеном и засыпьте её опилками (естественно, с мочевиной и щёлочью). Выкопанную почву — самый плодородный верхний слой — кладём сверху, тем самым поднимая уровень грядок. Сразу же положите опилки между грядками. Когда они перегниют, ими можно будет удобрять посадки.

5. Опилки для проращивания семян

Опилки легко заменяют землю, но лишь на тот период, пока в семени есть питательные вещества. Если растение вовремя не пересадить в землю, оно погибнет.

Чтобы прорастить семена в опилках, нужно сделать вот что:

Засыпаем в контейнер опилки тонким слоем и раскладываем на них семена.
Присыпаем семена ещё одним слоем опилок, слегка. Можно и не присыпать, но нужно будет часто проверять влажность. Так что лучше присыпать.
Контейнер накрываем полиэтиленом и ставим в тёплое место (+25...+30 градусов) При появлении всходов контейнер нужно убрать в более прохладное место, полиэтилен снять, а опилки сверху присыпать почвой.
Как только у сеянцев появится первый настоящий лист, высаживаем их в землю, в отдельные ёмкости.

http://s8.uploads.ru/t/Ri2tv.jpg

0

789

Побелка деревьев - важно и необходимо.

Бывалые садоводы и дачники никогда не забывают о побелке стволов плодовых деревьев. А собственно для чего нужна побелка плодовых деревьев и в какое время ее лучше производить – весной или осенью? На эти вопросы мы постараемся ответить ниже.

Для чего нужна побелка и когда белить деревья

Побелка деревьев прежде всего нужна для защиты ствола и ветвей плодовых и любых других садовых деревьев от всевозможных повреждений при резкой смене температуры зимой и ранней весной, побелки защищает кору дерева от солнечных ожогов и способствует замедлению распускания почек. Как правило из-за резких перепадов температуры кора трескается, а через трещины может проникать инфекция и дерево может заболеть. Чтобы этого не случилось и производится побелка деревьев, а еще белый цвет способен отражать солнечные лучи и таким образом можно избежать такой беды как перегрев коры дерева.

Свернутый текст

Деревья в саду зимой так же страдают от солнечных ожогов, как и весной и летом. Что бы этого не случилось и рекомендуется белить деревья , особенно это важно если деревца молодые и недавно высаженные. И хотя существует мнение, что молодые деревца не нуждаются в побелке, опытный садовод Вам скажет, что заботиться о здоровье растения, включая и такой прием, как побелка, нужно с первого дня посадки.

Что бы защитить деревья от солнечных ожогов побелка должна наноситься до высоты 1,5–2 метра и слегка заглубляться в почву. Для этого заранее нужно отгрести землю от штамбов, чтобы они слегка подсохли, а после побелки и последующего ее высыхания землю нужно вернуть на прежнее место, побелка ниже уровня земли рекомендуется на 3-4 см. Не стоит белить полностью все скелетные ветви, достаточно побелить их только с южной стороны. Таким образом можно сэкономить расход материала, а защитный эффект будет ничем не хуже, нежели при круговой побелке.

Рекомендуется проводить побелку в сухую погоду 2 раза в год: по весне до того как распустятся почки и поздней осенью – после листопада, также неплохо бы обновлять побелку с южной стороны деревьев во время сильных оттепелей.

Чем белить деревья – растворы для побелки

Если Вам позволяют средства то лучший вариант для побелки специальная водно-дисперсионная краска. Ей следует покрывать стволы деревьев осенью когда температура воздуха не опустилась ниже 3 °С. Покрытие, такой краской является воздухопроницаемым, но не пропускает к поверхности коры ультрафиолетовое и любое другое излучение. Такая краска идеальная защита плодовых деревьев от зимних и летних тепловых ожогов.

Можно сделать побелочный раствор и самому. В качестве скрепляющих веществ рекомендуют использовать бустилат или любое вещество относящееся к латексам. Так как при высыхании такие вещества образуют достаточно тонкий воздухопроницаемый но не растворяющийся в воде слой. Такой слой не смоет дождь, и дерево удачно перезимует. Не рекомендуется использовать в качестве скрепляющих веществ такие материалы как глина, коровяк, столярный клей, потому что они являются нестойкими к влиянию внешней среды и смываются дождями уже осенью.

В качестве белых пигментов хорошо использовать такие вещества как мел и каолин. Для получения стойкого качественного раствора нужно взять две части связующего вещества и одну часть белого пигмента, вещества сначала перемешивают между собой, а далее добавляют воду чтобы получился раствор по консистенции приближенный к обычной краске.

Так же для побелки можно применять такое традиционное средство, как гашёная известь. Но белить просто известью придется ствол два раза, для обеспечения нужной толщины покрытия. Можно также приготовить раствор на основе извести и самостоятельно: на 10 литровую емкость берется 2–3 кг гашеной извести или мела, 80 г казеинового клея, 450 г медного купороса, растворенного в горячей воде, и вода, что бы раствор стал как густая сметана. Такой раствор хорошо защитит кору дерева от вредителей и болезней благодаря купоросу, и его не смоет дождь, да и дерево после такой побелки будет выглядеть чистым и свежим. Побелка таким раствором рекомендуется осенью и в апреле.

Побелка деревьев осенью

Осенняя побелка очень важна для дерева. Лучшее время для этой процедуры – поздняя осень, октябрь-ноябрь, после листопада, при температуре воздуха 2-3°С. Побелка штамбов и скелетных ветвей в этот период способствует защите деревьев от повреждений при резких перепадах температуры в зимний период и ранней весной, а также защитит деревья от обледенения, опасного для теплолюбивых культур.

Побелка деревьев весной

Весеннюю побелку проводят после таяния снега, в марте-апреле, в период до распускания листьев и прогрева земли, позже проводить побелку не имеет смысла – проснуться вредители зимующие в почве. Побелка отпугнет их, а также уничтожит вредителей, уже зимующих в трещинах коры.

Как белить деревья

Перед тем как нанести побелку штамбы и основания скелетных веток следует очистить от мертвой коры, мха и лишайника, это делается при помощи скребка или проволочной щётки. Перед этой процедурой нужно расстелить под деревом брезент или пленку, а все очистки после собрать и сжечь. Если по неосторожности Вы поранили ствол или ветки, то необходимо замазать раны садовым варом.

После того как ствол и скелетные ветки приведены в порядок, можно и белить. Для побелки используют кисть, ее размер подбирают в зависимости от толщины ствола. Работу нужно проводить только в сухую погоду.

http://s6.uploads.ru/t/Fq57d.jpg

0

790

Посадка тюльпанов, нарциссов, гиацинтов осенью

Пришло время подумать о посадке луковичных! Середина сентября - самое лучшее время для посадки тюльпанов, гиацинтов, рябчиков и других мелко-луковичных растений. С чего начинается посадка? С выбора подходящего места. Лучше всего для этой цели подходят солнечные места, защищённые от сильных весенних ветров. Но, иногда участок расположен так, что подходящих условий для посадки луковичных нет. Обычно такие ситуации складываются при освоении нового участка. Что делать? Отказаться от высадки первоцветов? Конечно же нет!

Посадите луковицы цветов в горшки и установите их весной в подходящем месте - у дома, на террасе, где и солнышка много и от ветра растения не страдают! Какие лучше использовать для посадки горшки? Горшок должен быть большого диаметра, но небольшой высоты - желательно в виде чаши (в продаже они есть).

Свернутый текст

Тюльпаны, императорские рябчики, гиацинты имеют небольшую корневую систему, поэтому для хорошего развития и обильного цветения им вполне хватит горшка диаметра от 40 до 50 см. Высота чаши не должна превышать 20 см.

Если, под рукой нет подходящего горшка или высота стенок контейнера превышает допустимые нормы, то на дно закладывается слой керамзита, а затем почвосмесь - 20 см.

Предлагаю посмотреть маленький мастер-класс по высадке луковиц тюльпанов, гиацинтов и нарциссов.

Как правильно провести посадку?

Как выше было изложено - делаем сначала дренаж. Если нет керамзита, то в качестве дренажа можно использовать крупные камешки, кусочки шифера. Затем засыпаем в горшок плодородную почву, добавив в неё около 70 грамм древесной золы и три чайные ложки суперфосфата. Если почва тяжёлая (с примесью глины), то добавьте в почву речной песок в соотношении 1:3.

Перед посадкой - не забудьте обработать весь посадочный материал любым фунгицидом - от гнили и вирусных заболеваний. Можно применить в качестве профилактики такие препараты как Максим Форте, Фитоспорин.

Итак! Первый слой почвы должен быть около 5 см. Посадка гиацинтов.

Поскольку луковицы гиацинта более крупные, то высаживаем их первыми. Уплотнив посадку, засыпаем их новым слоем почвы - около 5-7 см.

Теперь высаживаем тюльпаны, и повторяем предыдущую операцию.

Уплотнив новый слой земли высаживаем нарциссы - они будут у вас расти в центре горшка.

Если вы хотите разнообразить вашу импровизированную клумбу, то можно в верхнем слое почвы посадить гадючий лук, мускари - рассадив их у самой края горшка.

После посадки - хорошо увлажните почву поставьте ёмкость в укромном уголке, в тени, где нет жары. С наступлением холодов, когда температура воздуха приблизиться к отметке +3 (ночной температуры) чашу нужно переставить в подвал или прохладную веранду, где температура воздуха будет не ниже +3-5 градусов тепла. Следите за тем, чтобы почва в ёмкостях не пересыхала. После зимовки, с приходом тепла - растения выносят на улицу.

После трудов и длительного ожидания, ваша клумба начинает набираться сил! Совсем скоро наступит цветение!

http://sf.uploads.ru/t/8cDgb.jpg

0

791

Липа в наших садах

Липа появилась на земле ещё в эпоху динозавров. Она пережила глобальное потепление и ледниковый период, была свидетелем великих исторических событий. Под сенью лип великосветские дамы назначали свидания своим кавалерам, а два века назад в честь победы великой французской революции в Париже были высажены тысячи липовых деревьев. С тех пор липа считается деревом свободы и счастья.

В нашей стране липовые рощи тянутся с западных предгорий Урала через всю среднюю полосу России до предгорий Карпат, где липа передаёт пальму первенства не менее элегантному буку. Кроме того, некоторые виды лип, например, амурская и маньчжурская, весьма неплохо себя чувствуют в суровом климате Дальнего Востока и Сибири. Липа прекрасно смотрится в живых изгородях, аллеях, берсо (зелёный тоннель), но не менее привлекательна она и в одиночных посадках.

Особенности липовых деревьев

Свернутый текст

Липовые деревья — долгожители, они способны прожить на одном месте до 600 лет.  Модница-липа легко переносит формовочную стрижку, не капризничает и не болеет после неё, за что особо любима садовниками.  Семейство липовых насчитывает около 30 представителей вида, среди которых встречаются деревья, высотой от 20 до 40 м с разнообразными формами крон: пирамидальной, круглой, овальной и другими. Но в тех местах, где липе не хватает места и солнышка, она низкоросла и выглядит как пушистый кустарник.

Липовые деревья всегда растут прямо и бывают как одноствольные, так и многоствольные. Листья  её крупные (до 30 см в длину), в форме сердечка, с изящным пильчатым краем, а душистые цветки собраны в соцветия-зонтики, обильно усыпающие дерево во время цветения. Издревле липа помогает людям в беде, избавляя их от различных болезней. У этого замечательного дерева целебно всё: начиная от коры и ветвей, заканчивая листьями и цветками, из которых делают целебные отвары и настои.

Посадка липы

Липа — теневыносливое дерево, но если вы её высадите на открытое солнечное место, она скажет вам спасибо и порадует быстрым ростом и пышной кроной. К почвам непривередлива, но предпочитает песчаники, хорошо сдобрённые перегноем. Не терпит застоя грунтовых вод в районе корневой системы. Взрослые деревья легко переносят засуху, а вот саженцы нуждаются в регулярном поливе.

Липа уверенно «стоит на ногах», её мощная корневая система, с глубоко проникающим в почву стержневым корнем позволяет дереву не бояться даже сильных ветров. У неё довольно густая крона и, если вы посадите липы рядком вдоль наветренной стороны, то через несколько лет ни один ветерок не заглянет к вам на участок))   Но, учтите, что своего полного развития липа достигает лишь к 20-40 годам (в зависимости от вида).

Ну что, посадим «свободное дерево» на своём загородном участке?

Липа хорошо размножается семенами, стволовыми отводками, корневой порослью и саженцами. Идеальная почва для неё: дерновая земля (1 часть), перегной (2 части), песок (2 части), а оптимальная кислотность земли: pH 6.5-7.5.

Посадка липы семенами

Размножение липы семенами — процесс длительный. От момента высадки семян до получения молодого деревца может пройти 10-12 лет. Если сроки «не жмут», приступайте)) Сначала семена липы нужно подвергнуть стратификации (выдерживанию в холоде). Для этого их помещают в ящик с влажным песком или опилками (1 часть семян на 3 части песка или опилок), ставят в холодное тёмное место на 5-6 месяцев и периодически увлажняют. Или второй способ: можно поместить семена для стратификации в торфо-песчаную смесь (1:1), заглубив их на 2-3 см.

Весной прошедшие стратификацию семена высевают в открытый грунт, где самые сильные из них прорастут, и через некоторое время растеньица можно высаживать на постоянное место жительства, тщательно ухаживая за ними и укрывая «молоднячок» на зиму. Также рассаду липы можно выращивать в закрытом помещении для получения полноценных саженцев, которые гарантированно приживутся в открытом грунте.

Посадка липы отводками

Для размножения липы стволовыми отводками нужно пригнуть её нижние ветви к земле, предварительно прокопав неглубокие траншеи, и прикопать, а дальше природа всё сделает за вас. Через 1-2 года веточки укоренятся и будут готовы к отделению от маточных ветвей и высадке на постоянное место жительства. Размножение липы отводками делают по весне, до появления у  дерева почек.

С размножением корневыми отводками дело обстоит ещё проще — взрослые липы обильно дают молодую поросль, которую можно аккуратно отделять от маточного корня и высадить липового «малыша» куда вашей душеньке угодно)) Если у вас на даче ещё нет липы, чтобы рассадить её отводками, можно выкопать молодое липовое деревце из ближайшей лесопосадки, а если леса рядом не имеется — купить готовые саженцы в питомнике.

Посадка саженцев липы

Липа  переносит лёгкое повреждение корневой системы, но всё же при посадке саженцев будьте аккуратны. Посадочную яму для стандартных саженцев липы (50-70 см) сделайте глубиной не менее 50 см и столько же в диаметре. На дно засыпьте слой дренажа, высотой 10-15 см — гальку, щебень или битый кирпич. Дренажный слой на ширину ладони прикройте перегноем, перемешанным с суперфосфатом (50-60 гр на каждую ямку). Затем в ямку помещают саженец и досыпают её почвенной смесью: дерновая земля, перегной, песок в соотношении — 1:2:2.

Корневую шейку саженца нужно постараться расположить вровень с уровнем почвы, но если вы заглубите её чуть ниже — ничего страшного, для липовых саженцев это не критично. После посадки саженец обильно поливают и в течение 2 последующих лет подкармливают азотными удобрениями трижды в сезон. Для этого можно использовать настой коровяка, богатый азотом, в пропорции: 1 кг навоза на 10 л воды.

Уход за липой

Буквально на следующий год после высадки саженцев липы, можно заняться её окультуриванием, то есть стрижкой кроны. Только в первую стрижку не укорачивайте липовые ветви более чем на 1/3 и занимайтесь формированием деревца ранней весной, до распускания почек. А осенью разросшееся растение можно ещё раз «подровнять»))

Подкармливать взрослые деревья достаточно дважды в сезон. Ранней весной под каждое дерево вносится такой раствор: на 10 л воды добавляют 1 кг коровьего навоза, 20 гр мочевины и 25 гр аммиачной селитры. Осенью на 10 л воды добавляют 20 гр нитроаммоски.

В постоянном увлажнении почвы нуждаются лишь липовые саженцы и молодые деревца, а взрослые липы засуху переносят прекрасно. Их необходимо поливать лишь в самые засушливые периоды. Объём воды, требуемый взрослому дереву: 20 л воды на 1 кв.м проекции кроны. 

Рыхление околоствольного круга проводят 2-3 раза за сезон одновременно с удалением сорняков. Мульчируют в зиму торфом, древесной щепой, опавшими листьями или опилками на высоту 10-12 см (опавшими липовыми листьями предпочтительнее).

Виды лип

Липа маньчжурская

Очень декоративное морозостойкое дерево, высотой до 20 м. Зачастую бывает многоствольным. Липа маньчжурская наиболее распространена в Амурской области и Приморье.

Липа кавказская

Высокое (до 40 м)  дерево с раскидистой округлой кроной и очень декоративными пурпурно-коричневыми молодыми побегами. Морозостойка и долговечна. Распространена в северо-восточной части Азии и на Кавказе.

Липа серебристая

Липу серебристую часто называют войлочной за особое строение листьев. С одной стороны они слегка опушены, а с другой имеют беловатое покрытие, очень похожее на войлок. Липа серебристая вырастает до 30 м в высоту и имеет широкопирамидальную крону. Растёт в центральных регионах России.

Все виды лип отличаются  изысканной декоративностью и широко распространены в садово-парковых насаждениях. А также — в оформлении чудесных живых изгородей, украшающих наши загородные участки.

http://sf.uploads.ru/t/NBjCO.jpg

0

792

Холодостойкие огородные растения

Как только снег исчезнет, а почва оттает, не медлите - готовьте грядки и высаживайте холодостойкие огородные растения. Пока готовите семена и выращиваете рассаду, следите за прогнозом погоды. С высадкой в грунт не торопитесь, но и не затягивайте. Выберите золотую середину, иначе первые ростки не пройдут проверку ночными заморозками или, попав в пересушенную почву, дадут не такой богатый урожай.

Для каждого овоща существует своя оптимальная температура посадки:
- для щавеля, редьки, редиски достаточно будет +1...2 °С;
- при температуре почвы +2...3 °С время заняться посадкой укропа, салата, капусты;
- при температуре почвы +3...4 °С - смело высаживайте бобы, морковь, сельдерей;
картофель - при +5...8 °С.

Самые крепкие культуры

Свернутый текст

1. Редис и редька. Их можно сеять несколько раз за сезон, начиная с первых деньков оттаявшей земли. Многократная высадка культуры позволяет наслаждаться свежей культурой на протяжении всего лета. Для этого следующий посев проводят не после урожая предыдущего, а сразу как появятся первые листочки редиса.

Следует помнить, что в умеренных и приполярных широтах - длинный световой летний день и, например, редис для получения корнеплодов надо выращивать в период короткого дня, а для получения семян - при длинном дне.

Богатый урожай редиса обеспечат крупные семена. Их замачивают в соляном растворе, плохие - всплывают, их выбрасывают. Остальные размещают на расстоянии 2-4 см друг от друга. С глубиной тоже не злоупотребляйте - достаточно 1-2 см. Редька, как и редис, рады влажной и разрыхленной почве.

2. Щавель - рекордсмен среди ранних овощных культур. Это многолетнее растение, оно всходит, едва растает снег. Если щавеля на огороде нет, посейте его в любое время. Важно учесть тот факт, что культура любит влажность. При первой посадке не жалейте органических удобрений.

3. Салат. Его сеют перед самой зимой, но опоздавшим огородникам нужно знать, что возможен посев ивесной. Растение неприхотливо. Удобрив его, получите благодарность в виде богатого урожая. Хотите видеть салат целый сезон, обновляйте посевы каждые 12-14 дней.

На севере можно успешно выращивать и кочанный и листовой салаты. Его всходы выдерживают заморозки до -2°С, а в период созревания он переносит даже до -6°С. Салат растет при температуре воздуха +5°С, но наилучший рост идет при +15-20°С днем и при +6-10°С в ночное время. Для формирования кочана оптимальная температура +12-14°С.

4. Морковь. Это хоть и холодоустойчивое растение, но скоростью прорастания похвастаться не может. Это следует учитывать, чтобы семена не оказались в пересушенном грунте. Но и в этом случае выход существует - это обильный полив. Выбирайте для оранжевой красавицы открытые, не затененные участки.
При последующем недостаточном поливе формируются некрасивые «волосатые» корнеплоды.

5. Сельдерей. Готовьте рассаду за два месяца до высадки. Глубину посадки в грядке выбирайте так, чтобы на поверхности находились лишь листья. Эту культуру сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга (35-45 см). В почву перед высадкой добавьте опилки, компост и навоз - урожай приятно удивит. Сельдерей, как и салат, не боится температуры -6 °С.

6. Укроп. Его сажают с весны по осень с интервалом в 10-14 дней, обеспечивая себя молодой зеленью на столе.
Этого не скажешь о петрушке - ее посадка происходит дважды - ранней весной и ранней осенью. А если температура позволяет, то и позже. Их высаживают в тень, предпочтительно на места после картофеля, огурцов, белокочанной и цветной капусты.

http://s9.uploads.ru/t/WYQpZ.jpg

0

793

Какие цветы можно сеять под зиму

Цветы посаженные под зиму будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Так же, посеяв семена под зиму вы освобождаете себе время весной. А его как раз тогда и не хватает.

Цветы, которые можно посадить осенью:
Однолетники: бархатцы; василек; резеду; космею; настурцию; амарант; дельфиниум; маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, лаватера трехмесячная. Лобулярия морская, львиный зев, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, флокс Друммонда, хризантема.

Двулетники: маргаритку; незабудку; турецкую гвоздику; виолу.

Многолетники: колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия. Лаванда, аконит, арабис альпийский, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.
http://s0.uploads.ru/t/H5NOY.jpg

0

794

Растения, отпугивающие различных вредителей.

http://s3.uploads.ru/t/gvN6T.jpg

0

795

КУСТАРНИКИ, ЦВЕТУЩИЕ ВСЕ ЛЕТО

Высота таких насаждений , как правило, варьируется в пределах 60-80см. Это дает возможность не просто украсить свой участок, но применять садовые кустарники, цветущие все лето, для разных целей. Список такого рода кустов довольно широк и вы с легкость выберете подходящий для своего участка.

За счет особенностей строения кустарники можно использовать не только для украшения дачи, но в качестве живой изгороди. Из-за плотного роста побегов и их постоянного обновления вы с легкостью создадите красивый забор и расчертите ваш участок.

Также цветущие кустарники для сада отлично подходят для создания ландшафтных композиций и зонирования участка. Если вы решили приобрести саженцы именно для таких целей, всегда учитывайте размеры, которых достигает взрослое растение, особенности ухода за ним и допустимых соседей. Будет обидно, если выбранное вами растение окажется слишком прихотливым или из небольшого аккуратного куста превратится в большое громоздкое насаждение.
Для живой изгороди можно выбирать виды с шипами и ярким цветением. Для арок или оформления беседок лучше выбрать плетистые цветущие декоративные кустарники для дачи.

Декоративные кустарники, цветущие все лето : как выбрать?

Свернутый текст

Рассмотрим небольшой список из наиболее популярных сортов. Среди них есть виды, которые подойдут как для создания красивой оградки участка, так и для композиции ландшафтного дизайна.

К кустарникам, цветущим все лето, относится будлея. Это растение может вырастать до трех метров , его часто называют "летней сиренью ". Во время цветения куст источает нежный аромат, сами цветоносы очень похожи на кисти сирени. Цветение длится с начала лета и до первых заморозков. Будлея подойдет для клумб, бордюров или в качестве украшения склонов.

Очень неприхотливый и красивоцветущий кустарник каликант. Красные цветки растения имеют приятный аромат, который может наполнить небольшой садик .

На солнечных участках можно высадить гортензию. Кроме приятного аромата, куст имеет красивый нарядный вид за счет пышных белых соцветий. Среди кустарников, цветущих все лето, этот можно вырастить и в форме разлогого невысокого дерева.

Если вы ищите садовые кустарники, цветущие все лето, для украшения клумбы, склонов или в качестве ширмы, то вам подойдет олеандр. Относительно неприхотлив, создает красивые заросли с пестрыми цветками. Единственный его недостаток - ядовитость. Если ваш участок находится в холодной полосе, кустарник можно высадить в контейнер, а на зиму занести его в помещение.

Если вы не знаете, какой кустарник выбрать, обратите внимание на лапчатку: цветет все лето и при этом совершенно неприхотлив. В период с конца весны и до первых похолоданий куст укрыт мелкими красивыми цветками. После прихода заморозков листва осыпается и открываются красивые рыжеватые стволы, так что даже в зимний период куст не утратит свою декоративность.

Кустовая роза один из наиболее популярных видов среди цветущих кустарников для сада. Современные сорта неприхотливы и для сада довольно устойчивы к болезным и вредителям. Единственно, что следует читывать, это наличие шипов. Именно поэтому высаживать розы можно в качестве живой изгороди, на склонах или клумбах, но не вдоль дорожек.

Название еще одного из часто встречающихся на наших участках кустарников, цветущих все лето, таволга (или спирея). Куст невероятно живучий, за ним можно практически не ухаживать. Им можно украсить любое место на участке, особенно хорошо подойдет спирея для создания уютного уголка

http://s4.uploads.ru/t/bAzi7.jpg

0

796

Как создать ореховый сад

Лещина и фундук – редкие гости на наших садовых участках. И это довольно странно, если учесть, сколько стоит один килограмм орехов. На участке в четыре сотки можно создать целый сад из фундуков, которые будут хорошо плодоносить.

О ПОЧВЕ

Фундук предпочитает легкие по механическому составу и богатые органикой почвы. Если земля на участке другая, то ее надо подкорректировать, добавив в посадочную яму песка и перегноя. Причем перегноя нужно сравнительно немного. А песка надо сыпать не жалея. Фундук не любит кислых почв, поэтому в яму при посадке не лишним будет добавить немного золы.

О СОРТАХ И УРОЖАЕ

Свернутый текст

Первые орешки в теории должны появиться на пятый-шестой год, но при хорошем уходе первые орешки мы попробуем уже на второй. Правда в этом возрасте с кустов снимают всего по два-пять орешков, но на следующий год урожай уже будет более весомым. С возрастом увеличивается количество орехов в каждом соплодии, гроздья становятся объемнее и тяжелее. Такими многочисленными соплодиями отличаются сорта Академик Яблоков и № 4219.

Впрочем, сортовые фундуки достать сложно, но и дикари тоже дают хорошие урожаи. Правда, орехи у них зачастую бывают мелкими. Славятся Ивантеевские фундуки – они морозостойки, как северная лещина, и урожайны, и крупноплодны, как южные фундуки.

ДЕВОЧКЕ – МАЛЬЧИКА

При проектировании орехового сада надо учесть, что орехи – ветроопыляемая культура, то есть они плодоносят лучше, когда рядом растут несколько сортов. Можно для опыления посадить в саду один куст дикой лещины – урожаи остальных фундуков только возрастут.

ЧТО С ФОРМИРОВКОЙ

Через три года после посадки куст фундука надо формировать. Идеальной для ореха формой кроны считается чаша. Для этого надо ежегодно убирать все побеги, растущие в центре кроны, а центральный проводник обрезать выше боковых веток на внешнюю почку. Обрезку лучше проводить весной до набухания почек на побегах. Сигналом для ее проведения считают опадение сережек.
Но начинается ореховый сад с приобретения саженцев. Тут, конечно, нужно повыбирать, сорта различаются по урожайности. Так взрослый куст сорта Академик Яблоков рожает по 10 кг орехов. Поэтому выбор сорта – момент ответственный.

КАК РАЗМНОЖИТЬ

При желании можно размножить понравившийся сорт, приземлив отводки, и к концу лета они укоренятся. Такие отводки при высадке на постоянное место дают урожай уже через год и сохраняют все признаки материнского растения.

Можно размножить фундуки и семенами. Посеянные, они идеально акклиматизируются и будут устойчивы к превратностям погоды. Но зато урожай придется ждать пять-семь лет, и еще неизвестно, что за темная лошадка вырастет из этих семян. Запросто можно прождать семь лет плоды фундука, а потом окажется, что лучше бы его не сажали.
Поэтому нас интересуют только саженцы от вегетативного размножения, гарантирующие нам прекрасный результат.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ

Чтобы не прогадать, приобретая саженцы, нужно обратить внимание на их корни. Если они стержневые, то это семенные саженцы, то есть нежелательные для нас. А вот если корень мочковатый, отходит от стволика как-то нестандартно – это то, что нам нужно.
Несколько замечаний из практики:
● сильно заглубленные при посадке саженцы могут погибнуть;
● полив саженцев в первые два года выращивания в сухую погоду очень желателен, так как их корневая система весьма слаба, и они будут страдать от недостатка влаги;
● содержание приствольного круга в рыхлом и чистом от сорняков состоянии позволяет значительно ускорить рост и развитие саженцев, а также начало плодоношения;
● при осенней посадке нужно замульчировать приствольный круг, то есть защитить саженцы от вымерзания

http://s0.uploads.ru/t/7S8Jj.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hHDtQ.jpg

0

797

http://s6.uploads.ru/t/BbuQT.jpg

0

798

Большие урожаи по методу Картелева: вся хитрость в… траве

Владимир Иванович Картелев – профессиональный агроном и владелец собственного приусадебного участка, а еще – автор уникального метода выращивания овощей и других культур, позволяющего получить хороший урожай при любых погодных условиях. С одной сотки он получает 600 кг картофеля и 800 кг капусты.
А всего на 12 сотках он умудряется выращивать 60 видов овощей. Урожая хватает на всю зиму, причем не только себе, но и детям и внукам.

73-летний Владимир Иванович живет в деревне Волжанка Кашинского района Тверской области. Вдвоем с супругой. Пенсии небольшие, а потому всем, что даст им огород, кормятся в течение целого года. На приусадебном участке Картелева чего только нет: картошка, помидоры, огурцы, тыквы, кабачки, бобы, горох и даже подсолнечник. Все это овощное разнообразие разместилось на 12 сотках, 8 из которых отданы под картофель. И вроде бы площадь огорода не очень-то большая, но урожаем супруги делятся с большой многочисленной семьей: детьми и внуками. Всем хватает!

Свернутый текст

В доме агронома столы всегда ломились от изобилия. С одной сотки он получает 600 кг крупного картофеля и 800 кг капусты, каждый кочан весит по 8–10 кг. А в этом году он ожидает... большего, несмотря на засуху. В чем же секрет небывалого урожая?
Владимир Иванович – ученый, профессиональный агроном, почвовед. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, аспирантуру ВНИИ льна (г. Торжок Тверской области), работал в хозяйствах региона. 40 лет из своей жизни проводил опыты на земле, искал лучший способ выращивания и получения хорошего урожая. И у него это получилось. Он разработал свою методику земледелия.
– Уникальность моего метода – в 3 моментах, – делится секретом Владимир Иванович. – Я не копаю свой огород, без всякой обработки почвы выращиваю картошку, подсолнечник, кукурузу, кормовые корнеплоды, бобовые, фасоль, землянику. Всего больше 60 культур. Так больше никто не делает! Две культуры у нас в стране выращивают на юге без обработки почвы – это озимая пшеница и картошка. А все остальные повсеместно высевают по старому методу с обязательной перепашкой и перекопкой земли. А я от этого отказался. Второй момент – я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Я учился в институте, в Аспирантуре, но нигде с подобным не сталкивался. Какое это удобрение? Трава. Наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение – лучше навоза. Ну, а третий момент, это использование подкормки «Байкал».
Трава у Владимира Ивановича – суперсредство для всего и от всего! Она насыщает почву органикой, защищает от сорняков и хорошо удерживает влагу очень долгое время.
По методике Картелева не надо пахать и рыхлить землю. Достаточно сделать в земле лунки, засыпать туда свежескошенной травы, посеять семена, полить, присыпать землей, а сверху прикрыть посевы травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! За сезон делает только один полив, для капусты – все остальное «живет» само по себе. По мере подсыхания травы, надо добавлять свежую. Удивительно, но методика работает.
С небольшой грядки Владимир Иванович собирает 12 ведер томатов. Огурцов, говорит, не сосчитать – супруга закрывает по 40 трехлитровых банок.
Методика агронома пользуется спросом у местных жителей и приезжих. Дачница из Москвы Галина Багдян на небольшом участке 4 на 3 метра посадила 1,5 ведра картофеля. А получила 100 кг. Центнер!
– Я уже почти 15 лет сажаю картошку, и у меня крупней куриного яйца никогда не было, – призналась женщина. – Сажали всегда обычным способом: копали, окучивали. В том году Владимир Иванович предложил мне на небольшом участке 3 на 4 посадить картошку по его методу. Я согласилась. И вы представляете? Такой урожай, по 750 грамм картофелины уродились, я дома в Москве всем показывала. В засушливы год клубни, правда, не такие крупные получаются, но картошка есть все равно. С этого небольшого участка получаю 5 мешков.
Кстати, в начале своих экспериментов Владимир Иванович использовал сено. И урожай был меньше. Только зеленая трава, по мнению агронома, позволяет получить большие урожаи. Даже в засуху.

http://se.uploads.ru/t/YyRNk.jpg

0

799

Как сделать жидкое удобрение для огорода

Для этого потребуется любая бочка. Пластиковая для этих целей предпочтительнее, так как железо ржавеет довольно быстро. Если бочка железная, поставьте ее на подставку, чтобы дно не прогнило.

Теперь заполняем этот «реактор» свежими сорняками — примерно наполовину или на две трети. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Разместить бочку лучше на солнечном месте.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства жидкого удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. Затем добавляют источник азота для усиления брожения. Источником азота могут быть 5 — 6 столовых ложек карбамида (мочевины) — всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

Свернутый текст

Заливаем водой не доверху, так как при брожении объем смеси увеличится. Накрываем бочку полиэтиленовой пленкой и обматываем проволокой, чтобы не сдуло ветром. В пленке делаем несколько небольших дырочек для отхода газов. Пленка нужна для того, чтобы азот при гниении не испарялся.

Через несколько дней, в зависимости от погоды, смесь начнет бродить и появится пена. Почти то же самое происходит и в желудке травоядных, чей навоз продается по нереально завышенной цене. Постепенно жидкость становится мутновато-желто-зеленой и приобретает весьма неприятный запах.

Когда она перестанет пениться, а цвет станет насыщенно-темный, значит — удобрение готово. На этот процесс уйдет примерно недели полторы, на солнце немного быстрее.

Использовать такую жидкость без разбавления ни в коем случае нельзя — это удобрение настолько сильное, что может сжечь и вершки, и корешки.

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынуть вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок.

Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой — и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, эти удобрения для огорода созревают за 7−10 дней. Таких бочек желательно иметь несколько, чтобы обеспечить свой участок необходимым количеством подкормок.

Подкормки любого вида проводятся раз в три недели до цветения и раз в две недели после начала созревания плодов. Если растение цветет долго (например, помидоры), то подкармливают только под корень.

Преимущества жидкого удобрения для огорода:
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора — оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием.
То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

После внесения таких удобрений, собирают щедрые урожаи, которых хватает до следующего сезона (а иногда и больше).

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой — она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель — все превратится в удобрение.

Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу — упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

Готово ли удобрение из сорняков?
Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится — выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить удобрение из сорняков.
Получившуюся универсальную питательную смесь можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляют удобрение обычно «на глаз». Для корневой подкормки разбавлять его нужно 1:10. Для внекорневой — разбавляем 1:20, причем при такой подкормке наше жидкое удобрение усвоится быстрее.

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для выращивания клубники — по 1−2 литра на куст.

Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы — пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки.

Как долго может храниться жидкое удобрение.
Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях — это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов.

Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

http://s0.uploads.ru/t/rZtYG.jpg

0

800

Горчица спешит на помощь

Граждане дачники, запасайтесь горчичным порошком заранее! Особенно, если вы ярый противник обработки своих садов-огородов химическими препаратами.
Если слизни – ваш враг номер один, давно и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, помидоры, перцы и т. д., не ждите того момента, когда вам вообще ничего не достанется. Рассыпьте порошок между растениями, к которым плотоядно подползают полчища прожорливых слизняков, и результат ваших трудов – урожай – достанется только вам.
Настой из горчицы – великолепное средство против огневок, пилильщиков, клопов, тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г горчичного порошка, залейте 10 л воды и оставьте настаиваться два дня. Затем процедите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ведро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла (для прилипаемости). Таким раствором можно опрыскивать яблони через каждые 15-20 дней после цветения, а ягодники – в начале лета.
http://s0.uploads.ru/t/lA00v.jpg

0